Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
zorbka

ściany zewnętrzne

Recommended Posts

Witam,

chciałabym wybudować ciepły dom zimą i chłodny latem. Znajomy poleca mi beton komórkowy (odpowiednik ytongu) o grubości 36,5 cm + wełna.


Czy ktoś z Was również zastosował takie rozwiązanie?

A może inne?

Dom będzie podpiwniczony, z użytkowym poddaszem.

Pozdrawiam,

Z.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Witam,

chciałabym wybudować ciepły dom zimą i chłodny latem. Znajomy poleca mi beton komórkowy (odpowiednik ytongu) o grubości 36,5 cm + wełna.


Czy ktoś z Was również zastosował takie rozwiązanie?

A może inne?

Dom będzie podpiwniczony, z użytkowym poddaszem.

Pozdrawiam,

Z.



Imho kasa w błoto. Albo dajesz jednowarstwowy mur 36,5 cm, albo bierzesz 24cm i docieplasz

pozdrawiam
Marek

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cześć też niektórzy proponowali mi takie rozwiązanie jak planowałem budowę domu. Postanowiłem jednak poszperać w internecie i natknąłem się na pustaki ceramiczne. Oczywiście cena mnie na początku zniechęciła, ale przekonały mnie argumenty zwłaszcza dotyczące ekologii. Potem przeanalizowałam, że w sumie koszt pustaków w stosunku do całości kosztów budowy to niewielka jego część a bardzo ważna i postanowiłem zainwestować w ściany. Ja zdecydowałem się na pustaki z Hadykówki bo miałem najbliżej, ale jest wielu innych producentów, którzy produkują pustaki ceramiczne. Dużo ważnych informacji na ich temat znalezłem na stronach producentów, najwięcej na www.hadykowa.pl ale to pewnie dlatego, że na te pustaki się zdecydowałem icon_smile.gif Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Imho kasa w błoto. Albo dajesz jednowarstwowy mur 36,5 cm, albo bierzesz 24cm i docieplasz

pozdrawiam
Marek




Witam wszystkich!
Mam pytanko stoje przed wielkim dylepatem. Chce wybudowac dom cieply, ale niechcialbym ponosic bog wie jakis wielkich kosztow. czy budowac z zwyklego bialego pustaka taniego + dac na to styropian np. 15 lub 20cm lub czy budowac z THERMOPORU 24 grubosc i dac na to styropian 15 lub 20cm. Z tego drugiego napewno bendzie drozej ale zato cieplej.
Lub mam jeszcze jedno wyjscie: budowac sciane jedno warstwowa 36 lbu 42 cm bez ocieplenia styropianu o dobrych wlasciwosciach cieplnych. podaje linka
http://www.allegro.pl/item456110295_beton_...2_cm_16_90.html
maj tez oni swoja strone:
http://www.solbet.pl/
jakby ktos chcial poczytac.
I nasuwa mi sie pytanie czy material i robocizna ze sciany jednowarstwowej o dobrych wlasciwosciach cieplnych nie bendzie tanszy od cen i robocizny pustaka + styropian lub thermoporu + styropian.
Wiem ze gdybym dal jakikolwiek z tych materialow + styropian moge osiagnac wieksze wlasciwosci cieplne ale czy to bendzie az taka duza roznica zeby przeplacac, zamiast zbudowac sciane jednowarstwowa z Solbetu?
Dzieki z gory za wszelkie porady!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
dom energooszczędny wymaga grubego ocieplenia 20 cm to minimum
jeśli w okolicy jest cicho, to można wykorzystaćjako warstwę konstrukcyjną beton komórkowy, jeśli może dokuczać nam hałas to zalecałbym silikaty lub ceramikę
co do cen, to 1 m3 styropianu jest znacznie tańszy niż 1 m3 jakiejkolwiek cegły, dlatego warstwa konstrukcyjna powinna być jak najcieńsza (ale oczywiście bez przesady, żeby dom nie runął), np bloczki silikatowe 18 cm lub beton komórkowy 24 cm + ocieplenie styropian 20 - 30 cm

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
[quote name='zorbka' date='18 09 2008, 20:41 ' post='36464']
Witam,

chciałabym wybudować ciepły dom zimą i chłodny latem. Znajomy poleca mi beton komórkowy (odpowiednik ytongu) o grubości 36,5 cm + wełna.


Czy ktoś z Was również zastosował takie rozwiązanie?

A może inne?

Dom będzie podpiwniczony, z użytkowym poddaszem.

Pozdrawiam,

Z.
Świetnym pod względem termoizolacyjności i hydroizolacyjności jest wchodzący na polski rynek pustak THERMI BLOCK.
Kalkuluje sie (w perspektywie całej budowy i urzytkowania) jak bym nie liczył.
To jest link na stronę producenta,poczytaj dane techniczne-rewelacja.Produkt jest z tej samej półki co YTONG-ale wiele tańszy.
Pozdrawiam
http://www.allegro.pl/item515390754_pustak...super_cena.html

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
http://www.allegro.pl/item508841040_solbet..._klej_grat.html

powiedziałbym że to jest lepsze od thermi block bo mniejsza gęstośc 400 tym samy wiecej powietrza, chociaz w opisie maja tę sama wartośc jesli chodzi o izolacje cieplną, najelpiej ceramika i gruby styropian, beton komórkowy to chemia a co glina to glina, pozdrawiam!!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

http://www.allegro.pl/item508841040_solbet..._klej_grat.html

powiedziałbym że to jest lepsze od thermi block bo mniejsza gęstośc 400 tym samy wiecej powietrza, chociaz w opisie maja tę sama wartośc jesli chodzi o izolacje cieplną, najelpiej ceramika i gruby styropian, beton komórkowy to chemia a co glina to glina, pozdrawiam!!




co do" gliny" to się zgadzam ale co do styropianu to mam mieszane uczucia (budynek obłożony styropianem nie oddycha tak jak sama ceramika ) ale i tak
sam obłożne przyszły dom styropianem (warunek ekonomiczny)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

co do" gliny" to się zgadzam ale co do styropianu to mam mieszane uczucia (budynek obłożony styropianem nie oddycha tak jak sama ceramika ) ale i tak
sam obłożne przyszły dom styropianem (warunek ekonomiczny)


dlatego poleca sie styropian klima http://www.austrotherm.com/austrotherm/pl/main6/sub2/12495/ + tynk mineralny, ściany oddychaja i są szczelne, znowu na wełne mozna dać tylko akryl a ten tynk nic nie puszcza zeby wełna nie zamokła...

ogolni ewszytko ma plusy i minusy, i jest tak samo dobre jesli dobrze wykonane, no chyba ze dom z bala, ale to juz inna kasa:)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Witam,

chciałabym wybudować ciepły dom zimą i chłodny latem. Znajomy poleca mi beton komórkowy (odpowiednik ytongu) o grubości 36,5 cm + wełna.


Czy ktoś z Was również zastosował takie rozwiązanie?

A może inne?

Dom będzie podpiwniczony, z użytkowym poddaszem.

Pozdrawiam,

Z.



Witam,

Ja polecam ściany ceramiczne ( np, U 220), wełna - system eco -roock, tynk mineralny lub silikatowy. Tak jak chcesz, latem w domu chłodno , zimą łatwy do ogrzania, a na dodatek, wszystko oddycha:

13.jpg

Obraz014.jpg

chata022.jpg

IMG_5712.jpg


pozdrawiam:

Darek

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
a zastanawialiście się nad keramzytem? są takie bloczki keramzytowe z wkładką izolacyjną wśrodku, nazywają się HOTBLOK. mAJą BARDZO dobre wspólczynniki, ddychają, izolują, nie wchłaniają wody, a na dodatek są robione z gliny - jakiejs wulkanicznej - keramzyt. Warto sie nad tym zastanowic. My tez szukamy rozwiazania aby dom byl cieply w zimie i chlodny latem.
Pozdrawiam
Maciek

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Żeby dom był chłodny latem bez pomocy klimatyzacji to trzeba ścian o dużej akumulacyjności cieplnej. Czyli np. pustaki silikatowe albo ceramiczne U220. Wszelkie inne wynalazki typu Ytong, keramzyt czy ściany szkieletowe trzeba będzie schładzać klimatyzacją.

U mnie U220 + 15cm styropianu utrzymuje latem przy zamkniętych oknach temperaturę ok 25-28st.C nawet jak na zewn. jest 35stC. Jak chcę, żeby było cieplej, uchylam okno na pewien czas.

Zimą natomiast materiał ścian nie ma wielkiego znaczenia - na ogrzewanie domów ze wszystkich tych materiałów trzeba zużyć podobną ilość energii (w sensie, że w każdej technologi budowy ścian można uzyskać podobne wskaźniki izolacyjności ścian). Jednak dom z U220 lub silikatów można grzać pulsacyjnie a te materiały będą oddawać ciepło równomiernie w ciągu doby. Doskonale nadają się do domów ogrzewanych węglem lub kominkiem. Jednak po dłuższym wyjeździe jeśli dom nie był ogrzewany długo trwa odzyskanie temperatury przez budynek - kilka a nawet kilkanaście godzin.

Natomiast materiały o niskiej akumulacyjności (Ytong, keramzyt itp.) sprawiają, że dom TRZEBA grzać na okrągło, bo niedługo po wyłączeniu grzania zaczyna robić się zimno. Można dzięki temu uzyskać dodatkowe oszczędności wyłączając ogrzewanie rano i włączając po powrocie z pracy - szybko robi się ciepło. Pod warunkiem oczywiście, że nie zastosujesz w takim domu ogrzewania podłogowego tylko grzejniki icon_smile.gif, bo podłogówka też ma dużą bezwładność i bardziej pasuje do U220 niż do Ytonga.

Gdybym miał teraz budować dom starałbym się zbudować z jak najcieńszego silikatu (18-19cm) + styropian 15-20cm.
Niestety czasami względy konstrukcyjne nie pozwalają na tak cienką ścianę - a wtedy cena materiału musi zdecydować czy dać silikat czy U220.

Obecny dom mam z U220+15cm styropianu. Robiłem pomiary - przy temp. na zewn. ok. 5stC wyłączyłem przed wyjazdem kocioł i temperatura spadła o 2stC po 3 dniach nieobecności. Czyli spadek temperatury był rzędu 0,75stC/dobę. Innym razem - ok. -5stC na zewn. a nocami nawet do -10stC i po 2 dniach nieobecności spadek temp. w domu o ok. 2,75stC. Dzięki temu wiem, że jak nam "przyjaciele" kurek z gazem zakręcą to dzieki akumulacyjności budynku będę miał kilka dni na zorganizowanie innego źródła ciepła.

Popieram tezę, że nie ma sensu budować z Ytong 36,5 + styropian. Jedyną zaletą technologi opartej o pustaki 36,5cm jest jej jednowarstwowość - co daje zysk na kosztach robocizny, nie miesza się różnych materiałów na ścianie, łatwiej uniknąć błędów i dopilnować ekipę itp. itd. Jeśli już koniecznie chcesz docieplać to zamiast 36,5cm pustaka i np. 12cm styropianu zdecydowanie lepiej jest dać 24cm i 15cm styropianu. Parametry izolacyjne będą podobne a grubość ściany i cena - mniejsze. Zamiast ściany o grubości rzędu 49cm będziesz miał ścianę 39cm - co wbrew pozorom daje sporo więcej światła przez okna.

A co do oddychania ścian to problemy mogą być jedynie w pewnych specyficznych warunkach, wynikających np. z błędów wykonawcy. Z moich obserwacji wynika, że lepiej się sprawują ściany ocieplone styropianem niż te zupełnie bez ocieplenia. Być może ściany z wełną są jeszcze lepsze, ale mnie już zadowalają te ze styropianem. Z wełny wyleczyła mnie jej cena - w moim przypadku wychodziła blisko 3x drożej niż styropian. W przypadku betonu komórkowego faktycznie należy zwrócić uwagę na mostki termiczne i inne miejsca, gdzie mogłaby się wykraplać woda, bo beton komórkowy bardzo nie lubi być mokry - robi się wtedy mniej izolacyjny, czyli bardziej zimny. A im bardziej jest zimny tym bardziej w nim się wykrapla woda - mechanizm sam się nakręca aż do zniszczenia muru. W przypadku U220 czy silikatów nie ma to aż takiego znaczenia.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Żeby dom był chłodny latem bez pomocy klimatyzacji to trzeba ścian o dużej akumulacyjności cieplnej. Czyli np. pustaki silikatowe albo ceramiczne U220.

Zimą natomiast materiał ścian nie ma wielkiego znaczenia - na ogrzewanie domów ze wszystkich tych materiałów trzeba zużyć podobną ilość energii




Czyżbyś twierdził, że to co jest w stanie podgrzać system grzewczy, Słońce nie da rady podgrzać??? Oj coś chyba nie tak...

Co do pierwszego twojego zdania.... widziałeś kiedyś lodówkę turystyczną???? Chłodno, a lekka. No chyba ze masz taką z cegieł...



Wiesz dobrze że to nie ściana konstrukcyjna odpowiada za temperaturę wnętrza... tylko warstwa izolacji cieplnej. (pomijając zacienienie, okna itp)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dziwne, że ludzie nie mający pojęcia o fizyce budowli tyle piszą na zasadzie domysłów bądź wyczytanych fragmentów reklam z folderów? Co wypowiedź, to góra niedorzeczności!
A teraz do rzeczy:
Dla zapewnienia wymaganego komfortu cieplnego w domu, przegrody tracące ciepło muszą mieć odpowiedni opór cieplny. Ten obliczamy dla typowego (obliczeniowego) dnia zimy. Z punktu widzenia strat ciepła, nie ma żadnego znaczenia ciężar zastosowanych materiałów, ale dla lata, im materiał ścian i stropów będzie cięższy, tym mocniej zmniejszy uciążliwy strumień wnikania ciepła z zewnątrz. Chodzi o rolę pojemności cieplnej tych przegród - im bardziej masywne, tym dłużej będa utrzymywać chłód w mieszkaniu. Najgorsze pod tym względem są domy szkieletowe, gdzie zdolności akumulacji ciepła są niemal zerowe.
Sytuację komplikuje fakt, iż zimą wraz ze strumieniem ciepła na zewnątrz dyfunduje także strumień pary wodnej, która łatwo ulega kondensacji w strefie obniżonych temperatur, tj. bliżej strony zewnętrznej. Kondensująca para wodna natychmiast zwiększa przewodność cieplną tego materiału. Mokra przegroda silnie przewodzi ciepło i zamiast korzyści mamy straty na dodatkowym dogrzewaniu wnętrz, żeby utrzymać wymagane temperatury. Pod tym względem najgorsze są ściany cienkie a silnie docieplone. Ściany w domach szkieletowych z tego względu są najlepsze.
Jak widać, nie ma złotego środka i typowego rozwiązania!
Każdy przypadek wymaga oddzielnego rozpatrzenia - nawet w na pozór takich samych projektach, gdyż dom we Wrocławiu np. nie będzie kondensować pary wodnej, zaś w Suwałkach będzie, a często jest odwrotnie.
Podczas analizy cieplno-wilgotnościowej wykonujemy obliczenia tak długo, aż albo wykluczymy kondensację, albo ją zminimalizujemy na tyle, że nie wywoła większych niż 5% strat ciepła ścian a w rezultacie większych niż 0,5 % strat całego domu czy mieszkania.
Dzisiaj, kiedy certyfikacja energetyczna jest obowiązkowa, wreszcie skończą się takie doradzania jak wyżej: a to ściana taka, a to inna, a ja dam 15-20 cm styropianu a inny 20 cm wełny itd. itp. Koniec i kropka!
Teraz trzeba najpierw policzyć ile wyniesie ekonomicznie uzasadniona grubość ocieplenia a dopiero wtedy obliczy się rodzaj i grubości poszczególnych warstw tak, aby zużycie energii przez dom czy mieszkanie było najmniejsze!
Już takie obliczenia wykonujemy od pół roku i zaskoczę tu wszystkich: są domy, gdzie nie opłaca się montować więcej niż 10 cm ocieplenia, a nawet mniej. Są też domy, gdzie 20 cm jest zbyt małą wartością.
Koniec z wróżeniem z fusów! Każdy dom musi mieć policzony swój certyfikat i każdy musi być poprzedzony analizami, a nie trafianiem jak w Totka w rodzaj materiału czy ocieplenia!
Więcej na ten temat znajdziecie na www.bdb.com.pl jedynym w Polsce serwisie doradczym. Każdy uzyskuje tam odpowiedź na swoje pytania i żadne nie zostaje bez odpowiedzi, a są one imienne, a nie anonimowe!

Pozdrawiam,
Jerzy Zembrowski

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Witam,

Bardzo mądre i skomplikowane są niektóre posty. Ja nie zaliczam się do tak wyedukowanych (oczywiście w tym kierunku), ale jeszcze raz potwierdzam . U mnie jest pustak ceramiczny , ocieplenie wełną i tak jak wcześniej naisałem zimą ciepło a latem przy upałach na zewnątrz w domu jest chłodno.

pozdrawiam:

Darek

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wykonawca proponuje jednowarstwową ściane u Uniporu 36. Ktos buduje, a może mieszka w takim domu? Co o tym sądzicie ?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Wykonawca proponuje jednowarstwową ściane u Uniporu 36. Ktos buduje, a może mieszka w takim domu? Co o tym sądzicie ?


Wtam,

Piszesz , że twój wykonawca proponuje Ci ijakieś rozwiązania i obrze że jest pomyslowy, ale to nie znaczy, że ma rację, niewiem co miałeś w projekcie i jak się ta zmiana ma do możliwości zmian projektowych.
Ponadto ze wszelkimi zmianami w każdym projekcie są pewne niebezpieczeństwa. Proszę pamiętajcie o tym , bo nic co jest przemyślane przez projektanta, a co my chcemy zmienić (z własnej woli czy też za namową wykonawcy), nie zostaje bez konsekwencji. Otóż na początku własnej inwestycji sam byłem na budowie domu według tego samego projektu ( link w stopce) i wszystko wydawało mi się OK,ale zwróciłem uwagę na pewne szczegóły , które mnie zaniepokoiły po dłuższej chwili oglądania budowanego domu - był zadaszony w stanie surowym. W projekcie mam strop monolityczny lany a tam był właśnie strop TERIVE. Konstrukcja dachu, czy też więźby dachowej wymagała słupów wsporczych a przy takim stropie wykonawca a przede wszystkim inwestor miał poważny problem. Nie mógł ich ustawić bezpośrednio na stropie TERIVE , i był zmuszony kłaść na nim legary , na których dopiero ustawia łsłupy. W ten sposób podniósł poziom podłogi na poddaszu o wys. legarów, a wysokość pomieszczeń się o tą wys. zmniejszyła jednocześnie musiał przelewać schody - ostatni stopień miał przed przelaniem miał ponad 35 cm. Jako że wys do skosów też zmalała otwory drzwiowe ( kilka z nich) się nie mieściły i wchodziły w krokwie i tak dalej .......Dlatego jeszcze raz przestrzegam przed nie przemyślanymi zmianami w projekcie, nie zawsze się to opłaca. Inny przykład proszę zerknąć na poniższe zdjęcia - dom także wg. "mojego projektu", ale zmieniono wole oko na lukarnę trójkątną, a dodatkowo powiększono znacznie wysokość ścianki kolankowej. W efekcie dom stracił proporcje i wygląda wg. mnie jak grzyb. Dla porównania zapraszam do swojej galerii. Ja praktycznie nie zmieniałem zewnętrznie niczego (tak naprawdę to małe zmiany też miałem: dodałem okno połaciowe i zmieniłem drzwi wejściowe z 1,5 skrzydła na jednoskrzydłowe)

pozdrawiam:

Darek

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×