Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
G-Slawek

Jak gęsto układać podłogówke?

Recommended Posts

Jakie odległości pomiędzy rurkami 16mm w części nie podpiwniczonej, styropian 10cm eps100

-Salon (połowa podłogowe, połowa kaloryfer)
-kuchnia (tylko podłogowe)
-łazienka (tylko podłogowe)

Ile wychodzi na 1m/2?

Szukałem informacji na ten temat i z reguły pisze, że odległość miedzy rurkami powinna wynosić od 10cm do 20cm. Dla mnie jest to zbyt duża rozbieżność chce uniknąć montowania kaloryferów łazience po pierwszej zimie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Rozmieszczenie rur powinien określać projekt instalacji i nikt rozsądny jednoznacznie nie odpowie na takie pytanie, nie znając ciepłochronności ścian i okien, powierzchni czynnej ogrzewania, parametrów pracy instalacji.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
W Castoramie w dziale sanitarnym znalazłem takie informacje:

Dotyczy 16mm

100W/m2 (zapotrzebowanie na ciepło) - 100mm(rozstaw rur w pętli) - 10m/m2 (zużycie rur)

90-100W/m2(zapotrzebowanie na ciepło) -150mm(rozstaw rur w pętli) -6,6m/m2(zużycie rur)

75-90W/m2(zapotrzebowanie na ciepło) -200mm(rozstaw rur w pętli) -5m/m2(zużycie rur)

50-75W/m2 (zapotrzebowanie na ciepło) -300mm(rozstaw rur w pętli) -3,3m/m2(zużycie rur)

Jest wzór, którym można obliczyć zapotrzebowanie na ciepło?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Rozumiem laika,któremu się wydaje,że jak obliczy coś wg. wzoru,to będzie wszystko miał fachowo i super dokładnie.
Jego laickie prawo do takiej naiwności.
Kiedy jednak widzę fachowca posługującego się tabelkami i wzorami jako podstawowym kryterium przy projektowaniu instalacji ogarnia mnie śmiech i współczucie dla klienta.Bo zapłaci za tą nie potrzebną robotę kupę kasy i dodatkowo ma bardzo duże szanse na niewłaściwą instalację.
Ciepło ucieka z budynku głównie przez ściany,okna,drzwi,podłogi i stropy.Ale czy tabelka bierze pod uwagę rodzaj zastosowanego betonu,framug drzwiowych i okiennych,ilość prętów zbrojeniowych,grubość zaprawy między maxami,rodzaj nadproży,sprawność wentylacji,i dziesiątki tym podobnych dupereli,których suma daje w efekcie końcowym spore straty ciepła.Nie wspomnę już o zwyczajach mieszkańców domu takich jak zamiłowanie do wietrzenia,zapominanie o domykaniu drzwi i okien,lub choćby i to,jak często i ile kotów wchodzi i wychodzi przez okna na dwór.
Czy ktoś teraz powie,że zna jakieś wzory,które to uwzględniają? icon_smile.gif
Na początku swojej działalności też próbowałem posiłkować się wzorami i tabelkami.Nastręczało to jednak masę dodatkowych problemów i było źródłem ciągłej niepewności,co do efektu końcowego.Bo skąd pewność,że wzór uwzględnia wszystkie możliwości.Zdarzało mi się nawet kłócić z bardziej doświadczonymi kolegami z branży,którzy kpili z mojego zapatrzenia we wzory i tabelki i doradzali mi całkiem inne,zwykle większe,moce dobieranych grzejników.
Po prostu nie miałem wtedy pojęcia,że instalacja c.o.,to bardzo złożone dzieło i nie da się go efektywnie zaplanować za pomocą wzorów.
Cóż...., potem okazywało się ,że koledzy mieli rację.Przestałem w ogóle posługiwać się tabelkami.Nie istnieją dla mnie.Kieruję się zdrowym rozsądkiem,praktyką i własnymi obserwacjami.One czasem zazębiają się z tabelkami i wykresami,ale to tylko przypadkowa zbieżność.
Co do grzejników,to jeszcze gotów jestem zgodzić się z tym,że tabelki mogą wskazać dość dobrze potrzebną na pomieszczenie moc,ale co do podłogówki,to już bardzo ryzykowne.
Ktoś,kto obliczy tabelkowo,że potrzebuje na pomieszczenie 46,6m rury przypomina człowieka,który planuje budżet domowy i wylicza wydatki miesięczne na sumę np. 1948zł i 34gr.
Co byście o takim powiedzieli?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Niema kotów i okien na całe ściany, ale jakaś średnia chyba istnieje?
Chodź by wynikająca z doświadczenia tak jak w przypadku Instalatora Kolek... układa, co 15cm i nikt nie narzeka.
I ja na 90% będę tak układał tylko zawsze można to skonfrontować z obliczeniami matematycznymi, a to nic nie kosztuje.
Jak się robi na swoim to człowiek niema dystansu do tego i chce jak najlepiej.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dlatego kichaj na tabelki i w salonie daj rurki co 15cm, w kuchni i w pomieszczeniach bez okien,lub z małymi oknami wystarczy co 20cm.
Oczywiście fi16.
Wiem,że nie chcesz też zostać z kilkudziesięcioma metrami nie potrzebnej już rury,dlatego dogadaj się ze sprzedawcą,czy przyjmie to,co ci zostanie.Zwykle nie ma problemów.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Rozumiem laika,któremu się wydaje,że jak obliczy coś wg. wzoru,to będzie wszystko miał fachowo i super dokładnie.
Jego laickie prawo do takiej naiwności.
Kiedy jednak widzę fachowca posługującego się tabelkami i wzorami jako podstawowym kryterium przy projektowaniu instalacji ogarnia mnie śmiech i współczucie dla klienta.



Takiej matematyki uczyli nas w szkole. Tabelki i wzory jako dogmat a samodzielne myślenie szło do kąta. No to mamy. icon_sad.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
To jak mam dom dobrze oceieplony to " daj Pan co 20 i bedzie dobrze"?
Ja wyliczylem zapotrzebowanie na "cieplo" dla kazdego pomieszczenia, uwzglednilem wszystkie stale czynniki i wyszlo roznie dla roznych pomieszczen, zelezne rowiez od temp. w danym pomieszczeniu. w jednym wychodzi co 30 cm a w innym (lazienka) co 10 cm. wazne sa tez "sasiedztwa", np. lazienka obok sypialni oznacza ochladzanie lazienki a dogrzewanie sypialni poprzez sciany dzialowe (one maja slabe wsp. izolacyjnosci cieplnej)
Musze przyznac racje,poslugiwanie sie tabelkami jest co najmniej naiwne, moze co najwyzej sluzyc do zobrazowania a nie do wyliczenie zapotrzebowanie na ogrzewania, moze przyblizyc, pokazac rzad wielkosci itp. TYLKO TYLE
Pzdr

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
moja podłogówka ułożona jest gęsto - rozstaw rur 10 cm, w strefie brzegowej przy drzwiach tarasowych (szer. 3.40 m) i w łazience - ok. 7 cm
tak gęste ułożenie rur spowodowane jest niską temperaturą zasilania - ok 30 st.
domek ma 100 m2 powierzchni i oprócz ogrzewania podłogowego w łazience mam grzejnik drabinkowy bo sama podłogówka nie dałaby rady
ściana z YTONGA 24 cm + ocieplenie ze styropianu 25 cm, pod podłogą też 25 cm styropianu, strop 40 cm wełny
tej zimy - dość łagodna - temperatura podłogi 22 st., temperatura powietrza na wys. 1.2 m - 21 st.
źródło ciepła kocioł elektryczny 6 kW, ale pracuje tylko jedna grzałka o mocy 2 kW
właściwie wykonana podłogówka grzeje przez promieniowanie co można osiągnąć tylko przy niskiej temperaturze podłogi
zwiększenie rozstawu rur do 15 czy 20 cm wymaga zwiększenia temperatury zasilania do 45 - 50 st., co spowoduje podniesienie temperatury podłogi, a co za tym idzie nasz grzejnik podłogowy zacznie grzać przez konwekcję - niekorzystnie

DSC01446.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
a czy z samodzielnym układaniem węży/rur przy podłogówce jest duży problem???

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Samo układanie rury jest bardzo proste.Trochę kłopotliwe jest dla amatora umiejętne wyginanie rur na zakrętach i takie ich prowadzenie,żeby zostawić miejsce dla powrotu.
W strefach brzegowych,np. pod dużymi oknami,rury kładzie się trochę gęściej i najlepiej poprowadzić tamtędy tylko rurę zasilającą i dopiero dalej prowadzić ją tak,żeby była naprzemiennie z powrotną.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
a jaka powinna być grubość izolacji przy podłogówce? informacje jakie uzyskałem, są dość rozbierzne: od 10 do nawet 30 cm styropianu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
10cm to minimum.30 wydaje mi się zbyt dużo.Najlepiej ułożyć płyty styropianowe naprzemiennie w dwóch warstwach.Styropian powinien być najtwardszy.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
10cm to minimum.30 wydaje mi się zbyt dużo.Najlepiej ułożyć płyty styropianowe naprzemiennie w dwóch warstwach.Styropian powinien być najtwardszy.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Witam serdecznie,
Chciałbym nawiązać do sprawy gęstości wężownicy w instalacji podłogowej.
Po części zgadzam się z kolegą "adamis" jeśli chodzi o to, że aby dobrze wykonać podłogówkę, to nie można posłużyć się wzorem...Jak najbardziej trzeba znać specyfikację materiałową wykonanych przegród z uwzględnieniem wszystkich mostków cieplnych itp. Dopiero takie informacje dają możliwość prawidłowego obliczenia zapotrzebowania na ciepło. Oczywiście dodać należy ilość osób zamieszkujących, krotność wymiany powietrza wentylacyjnego ... czyli te czynniki co wymienił kolega adamis...

Dlaczego zgadzam się po części?
Dlatego, że jeżeli mamy się bawić z podłogówką na poważnie, to bawmy się poważnie do końca.
Bardzo ważny jest zdrowy rozsądek, doświadczenie itp... ale ja mimo wszystko jestem zdania, że podstawą prawidłowego wykonania OP jest profesjonalnie wykonany projekt. I wybaczcie mi, ale śmiem twierdzić, że bez specjalistycznego oprogramowania komputerowego się tego nie wykona.

Czasami może się okazać, że z projektu wyniknie nam, że np potrzebujemy ok 10% rurki mniej aby osiągnąć wymagany komfort temperaturowy, a czasami dowiemy się, że.. sorry, ale aby było wszystko ok, to należy wspomóc się małym grzejnikiem lub poprawić troszkę warunki izolacyjności pomieszczenia.

Przykład:
Przy założeniu że instalacja OP będzie na 150 m2. Standardowo można przyjąć ok 6-7mb rury na 1 m2 powierzchni. Cena rury 16x2 ok 4-5 zł/mb. Za taką ilość zapłacimy ok 3600 zł (6mb/m2x4złx150m2) albo 5250zł (7mbx5zlx150m2). Projekt pokaże nam jednak, że nasze zapotrzebowanie na rurkę zmniejszy się o ok 10%. To w efekcie mamy:3240 zł lub 4725 zł. Zaoszczędzamy ok 500 zł, nie tracąc na tym NIC. Komfort temperaturowy jest taki sam.

Na etapie projektu możemy "ustawić meble w kuchni" itp, pod którymi wężownica może być ułożona znacznie rzadziej itp. Jeśli jakiś instalator powie, że pod meblami nie musi być w ogóle rur, to jest to nieprawda... Może wówczas dojść do pojawienia się wilgoci i grzybów na ścianach.

Poza tym projekt dokładnie "mówi" nam o temp zasilania/powrotu, o wyregulowaniu zaworów na rozdzielaczu, o ustawieniu odpowiednich prędkości przepływu...

Dlatego szczerze zachęcam do korzystania z projektów... szczególnie, że wg mnie powinny być one w cenie wykonania instalacji, a nie kosztem dodatkowym...

Skoro ja tak uważam, to ja tak robięicon_smile.gif
Jeszcze nie miałem, sygnału od moich klientów, że są niezadowoleni z moich usług.

pozdrawiam
enozis

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cóż....,ja nie korzystam z żadnych programów komputerowych i robię podłogówki z głowy.Nawet pierwszą robiłem na czuja,jedynie po zaciągnięciu informacji u bardziej doświadczonych kolegów. Wyszło bardzo dobrze,choć dużo tam przeszkleń do samej podłogi.
Od tamtej pory zrobiłem tysiące m2 podłogówek i nikt nie narzeka.Wg. mnie instalacja CO nie jest wielką filozofią,a już podłogówka należy do prostszych rozwiązań.Oczywiście trzeba mieć niejakie pojęcie o zasadach działania takich instalacji,ale nie przesadzajmy.
Podłogówkę można zbabrać na trzy sposoby;
1.za mało rur
2.za długie obwody
3.trudno wykonalne odpowietrzenie

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Adamis... ja absolutnie nie kwestionuję Twoich umiejętności i fachowości...

Chcę tylko powiedzieć, że mając wykonany projekt, to eliminujemy te wszystkie trzy sposoby, którymi można zbabrać podłogówkę.
Projekt mówi:
1. ma być tyle i tyle rur... i ani więcej, ani mniej
2. "sugeruję podziel powierzchnię grzewczą, na dwa obwody, bo może być trudna do wyregulowania" icon_smile.gif
3. Co do odpowietrzenia... ja zawsze stosuję rozdzielacze, które są najwyższym punktem całej instalacji podłogówki, i właśnie tam montuję odpowietrzniki na zasilaniu i powrocie.

Jestem zwolennikiem zrobienia instalacji dobrze... (nie za dużo, nie za mało, lecz w sam raz icon_smile.gif )

A tak prawdę mówiąc.... to podłogówkę można zbabrać na jeszcze kilka innych sposobów...m in. dylatacje, peszle, taśmy brzegowe itp...są to podstawy, ale czasami można już tutaj popełnić błąd...są to z reguły błędy wynikające z braku staranności instalatorów...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Racja.Mógłbym robić projekty,gdyby instalację wykonywał ktoś inny,ale dla siebie samego.... icon_confused.gif Mam to wszystko w głowie,a i tak,w trakcie roboty,trzeba czasem wprowadzać zmiany.Namęczysz się przy projekcie,a potem klient wprowadza czasem jakieś zmiany,no i robota od nowa.Bywa .

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
a jakie rury są najlepsze? chociaż może są dobre w dobrej cenie, które najczęściej są rozwiązaniem idealnym..Zastanawiam się jeszcze, jak przy podłogówce puścić resztę rur od wody oraz do grzejników w innych pomieszczeniach.
Moim kolejnym dylematem jest to, czy zrobić kominek z płaszczem wodnym, czy "normalny"..? Myślałem o rekuperatorze, ale ktoś na forum napisał, że na domek ok 150 m kw. kosztowało go to 15 tysięcy. Dodam, że mój domek ma 100 metrów.
Pzdr.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×
×
  • Utwórz nowe...