Skocz do zawartości

Ściany zewnętrzne


Recommended Posts

Witam!
Szukam rozwiązania na ściany nośne.
Chcę ściany tanie i ciepłe. Tanie ze względu na materiały, jak i na robociznę.

Pierwsza moja myśl była taka, żeby to był Ytong 40cm - jednowarstwowa, szybko i solidnie miałbym ścianę, ale poczytałem trochę i rozważam też dwuwarstwowe - ytong 24 + styropian 15cm - dużo cieplejsza ściana i chyba tańsza, co? Albo porotherm 25cm + 15cm styropianu. Ściana chyba najtańsza, a jeśli chodzi o izolacyjność cieplną pomiędzy dwoma pierwszymi wariantami.

Moje pytanie - które rozwiązanie polecacie? Poprawcie mnie jeśli się mylę o kosztach tych ścian i ich izolacyjności (jeszcze tego nie przeliczałem, bo nie było czasu, ale jak tylko to zrobię to podzielę się wynikami). Może macie jeszcze inne propozycje?

Ściana dwuwarstwowa ma tą zaletę nad jednowarstwową, że może być pod nią cieńszy fundament, czyli tańszy. A z drugiej strony słyszałem, że przy jednowarstwowych dom lepiej oddycha, a dwuwarstwowe dzialają trochę jak termos i pod styropianem może się zbierać wilgoć.

Jakie przewidywalibyście koszty wykonania takich ścian (okolice Wrocławia) za m2 dwu i jednowarstwowych?

Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
Link do komentarza
Sam jestem właśnie na etapie budowy (Białystok, więc klimat chłodniejszy) - aktualnie stan 0, analizowałem wiele materiałów na ściany mając na uwadze aby współczynnik U był jak najniższy . Miałem wizję ściany 1-warstwowej ale szybko zszedłem na ziemię z powodu ceny za m2 i także porównywalnych parametrów ścian 1 do 2-warstwowej.
Osobiście stawiać będę z bloczków keramzytowo-betonowych 24cm + styropian(myślę o 15cm) http://www.pustaki.com kolejnym plusem było położenie zakładu ale obecnie nie jest to problem. rozważałem jeszcze inną ceramikę ale w przeliczaniu zawsze wychodziło że będzie to większy koszt na m2 ściany w stosunku do keramzytu. O jego właściwościach pisze się wiele więc trudności nie będziesz miał z dostępem do nich

zaś jeśli chodzi o tzw efekt oddychania to dla ścian aż takiego znaczenia to nie ma gdyż większość wymiany powietrza obsługuje wentylacja i to ona będzie musiała być wydolna aby wilgoć była skutecznie wydalana z domu zresztą przy ceramice to zawilgocenie jest o wiele mniejsze niż np. przy ytongu czy betonie komórkowym

Sam jednak będziesz musiał wybrać jakim systemem będziesz budował i z czego przeliczając il. szt./m2 każdego materiału

analiza, analiza, analiza, analiza....

mam nadzieję że pomogłem a nie zasiałem ziarno wątpliwości
Pozdrawiam
Link do komentarza
Dzięki za opinie.

Ja rozważam kilka opcji ściany:
Ytong 24 + styropian 15 - U=0,19
Porotherm 25 + styropian 15 - U=0,21
i za Twoją namową:
Keramzytobeton 25 + styropian 15 - U=0,20.

Cenowo to wygląda tak (sam materiał na ścianę nośną):
Ytong 24 - 68,0zł / m2
Porotherm 25 - 47,0zł / m2
Keramzytobeton - 54,0zł /m2

Rozważając wszystkie zalety i wady tych ścian zastanawiam się poważnie nad ścianą porotherm 25 + styropian 15. Nie wiem jeszcze jak pozostałe koszty tych ścian, może mnie ktoś oświeci? Ile kosztują takie ściany za m2 ze wszystkimi materiałami (zaprawy itp)??

Jeśli chodzi o "oddychalność" ścian to zdaję sobie sprawę że to nie istotne, ale problem może być z kondensacją pary wodnej w tych przegrodach - może być tak że w którejś z nich wyjdzie, że będzie zbierać się wilgoć. Kto ma to przeliczone? Mam zamiar to poprzeliczać w najbliższym czasie, więc podzielę się wynikami.
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
a czy brane jest pod uwagę jeszcze kwestia wygody przy późniejszej obróbce ?
ściany z gazobetonu są po wymurowaniu na zaprawę cienkowarstwową jak od linijki ( zakładam dobą ekipę) łatwo się w niej robi bruzdy pod elektrykę i wodno-kanalizacyjne instalacje oraz c.o. , łatwiej tynkuje (mniej materiału) gipsuje i kładzie płytki. Podobnie jest także z porotherm, jak dobry majster to ściany także wyjdą w miarę gładkie.

co do wytrącania się pary wodnej/kondensacji to nie jestem teraz w stanie odnaleśc na szybko źródła ale na innym forum bodajże muratora były robione takie wyliczania i bez obaw stosowano ściany z gazobetonu + 20-25 cm styro , albo ceramika + 15 cm styro .
nie wiem jak z keramzytem bo się nie spotkałem.

ja osobiście planuję 24 solbetu/zamiennika + 20 cm styro najzwyklejszego fasadowego icon_biggrin.gif
Link do komentarza
ja tez bedę stawiał z solbetu 24 plus 15-20cm styropianu - w keramzycie słyszałem że sa problemy z obróbką takiego pustaka - wbicie gwożdzia montaż szafek itp - ale zaznaczam że nie jest to moja opinia tylko wyczytana na jakimś forum
ytong ma tylko 20 cm wysokości i w bilansie wychodzi drożej od solbeta (24cm wysokości ) a materiał ten sam - różnia zię opakowaniem od solbeta icon_smile.gif)

wentylacja mechaniczna z reku
kocioł gazowy plus kominek ( z płaszczem wodnym )
i zobaczymy czy bedzie mnie stac na bytowanie w KORALGOLU 2 icon_smile.gif
Link do komentarza
Cytat

ja mam beton komórkowy 24 cm plus 12 cm styropianu, zgadzam się że buduje się szybko, łatwo robi instalacje- sciana jest miękka, my jestesmy zadowoleni, jak z oszczednością napisze wam po zimie:)




całość w systemie ??? nadproża także systemowe czy wylewane na budowie i czy używałeś kształtek "u" przy wylewaniu wieńca ? a i czy zbrojenie pod otwory okienne i łączniki ścian działowych z konstrukcyjnymi też zakupione czy samoróbki ? icon_biggrin.gif
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
A poniżej wylinkowane artykuły z BD o ścianach zewnętrznych. Ta wiedza może pomóc w podjęciu decyzji.

https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/a/9257-z-czego-budowac-sciany-zewnetrzne

https://budujemydom.pl/wykanczanie/chemia-budowlana

https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/a/2051-bloczki-i-pustaki-keramzytobetonowe

https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/8264-dom-bez-mostkow-termicznych

https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki

https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/porady/674-dlaczego-warto-wybrac-beton-komorkowy

https://budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view_abc/id,679/Itemid,35

https://budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view_abc/id,834/Itemid,35/

Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
  • 2 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Parking ma dużo większą wytrzymałość na ściskanie niż Termo fundament... zatem musi być twardszy... Przecież one mają zasadniczo różne docelowe zastosowanie...   TERMONIUM fundament:        
    • W opisie mam tak  Czyli nie ma różnicy czy zastosuje ten czy który mam obecnie eps200 parking w sumie wygląda on mi na lepszy dużo twardszy , ale tamten dedykowany do fudamentu więc jestem głupi z tego ale to i to EPS ... 
    • Kiedy właśnie o to chodzi, żeby sufit podwieszony był zupełnie niezależny, niezwiązany z tym stropem drewnianym, obitym OSB...   Do stropu drewnianego, przez płytę OSB przymocujesz zaczepy do swojego sprzętu sportowego... Będzie on narażone na drgania, przeciążenia, uderzenia przy mniej, czy bardziej intensywnych ćwiczeniach - tak jak ostrzegają wyżej koledzy... Na stropie betonowym może nie bardzo odczuwalne byłyby te ruchy i nie powodowałyby drgań, które spowodują pękanie podwieszanego sufitu z płyt g/k na połączeniach płyt g/k... Jeśli zrobisz wg Twojego planu - czyli sprzęt podwieszony poprzez sufit z wykończeniem g/k - na 100% w krótkim czasie będzie zarysowany sufit... właśnie na połączeniach płyt g/k...   W poprzek pokoju dasz gęściej profile CD60 - co 30 cm - i to powinno mechanicznie wytrzymać obciążenie płytami g/k... będzie sobie wisiał, przecież niczym dodatkowo nie obciążony, a przez otwory, o których pisałem wcześniej, niezależnie od podwieszonego sufitu, umocujesz sprzęt do belek obitych płytami OSB... sprzęt będzie sobie działał, ale nie oddziaływał na g/k... Można pomyśleć o stelażu krzyżowym, ale wydaje mi się, że przy niespełna 3 metrach szerokości pokoju, będzie to przerost formy nad treścią... Jak masz wielkie wątpliwości co do ciężaru podwieszonego sufitu, to (nie wiem co na to powiedzą koledzy) można zastosować PŁYTĘ G-K SPECJALNĄ 2600x1200x6,5MM PRO FLEXI NORGIPS...     No, ja tak bym zrobił... prosty, jednopoziomowy, gęstszy  stelaż, płyty 12 mm, otwory na montaż sprzętu wprost do drewnianego stropu...   Jeszcze uwaga:   Płyta nie powinna się o ścianę opierać - ona ma wisieć na stelażu... przy profilach CD60 zamocowanych co 30 cm, będzie wisieć na pięciu profilach...   Płyta ma 260 cm długości, więc i  tak będzie jeszcze połączenie na jej szerokości do tych 290 cm pokoju...   Będzie miało co pękać - w razie drgań i ruchów stropu...  
    • Nie bardzo rozumiem o co pytasz. Przecież każdy styropian przepuści wodę. Nie widziałeś nigdy tonącego styropianu? Długo zanurzony w wodzie nasiąknie jak gąbka. Może chodziło o styrodur fundamentowy XPS?
    • Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.   Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...