Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
Dociekliwy_2

Drzwi wejściowe

Recommended Posts

Przepis obecny jest w ogóle dość ciekawy drzwi mają się otwierać zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej i jej nie blokować.

Czyli w domu na zewnątrz i w mieszkaniu też teoretycznie na zewnątrz, ale właśnie nie mogą blokować drogi ewakuacyjnej , którą w bloku jest korytarz więc muszą się otwierać do środka.

Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Przepis obecny jest w ogóle dość ciekawy drzwi mają się otwierać zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej i jej nie blokować.

Czyli w domu na zewnątrz i w mieszkaniu też teoretycznie na zewnątrz, ale właśnie nie mogą blokować drogi ewakuacyjnej , którą w bloku jest korytarz więc muszą się otwierać do środka.

Pozdrawiam


Wygląda na to, że najlepiej byłoby mieć wszędzie drzwi przesuwane. icon_smile.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Przepis obecny jest w ogóle dość ciekawy drzwi mają się otwierać zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej i jej nie blokować.

Czyli w domu na zewnątrz i w mieszkaniu też teoretycznie na zewnątrz, ale właśnie nie mogą blokować drogi ewakuacyjnej , którą w bloku jest korytarz więc muszą się otwierać do środka.

Pozdrawiam



To by się zgadzało, ale czytajac § 239. punkt 3. nie ma tam mowy o mieszkaniach, chyba że weźmiemy pod uwagę 2)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.


§ 239.
1. Łaczna szerokosc drzwi w swietle, stanowiacych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia,
nale4y obliczac proporcjonalnie do liczby osób mogacych przebywac w nim równoczesnie, przyjmujac co
najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokosc drzwi w swietle oscieżnicy
powinna wynosic 0,9 m, a w przypadku drzwi służacych do ewakuacji do 3 osób - 0,8 m.
2. Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen:
1) zagrożonych wybuchem,
2) do których jest możliwe niespodziewane przedostanie sie mieszanin wybuchowych lub substancji
trujacych, duszacych badz innych, mogacych utrudnic ewakuacje,
3) przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób,
4) przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.


§ 242. 1. Szerokosc poziomych dróg ewakuacyjnych nale4y obliczac proporcjonalnie do liczby osób
mogacych przebywac jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100
osób, lecz nie mniej ni4 1,4 m.
2. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeżeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niż 20 osób.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Zależy do jakiego pomieszczenia. Jeśli do sypialni czy łazienki- to faktycznie koszmar. W kuchni czy jadalni jak najbardziej się sprawdzą.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
wydaje mi się że drzwi powinny się otwierać na zewnątrz, nawet niezależnie od przepisów ma to więcej sensu przy ewentualnej ewakuacji.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
I tu paradoks. Prawnikiem nie jestem ale na chłopski rozum staram się to jakoś pojąć.
Prawo niby nie działa wstecz w PL. Czyli mamy starą kamienicę i drzwi otwierane do WEWNĄTRZ. Przejście ma jakieś 120cm. Już jest źle. Ktoś postanowił zmienić kierunek otwierania drzwi i zamontował je jako otwierane na ZEWNĄTRZ. I tu niespodzianka z nadzoru bo ograniczył światło przejścia.

I tu pytanie do kolegów montażystów - czy macie w umowie zapisany fakt w którą stronę powinny otwierać się drzwi? Mówić można Klientowi że tak jest źle ale on się uprze. Przyjdzie inspektor i nałoży mandat a Klient z paszczą do nas i co dalej?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Prawo nie działa wstecz. Z założenia budynek ma spełniać standardy obowiązujące w momencie, kiedy był oddawany do użytkowania. To tak jak z samochodami, które muszą spełniać normy misji spalin obowiązujące w momencie ich pierwszej rejestracji. Gdyby było inaczej, trzeba by docieplać ściany i wymieniać okna po każdym zaostrzeniu przepisów. A większość bloków z PRLu nadawałaby się do wyburzenia, choćby ze względu na wymiary korytarzy i pokoi w mieszkaniach.
A co do samych drzwi wewnętrznych, to w domach i mieszkaniach określa się tylko w jakich pomieszczeniach nie mogą otwierać się do środka (łazienka, kotłownia). To wbrew pozorom pozostawia 3 możliwości:
- otwierane na zewnątrz;
- przesuwne;
- wahadłowe.
O tych ostatnich jakoś się u nas zapomina. A czasem są naprawdę dobrym rozwiązaniem.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Kolego, jak już odgrzewasz trupa, to przynajmniej zastanów się co piszesz
bo datą decydującą jest data decyzji - PNB, nie w momencie oddawania do użytkowania,
z drzwiami też pojechałeś, bo nie wszędzie jest np kotłownia - o tym decydują odrębne przepisy

a co do burzenia to obiekty, w których można wykonać modernizację pod kątem ppoż (choćby częściową), są do tego obligowane, kwestia kontroli ppoż - ale dotyczy to obiektów zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, a wręcz niektóre są zamykane/wyłączane z możliwości użytkowania do momentu doprowadzenia do zgodności z OBECNIE obowiązującymi przepisami

i jeżeli drzwi traktuje się jako ewakuacyjne to nie ma do wyboru z tej Twojej trójcy - tylko otwierane na zewnątrz, uchylne;
co do kibla to jest taka zasada, nie wymogi ewakuacji

może nie siedzę na bieżąco w przepisach, ale w/w raczej się nie zmieniło

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wyraźnie napisałem, że piszę o drzwiach wewnętrznych w domach i mieszkaniach. To było nawiązanie do tego, co 3 posty wyżej pojawiło się o drzwiach do łazienek. Napisałem właśnie dlatego, że o wahadłowych mało kto pamięta.
Drzwi wejściowe do mieszkania w bloku to zupełnie inne wymagania. Ale jak to już wcześniej tu napisano, przy domu jednorodzinnym nas nie dotyczą.
Co do wymogów technicznych względem budynku, to zgoda. Taki mój skrót myślowy. Chodziło o to, że generalnie budynek musi spełniać wymagania z czasów, gdy powstawał, a nie obecne. Dla ścisłości należałoby podać, że musi spełniać warunki techniczne obowiązujące w momencie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
To i ja odgrzeję trochę kotleta, bo temat montażu drzwi zgodnie z przepisami jest istotny. Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie w momencie pożaru strażak musi się przeciskać przez drzwi 70-ki z butlą tlenową bo ktoś postanowił wstawić takie drzwi, bo taki był otwór kiedyś zaprojektowany i wykonany.
Zobacz, że drzwi 90-ki mają w świetle przejścia 92-93cm (im grubsze skrzydło tym więcej ponad 90cm). Po otworzeniu drzwi skrzydło zabiera około 2-3cm i stąd ten wymiar aby ułatwić ewakuację jak i strażakom wejście z butlą do budynku.
Odgrzewam kotleta, bo często Klienci przeglądają fora aby cośtam już wiedzieć zanim przyjdą do mnie kupić drzwi i często mędrkują na temat starych przepisów. Wyprowadzenie z błędu takiej osoby graniczy z cudem, bo to co napisał Xsiński jest święte. Pytanie czy miał on w ogóle styczność z drzwiami i ich montażem zanim się wypowiedział.

Strona 9 - wymiar "Sw"
http://www.sochaczew.boryszew.com.pl/uploa...rsja_akcept.pdf

Ostatnia strona - szerokość skrzydła w przyldze 90-ki mają 92,7cm:
http://wiked.pl/images/katalog/Katalog_STYCZEN2016.pdf

Strona 45 - wymiar "Sp"
http://mar-tom.com/userfiles/katalog/katal...ar-tom_2016.pdf

Dla czepliwych - mowa przede wszystkim o budynkach wielorodzinnych, deweloperach szukających drzwi które przejdą odbiór bez oporów etc.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nie tylko temat zgodnie z przepisami, ale zgodnie ze sztuką montażową. Te drugie kryteria są istotne aby drzwi spełniały dobrze swoją funkcję izolacyjną, nie tylko grodzącą.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Nie tylko temat zgodnie z przepisami, ale zgodnie ze sztuką montażową. Te drugie kryteria są istotne aby drzwi spełniały dobrze swoją funkcję izolacyjną, nie tylko grodzącą.




Zawsze powtarzam, że nawet najdroższe drzwi, które są źle zamontowane są nic nie warte i po głowie dostaje producent zamiast montera.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

A część winy za to ponoszą sami Inwestorzy, którzy nie chcą lub nie widzą potrzeby podpisywania umów na montaż drzwi. Nie ważna jest jakość montażu - ważniejsza jest jego cena. Jeśli widzę, że ktoś montuje taniej ode mnie drzwi o jakieś 20-30zł i ludzie wybierają taką osobę to ja wcale nie muszę się z nim przepychać cenowo. Nie da się zejść z ceny bez schodzenia z jakości (choćby użycie najtańszej piany z puszki)

Zgodzę się z Kolegą powyżej - drzwi pasywne montowane przez "fachowca" to nie drzwi pasywne. To jakbym workiem po cemencie chciał zasłonić dziurę.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
A to raz zdarzyło się poprawiać po kimś montaż?! Oczywiście Inwestor wybrał tańszą opcję, bez umowy, bez kwitów. Później oszczędność rzędu 100-150zł odbija się boleśnie gdy trzeba wyrwać drzwi i zamontować je jeszcze raz. Niekiedy podczas takiego "montażu" przez poprzednią ekipę drzwi zostaną uszkodzone i zaczyna się dramat. Odpowiedzialnych nie ma, bo nie ma umowy.

Złota zasada - dobre rzeczy kosztują. Dobre drzwi są droższe od tych gorszych, tak samo jak i montaż. Dobry musi kosztować!

Ostatnio poprawiałem montaż Wikędów TermoPrestige, gdzie mądrala obciął próg bo jakoś mu tak dziwnie wchodził pod ościeżnicę. Cóż, że producent to tak przewidział. Montażyście nie pasowało i zaczął niepotrzebne rzeźbienie w ościeżnicy i progu. Można i tak icon_smile.gif.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zostane w temacie bo też będę wybierała drzwi niebawem. Chciałabym jakieś z witrażem, ale podobno nie jest to bezpieczne do końca.. a szkoda bo podobają mi się w takim trochę staromodnym stylu

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Każde przeszklenie zmniejszy kwestie bezpieczeństwa, izolacji termicznej czy akustycznej. 99,9% producentów podaje wyniki dla drzwi pełnych, z określonym osprzętem (konkretna ościeżnica, próg, wkładki, klamka itd).

Masz obecnie 2 najpopularniejsze sposoby montażu szklenia w drzwiach - ramki skręcane na śruby (odchodzą do lamusa) albo wklejane inoxy.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 17.03.2019 o 13:12, elam napisał:

Zostane w temacie bo też będę wybierała drzwi niebawem. Chciałabym jakieś z witrażem, ale podobno nie jest to bezpieczne do końca.. a szkoda bo podobają mi się w takim trochę staromodnym stylu

To zależy jakiej klasy jest to szkło witrażowe. Tak myślę, że P2 minimum. Ja bym to zrobił tak, że na szybie "antywłamaniowej" nakleił bym dodatkową taflę z witrażem i wtedy można spać spokojnie i nie obawiać się odgłosu stłuczonego szkła.

U Nicewicza chyba widziałem ofert e witraży do drzwi.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Obecnie stosuje się co raz częściej szkło P4 (czasem w standardzie, a czadem za dopłatą jest to opcja). Poza tym masz coś takiego jak szło VSG dostępne choćby w Hormannie czy Erkado. Założenie samej szyby VSG nie jest do końca w idei antywłamaniowej, ale dodatkowa folia wewnątrz 2 tafli szkła zawsze coś pomoże.
Naklejenie dodatkowej folii z zewnątrz jak radzi redakcja też będzie dobrym pomysłem. A takich folijek na allegro czy olxach jest pełno.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 18.03.2019 o 14:55, mazwoj napisał:

Każde przeszklenie zmniejszy kwestie bezpieczeństwa, izolacji termicznej czy akustycznej. 99,9% producentów podaje wyniki dla drzwi pełnych, z określonym osprzętem (konkretna ościeżnica, próg, wkładki, klamka itd).

Masz obecnie 2 najpopularniejsze sposoby montażu szklenia w drzwiach - ramki skręcane na śruby (odchodzą do lamusa) albo wklejane inoxy.

Tu jest ciekawy przykład jak zmieniają się parametry. Jest to samo skrzydło, ale z dwoma ościeżnicami i w wersjach z szybą i bez.

 

pełne + stalowa = 1,2 W/m2*K

przeszklone + stalowa = 1,3 W/m2*K

pełne + termo = 0,98 W/m2*K

przeszklone + termo = 1,1 W/m2*K

http://wiked.pl/deklaracje/drzwi/_PREMIUM_1SKRZYDLOWE.pdf

http://wiked.pl/deklaracje/drzwi/_PREMIUMTERMO_1SKRZYDLOWE.pdf

Wyniki zapewne uśrednione co do wielkości szyby, bo dalej można drążyć temat co do wielkości szyby, ramek alu czy ciepłych itd.

 

A co do samego szklenia to ja też szukałbym już raczej z P4 w standardzie lub za niewielką dopłatą.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Chyba nie zrozumiałeś uroborosa. On pyta na jakiej podstawie wydedukowałeś, że on mówił o kratce wewnątrz. Wewnątrz raczej gołębie nie fruwają a tam jest wlot zabezpieczony kratką. Co świadczyłoby raczej o kominie wentylacyjnym, może i na dachu, ale kupy się to za bardzo nie trzyma.
    • Zastanawiam się nad zastosowaniem sterownika: SRM-10, ponieważ on gdzieś najbardziej spełnia moje oczekiwania oraz założenie: "ma to być przewodowo".   Czy taki schemat / rozwiązanie jest poprawne? Najlepiej jakby się wypowiedział wysokiej klasy elektryk np: retrofood
    • Nie widzę żeby sugerował. Może wspominał swoje ciekawe przypadki w karierze.   Z moich wspomnień...przed laty ptak wleciał do tzw zetki,nie miał możliwości wylecieć bo nie mógł rozpostrzeć skrzydeł.Pod kratką wewnątrz budynku leżała masa piór...strasznie było mi go szkoda.
    • spokojnie, dopiero trzeci, zgodnie z powiedzeniem, będzie się nadawał   Ale nie ma co sie meczyć w domu, który ogranicza.
    • Witam   Napalilem sie jakis czas temu na kupno Domku Holenderskiego/Angielskiego - calorocznego w kwocie max do 60tys PLNów/ rozmiar 3,7mx12m... z zalozeniem pomieszkiwania w nim w PL w okresie zima-lato ze wzgledu na posiadanie 2 dzialek w 2 miejscach PL i w pozniejszym czasie przewiezienia go jeszcze w inne miejsce,  lecz po wnikliwej analizie ufff na moje szczescie! kilku producentow z UK calorocznych domkow tzn. od strony kuchni/technicznej, co nie bylo takie oczywiste-proste, aby zweryfikowac w PL necie-sprzedawcow... np. dostac chocby jakikolwiek wycinek wnetrza struktury sciany lub dachu/podlogi...co mocno tez mnie rozaczrowalo ;/...tym jak sa na PL rynku reklamowane-prezentowane-oferowane owe domki, a ogolnie piszac: kup Pan caloroczny i mieszkaj Pan z minimalnymi problemami caly rok tylko oplaty moga byc wyzsze za ogrzewanie... tak samo sprawa po rozmowach od strony kuchni (na 8firm z PL tylko 1-2 byla w 85% szczera, ze caloroczne-ale do niemalej modyfikacji dla dobrego podkreslam dobrego komfortu po zmianach dla mieszkania), ze ma dobre parametry od strony scian - cienkie, ale da sie mieszkac w zimie przy obecnym stanie ocieplenia-dla calorocznego tylko mocniej grzac bedzie trzeba   Coz za oczy w orbite wybilo mi po odnalezieniu owego zdjecia! z linii produkcyjnej akurat tej firmy, ktorej domek spodobal mi sie (tylko chyba inna wersja u ktorej chodzilo glownie o wyposazenie i dlugosc inna) i ktory o malo, co nie kupilem :O.     Reasumujac... zrodzilo to wiele Pytan  w tej materii (juznie wspomne o obrocie o 180stp. i nowej koncepcji nabycia takiego domku) np. do bardziej doswiadczonych/moze bylych pracownikow przy tych budowie takich domkow jak sa na tym forum lub wlascicieli owych Tworow :   1. czy sa w ogole modele np. nowsze takich Domkow Holenderskich/Angielskich - calorocznych  np. od roku 2010 z solidniejszymi scianami i ociepleniem? bo z tego co na dzis widzialem/wiem juz... to trzeba wlozyc niemala kase np. do takiego calorocznego z UK domku w przerobki (jesli sie oczywiscie da), aby dojsc do uzyskania minimum optymalnej formy domku spelniajacego okreslone parametry dla PL klimatu (juz nie wspomne o ruruach-kanalizacji-czy wymianie tego cienkiego saidingu przypominajacego opakowanie butelki po wodzie)   2. czy dobrze mi sie zdaje, ze starsze modele Domkow Holenderskich/Angielskich zalozmy do 2012 to raczej wiekszosc to przerobka z letniskowej formy bryly/grubosci szkieletu-desek domku, w zakresie wnetrza scian/ocieplen itd. dla wersji calorocznej jak na zdjeciu? (oczywiscie nie wliczajac ogrzewania centralnego i innych poza bryla konstrukcji) czy jednak jeszcze ciensza jest wersja szkieletu Domku Angielskiego od tej ze zdjecia? Bo jak na teraz to wyglada na to, ze jest wrecz brak alternatywy na PL klimat z tych domkow w formie calorocznej w ofercie UK firm z tego profilu produktu... i bez wkladu wlasnego w sporo rzeczy to taki domek jest wrecz spora pomylka w zakupie     3. jaka polecilibyscie moze inna Alternatywe (poza domkami ala Holenderski od PL producentow, ktorych musze przynac po zapoznaniu sie iz ich domki sa, co do bryly-szkieletu ogolnie wnetrza scian/parametrow na bardzo wysokim poziomie strikte pod domek caloroczny-PL Klimat) na domek pod PL klimat tzn. cos na parametry ocieplenia jak u Polskich producentow mobilnych-ala holendersko-uk domkow, ale nie o taki mi typ domka chodzi... ktory oczywiscie nie bedzie wymagal fundamentu i np. bedzie na wysokosci postawiony lub max kostce czy na plytkach betonowych. Oraz ktory moglbym zlozyc/przewiesc/bez problemow jak i rozlozyc/skrecic ponownie w miare szybko. Mysle, ze metraz od 35 do max 50m2 no i do kwoty 60tys. oczywiscie licze sie w tym przypadku, ze juz raczej bedzie to golas tzn. bez wyposazenia... i chyba juz nowy - choc uzywany tez moze byc. A moze jest jakas w PL gielda uzywanych takich domkow ktos cos spotkal z Was?     Dzieki wielkie z gory za kazda odpowiedz!          
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...