Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
mka

Grzejniki

Recommended Posts

Przeczytałem wszystkie tematy o doboze grzejników do metrazu ale mimo wszystko nie otrzymalem odpowiedzi.
Dom zbudowanu jest z cegły w środku kamień wapienny i cegła grubosc muru 55cm strop polepa podłoga drewniana.
Ogrzewanie bedzie gazowe około 50stopni na piecu i teraz pytanie czy przy niskotemperaturowym ogrzewaniu np. pokoju 22m2 wystarczą 22 zeberka grzejników aluminiowych czy poprostu trzeba dac więcej np 24 żeberka przy grzaniu niskotemperaturowym proszę o opinie

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nawet 24 żeberka,to będzie za mało przy 50st. zasilania.Zalecał bym ok. 30-tu.
Żeberko daje ok.130W,ale przy temp.zasilania 60-70st,czyli przy 50st. będzie to ok.100-110W
Na ten budynek trzeba by przyjąć jakieś 34W/m3 kubatury.
Oczywiście te dane są bardzo orientacyjne,bo trudno tak ''wróżyć'' bez konkretnych faktów o ścianach,oknach,wysokości,rodzaju żeberek.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Przeczytałem wszystkie tematy o doboze grzejników do metrazu ale mimo wszystko nie otrzymalem odpowiedzi.
Dom zbudowanu jest z cegły w środku kamień wapienny i cegła grubosc muru 55cm strop polepa podłoga drewniana.
Ogrzewanie bedzie gazowe około 50stopni na piecu i teraz pytanie czy przy niskotemperaturowym ogrzewaniu np. pokoju 22m2 wystarczą 22 zeberka grzejników aluminiowych czy poprostu trzeba dac więcej np 24 żeberka przy grzaniu niskotemperaturowym proszę o opinie


Z opisu budynku wstępnie można przyjąć zapotrzebowanie na 300W/m2 ,nie wiem jakiej wielkości są żeberka czyli jaką mają moc grzewczą ale wiesz to Ty, to sobie oblicz pamiętając że moc podana przez producenta dotyczy parametrów 70/60/20 czyli zasilanie/powrót/temp
dla parametrów 50/40/20 ta moc jest niższa .Przeliczniki mocy z tabel producenta. Bob

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Przeczytałem wszystkie tematy o doboze grzejników do metrazu ale mimo wszystko nie otrzymalem odpowiedzi.
Dom zbudowanu jest z cegły w środku kamień wapienny i cegła grubosc muru 55cm strop polepa podłoga drewniana.
Ogrzewanie bedzie gazowe około 50stopni na piecu i teraz pytanie czy przy niskotemperaturowym ogrzewaniu np. pokoju 22m2 wystarczą 22 zeberka grzejników aluminiowych czy poprostu trzeba dac więcej np 24 żeberka przy grzaniu niskotemperaturowym proszę o opinie


Myślę że rozsądnie zrobisz docieplając dom do 50W/m2 i wtedy standartowe żeberko wystarczy na ok 2m2 i nie pójdziesz z torbami w związku z kosztami ogrzewania .Bob

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Z opisu budynku wstępnie można przyjąć zapotrzebowanie na 300W/m2


Toż to strasznie dużo icon_eek.gif ,nawet jak na ten budynek.
To wychodzi grubo ponad 100W/m3.
W ogóle nie rozumiem przeliczania zapotrzebowania ciepła na m2.To bez sensu.Powinno się to robić na m3.
Na m3 w nowym budynku potrzeba 26-30W.W starym 34-40W.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Toż to strasznie dużo icon_eek.gif ,nawet jak na ten budynek.
To wychodzi grubo ponad 100W/m3.
W ogóle nie rozumiem przeliczania zapotrzebowania ciepła na m2.To bez sensu.Powinno się to robić na m3.
Na m3 w nowym budynku potrzeba 26-30W.W starym 34-40W.


Czyli moge przyjąść w moim nie ocieplonym budynku 40W na 1m3
22m2x2.70=59.4m3x40W=2376W:100W tyle ma zeberko przy temp 41stopni=23.76 takze można przyjąśc 24 zeberka na pokój 22m2

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ja bym dołożył jeszcze ze dwa ''dla spokojności''.Ewentualnie,można to zrobić zawsze,kiedy okaże się,że za zimno.To jest duży plus żeberek.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Toż to strasznie dużo icon_eek.gif ,nawet jak na ten budynek.
To wychodzi grubo ponad 100W/m3.
W ogóle nie rozumiem przeliczania zapotrzebowania ciepła na m2.To bez sensu.Powinno się to robić na m3.
Na m3 w nowym budynku potrzeba 26-30W.W starym 34-40W.


Podając 300W/m2 chciałem podkreślić że należy zająć się termomodernizacją budynku a nie dokładać kolejne żeberka!
Co do przeliczania zapotrzebowania na ciepło to,,jakość energetyczną budynku charakteryzują wskażniki których wartość otrzymuje się po podzieleniu przez kubaturę lub powierzchnię rozpatrywanego budynku", i dalej,,jakość cieplną budynku charakteryzuje moc cieplna potrzebna do ogrzania pomieszczenia odniesiona do powierzchni pomieszczeń ogrzewanych "
Myślę że jest to zrozumiały tekst.Dla uzupełnienia PN-91/B-02020-obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło wynosi 50W/m2,PN-82/B-02020........wynosi 75W/m2,budynek nie spełniający wyżej wymienionych norm-100-150W/m2 .W przeliczeniu na gaz ziemny 50W/m2
to 30m3 a 150W/m2 to 90m3. Ps Nie chcę jeśli łaska polemizować i personalizować dalszej dyskusji ,,czas to pieniądz"Pozdrawiam Bob icon_biggrin.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Oczywiście,że docieplać trzeba.
Wykonałem kilkadziesiąt instalacji CO w starych budynkach,ale nigdzie nie stosowałem takich mocy grzejników.I nie jest tam wcale za zimno.
Skoro tutaj te normy są tak nierealnie zawyżone,to ciekawi mnie,dlaczego w projektach nowych budynków jest prawie zawsze odwrotnie-dobory mocy grzejników są mocno zaniżone.
Nie pierwszy raz przekonuję się o tym,że ,,podręcznikowe'' instalatorstwo jest dalekie od rzeczywistości.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jeśli chodzi o dobór grzejników, to się zgadzam, że są w projektach podane za małe moce. My w każdym pokoju dalismy większe niż w projekcie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Mnie zastanawia jedna rzecz: mam grzejniki z regulacją ciepła dopływającego do żeberek. I co? Na 5- najwyższy pułap, grzeje jak czort. Na 3 , czyli tu gdzie normalnie, grzejnik jest ledwo ciepły. Po co taki regulator który nie działa?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nie rozumiem.Właśnie takie zachowanie świadczy o tym,że działa prawidłowo.Skoro w pomieszczeniu jest ok. 20st,to normalne,że grzejnik grzeje słabiutko,głowica go przymknęła i tyle.Po to jest.
Chyba,że jest tam 18st a on na trójce nie grzeje.Wtedy to z głowicą coś nie tak.
A jakiej ona firmy?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Oczywiście,że docieplać trzeba.
Wykonałem kilkadziesiąt instalacji CO w starych budynkach,ale nigdzie nie stosowałem takich mocy grzejników.I nie jest tam wcale za zimno.
Skoro tutaj te normy są tak nierealnie zawyżone,to ciekawi mnie,dlaczego w projektach nowych budynków jest prawie zawsze odwrotnie-dobory mocy grzejników są mocno zaniżone.
Nie pierwszy raz przekonuję się o tym,że ,,podręcznikowe'' instalatorstwo jest dalekie od rzeczywistości.


Architekci "nie muszą" znać się na instalatorstwie. I to pewnie dlatego.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Co do doboru grzejników to ich moc zależy od ocieplenia budynku i lokalizacji pomieszczenia przeszkleń i jeszcze kilku czynników. W nowo budowanych domach potrzebna moc to 50-100W/m2 w łązienkach (wyższa temperatura) do 100-150W

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
a czy tak zwane wymyślne grzejniki dekoracyjne moją taką moc? Znaczy mieć to na papierku mają tylko czy w rzeczywistości się sprawdzają? Myślę o zakupie takiego grzejnika. Słyszałem, że ich moc grzewcza się niczym nie różni od takich standardowych płyciaków, ale się dopytam jeszcze. Bo przekonany nie jestem w 100 %. Więc jak to jest?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Producent podaje parametry grzejników. Co to by było, gdyby podawali zmyślone? Szanująca się marka nie może sobie na coś takiego pozwolić.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Słyszałem, że ich moc grzewcza się niczym nie różni od takich standardowych płyciaków, ale się dopytam jeszcze. Bo przekonany nie jestem w 100 %. Więc jak to jest?


Co to standardowy płyciak?
Przecież moc grzejnika zależna jest od kilku czynników i podaje ja producent w specyfikacji.
I obojętnie jak "wymyślny" będzie grzejnik, moc będzie miał taką a nie inną zgodną z specyfikacją producenta dla danej temperatury zasilania.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Co to standardowy płyciak?
Przecież moc grzejnika zależna jest od kilku czynników i podaje ja producent w specyfikacji.
I obojętnie jak "wymyślny" będzie grzejnik, moc będzie miał taką a nie inną zgodną z specyfikacją producenta dla danej temperatury zasilania.



Słusznie - trzeba pamiętać przy sprawdzaniu mocy o patrzeniu na moc przy odpowiedniej temp. na zasileniu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Grzejniki obecnie nie muszą być jedynym sposobem na ogrzanie mieszkania. Do tego celu można wybrać wydajne, ekologiczne maty kapilarne czyli wodne ogrzewanie płaszczyznowe. Maty instaluje się w każdej płaszczyźnie :w podłodze, ścianach lub na suficie. Maty rur kapilarnych mogą zostać ułożone bezpośrednio pod wykładziną podłogową. Nadają się do tego wszystkie rodzaje wykładzin (okładzin), jak np. płytki, laminaty, parkiet, panele. Ciepło do pomieszczenia wytwarzane jest poprzez promieniowanie, a nie konwekcję. Czyli nie ma tego co przy typowych grzejnikach konwekcyjnych – nie ma cyrkulacji powietrza, nie miesza się ciepłe powietrze z zimnym i dlatego kurz nie unosi się w pomieszczeniu. Jest to korzystne zwłaszcza dla alergików, małych dzieci. icon_biggrin.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Tutaj mogę się zgodzić,oprócz grzejników mamy szereg alternatywnych metod na ogrzanie naszego domu. jednak grzejniki są najbardziej sprawdzone i poniekąd tradycyjną formą i warto zastanowić się nad ich kupnem.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Zgadzam się z przedmówcą. Grzejniki są skutecznym sposobem na ogrzanie mieszkania czy domu. I wcale nie trzeba się decydować tylko na tradycyjne, klasyczne grzejniki, można również wybrać elektryczne grzejniki o nowoczesnym wyglądzie. Które posiadają aluminiowy czy żeliwny element grzewczy lub są wypełnione specjalnym płynem tremoprzewodzącym. Wcale nie musi być to woda. icon_wink.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Zastanawiam się nad zastosowaniem sterownika: SRM-10, ponieważ on gdzieś najbardziej spełnia moje oczekiwania oraz założenie: "ma to być przewodowo".   Czy taki schemat / rozwiązanie jest poprawne? Najlepiej jakby się wypowiedział wysokiej klasy elektryk np: retrofood
    • Nie widzę żeby sugerował. Może wspominał swoje ciekawe przypadki w karierze.   Z moich wspomnień...przed laty ptak wleciał do tzw zetki,nie miał możliwości wylecieć bo nie mógł rozpostrzeć skrzydeł.Pod kratką wewnątrz budynku leżała masa piór...strasznie było mi go szkoda.
    • spokojnie, dopiero trzeci, zgodnie z powiedzeniem, będzie się nadawał   Ale nie ma co sie meczyć w domu, który ogranicza.
    • Witam   Napalilem sie jakis czas temu na kupno Domku Holenderskiego/Angielskiego - calorocznego w kwocie max do 60tys PLNów/ rozmiar 3,7mx12m... z zalozeniem pomieszkiwania w nim w PL w okresie zima-lato ze wzgledu na posiadanie 2 dzialek w 2 miejscach PL i w pozniejszym czasie przewiezienia go jeszcze w inne miejsce,  lecz po wnikliwej analizie ufff na moje szczescie! kilku producentow z UK calorocznych domkow tzn. od strony kuchni/technicznej, co nie bylo takie oczywiste-proste, aby zweryfikowac w PL necie-sprzedawcow... np. dostac chocby jakikolwiek wycinek wnetrza struktury sciany lub dachu/podlogi...co mocno tez mnie rozaczrowalo ;/...tym jak sa na PL rynku reklamowane-prezentowane-oferowane owe domki, a ogolnie piszac: kup Pan caloroczny i mieszkaj Pan z minimalnymi problemami caly rok tylko oplaty moga byc wyzsze za ogrzewanie... tak samo sprawa po rozmowach od strony kuchni (na 8firm z PL tylko 1-2 byla w 85% szczera, ze caloroczne-ale do niemalej modyfikacji dla dobrego podkreslam dobrego komfortu po zmianach dla mieszkania), ze ma dobre parametry od strony scian - cienkie, ale da sie mieszkac w zimie przy obecnym stanie ocieplenia-dla calorocznego tylko mocniej grzac bedzie trzeba   Coz za oczy w orbite wybilo mi po odnalezieniu owego zdjecia! z linii produkcyjnej akurat tej firmy, ktorej domek spodobal mi sie (tylko chyba inna wersja u ktorej chodzilo glownie o wyposazenie i dlugosc inna) i ktory o malo, co nie kupilem :O.     Reasumujac... zrodzilo to wiele Pytan  w tej materii (juznie wspomne o obrocie o 180stp. i nowej koncepcji nabycia takiego domku) np. do bardziej doswiadczonych/moze bylych pracownikow przy tych budowie takich domkow jak sa na tym forum lub wlascicieli owych Tworow :   1. czy sa w ogole modele np. nowsze takich Domkow Holenderskich/Angielskich - calorocznych  np. od roku 2010 z solidniejszymi scianami i ociepleniem? bo z tego co na dzis widzialem/wiem juz... to trzeba wlozyc niemala kase np. do takiego calorocznego z UK domku w przerobki (jesli sie oczywiscie da), aby dojsc do uzyskania minimum optymalnej formy domku spelniajacego okreslone parametry dla PL klimatu (juz nie wspomne o ruruach-kanalizacji-czy wymianie tego cienkiego saidingu przypominajacego opakowanie butelki po wodzie)   2. czy dobrze mi sie zdaje, ze starsze modele Domkow Holenderskich/Angielskich zalozmy do 2012 to raczej wiekszosc to przerobka z letniskowej formy bryly/grubosci szkieletu-desek domku, w zakresie wnetrza scian/ocieplen itd. dla wersji calorocznej jak na zdjeciu? (oczywiscie nie wliczajac ogrzewania centralnego i innych poza bryla konstrukcji) czy jednak jeszcze ciensza jest wersja szkieletu Domku Angielskiego od tej ze zdjecia? Bo jak na teraz to wyglada na to, ze jest wrecz brak alternatywy na PL klimat z tych domkow w formie calorocznej w ofercie UK firm z tego profilu produktu... i bez wkladu wlasnego w sporo rzeczy to taki domek jest wrecz spora pomylka w zakupie     3. jaka polecilibyscie moze inna Alternatywe (poza domkami ala Holenderski od PL producentow, ktorych musze przynac po zapoznaniu sie iz ich domki sa, co do bryly-szkieletu ogolnie wnetrza scian/parametrow na bardzo wysokim poziomie strikte pod domek caloroczny-PL Klimat) na domek pod PL klimat tzn. cos na parametry ocieplenia jak u Polskich producentow mobilnych-ala holendersko-uk domkow, ale nie o taki mi typ domka chodzi... ktory oczywiscie nie bedzie wymagal fundamentu i np. bedzie na wysokosci postawiony lub max kostce czy na plytkach betonowych. Oraz ktory moglbym zlozyc/przewiesc/bez problemow jak i rozlozyc/skrecic ponownie w miare szybko. Mysle, ze metraz od 35 do max 50m2 no i do kwoty 60tys. oczywiscie licze sie w tym przypadku, ze juz raczej bedzie to golas tzn. bez wyposazenia... i chyba juz nowy - choc uzywany tez moze byc. A moze jest jakas w PL gielda uzywanych takich domkow ktos cos spotkal z Was?     Dzieki wielkie z gory za kazda odpowiedz!          
    • Gość Edyta
      Witam. Pani Justyno, my mamy podobny problem i również zaczelismy się zastanawiać nad sprzedażą obecnego domu i budowa drugiego.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...