Skocz do zawartości

Recommended Posts

W instrukcji przeczytałem, że należy zastosować do blachodachówki panelowej łaty o wyskokości min. 40 mm.

Dekarze, którzy będą zakładać mi dach twierdzą, że to nie jest konieczne, wystarczą takie standardowe 25mm.

Dach będzie deskowany i papowany, a nachylenie ok. 20st.

Proszę o odpowiedź.

Link do komentarza

Jedynym warunkiem tu jest wentylacja. Folię układa się stosunkowo luźno, by w zimie mogła się skurczyć, czyli w lecie jest prawdopodobne że na szerokości około 40-50cm może się do blachy przykleić i tej wentylacji nie będzie prawie wcale. Btw, kto takie oszczędności robi? bo w tej sytuacji koszt cięcia w stosunku do grubości drewna jest wyższy niż samo drewno. Druga sprawa, 2.5cm grubości to jest bardziej listwa niż łata.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Link do komentarza
32 minuty temu, vlad1431 napisał:

 Btw, kto takie oszczędności robi? bo w tej sytuacji koszt cięcia w stosunku do grubości drewna jest wyższy niż samo drewno. Druga sprawa, 2.5cm grubości to jest bardziej listwa niż łata.  

 

Nie wiem czy masz rację, bo u nas cena kubika listew o różnych wymiarach jest zbliżona. A takich o grubości 2,5 cm to na metr wchodzi 40 sztuk. A tych o wysokości 4 cm to sztuk wychodzi 25. Różnica istotna.

Link do komentarza
11 minut temu, vlad1431 napisał:

U nas z kolei liczą bardziej za robociznę niż za materiał, czyli te na 4cm są niewiele droższe niż takie np na 2.5cm. 

 

Ale przecież nikt tego nie tnie po jednej sztuce. To się robi na taśmówkach, półhurtowo powiedziałbym. Kwestia ułożenia odpowiedniej ilości materiału do jednego cięcia.

Link do komentarza

Tak mi mówił mój dekarz, bo jak się dowiedział, że będę dawał pianę PIR to powiedział, że muszą być grubsze łaty, bo piana dociśnie folię i dał nie pamiętam o ile grubsze łaty, ale twierdził, że płaci je w tej samej cenie i dla niego nie ma to znaczenia. Natomiast tak czy inaczej, nawet jakby miały być tańsze te cieńsze, to pewnie na całości dachu wyszłoby pewnie 500zł różnicy, a nie wyobrażam sobie układać czegokolwiek na listewkach grubości 2.5cm.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka



Link do komentarza
6 godzin temu, vlad1431 napisał:

  a nie wyobrażam sobie układać czegokolwiek na listewkach grubości 2.5cm. 

 

Te "listewki" jak piszesz, znaczy o grubości 2,5 cm, przez dziesięciolecia bez żadnego problemu utrzymywały na dachu znacznie cięższe dachówki betonowe czy też ceramiczne. Więc nie o wytrzymałość tutaj chodzi.

Link do komentarza

U mnie stare 5cio centymetrowe pod dachówką betononową popękały, czyli jakby były 2.5cm to te dachówki byłyby już na strychu. Ale nie ma się o co spierać, bo akurat w tym wypadku uważam że to zła oszczędność, bo tak jak piszę, że ciąłem te łaty 5cio centymetrowe na opał i naprawdę nie wyobrażam sobie przez pół cieńszych pod dachówką betonową. Zwłaszcza że więźba to cała konstrukcja i nie tylko z grubych krokwi, u mnie akurat z cienkich się składa. Druga sprawa to wentylacja i tu też według mnie lepsza wnęka gruba na 5 cm niż na 2.5cm.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka







Link do komentarza

W przypadku blachodachówki panelowej, zwłaszcza tych o profilach płaskich, jak TIGRA, czy FIORD żeby zapewnić prawidłową wentylację, odpowiedni przepływ powietrza, należy zastosować kontrłaty o wysokości 40 mm, przy zastosowaniu ocieplenia poddasza i membrany dachowej. Jeśli dach jest odeskowany i opapowany, to nie ma to aż takiego znaczenia i można użyć kontrłat o wysokości 25 mm.

Link do komentarza
Dnia 14.02.2023 o 08:36, vlad1431 napisał:

U mnie stare 5cio centymetrowe pod dachówką betononową popękały, 

Jeśli były w dachu dziury i podgniły, to oczywiste. Ale suche nie mają prawa pękać i się łamać. 

15 minut temu, Ekspert Pruszyński napisał:

W przypadku blachodachówki panelowej, zwłaszcza tych o profilach płaskich, jak TIGRA, czy FIORD żeby zapewnić prawidłową wentylację, odpowiedni przepływ powietrza, należy zastosować kontrłaty o wysokości 40 mm, przy zastosowaniu ocieplenia poddasza i membrany dachowej. Jeśli dach jest odeskowany i opapowany, to nie ma to aż takiego znaczenia i można użyć kontrłat o wysokości 25 mm.

 

Czyli nie jest to kwestia wytrzymałościowa łat.

Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...