Skocz do zawartości

Czy i jak zdzierać farbę?


Recommended Posts

31 minut temu, PawelRemont napisał:

kilka warstw różnej farby

Na pewno są tam warstwy starych kredowych albo kredowo-wapiennych farb, których nośność jest praktycznie żadna i żaden, nawet najlepszy, głęboko penetrujący  grunt nie ustabilizuje, dlatego należy usunąć te farby szpachelką, mocząc obficie i odczekując kilkanaście minut - na rozmoknięcie warstwy farb...

Jak masz dostęp do żyrafy - zastosuj ją... będzie kurz :zalamka:

Później grunt i ewentualnie wyrównać gipsową gładzią i wykończyć jakimś finisherem...

 

 

Link do komentarza

Ja ostatnio łazienke robiłem, gładź wszędzie, ale tam gdzie nie było potrzeby była przezroczysta warstwa, placek pół metra kwadratowego się odkleił na suficie, także tak jak podczytywacz pisze, najlepiej to obficie zmoczyć i przejechać wałkiem, bo zazwyczaj przy wałku to się lubi odkleić.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Link do komentarza
2 godziny temu, PawelRemont napisał:

Mam do wyrównania stare ściany w budynku z 54tego. Tynk piaskowo-wapienny. Jest na nich kilka warstw różnej farby. Czy ją zdzierać przed tynkowaniem czy wystarczy grunt i jaki? Jak zdzierać? Woda i szpachelka? Doczyszczać żyrafą z jakąś tarczą do żywego tynku czy już nie trzeba? 

Masz jakieś foty?

Link do komentarza
11 godzin temu, retrofood napisał:

Zależy jaka farba. I po co chcesz znowu tynkować, skoro stary tynk się trzyma?

Ostatnio było malowane akrylową - Kabe Perfekta.


Poprzednio... nie znam się ale pewnie tak jak mówi kolega:

10 godzin temu, podczytywacz napisał:

Na pewno są tam warstwy starych kredowych albo kredowo-wapiennych farb

Jest to co kładli od lat 60tych; na pewno nigdy nie była zrywana.

 

Tylko w kuchni i być może w łazience pod częścią powłok jest farba olejna (a na nią akrylowa). Możliwe, że pod olejną też wapienna czy kredowo-wapienna. 

 

 

 

11 godzin temu, retrofood napisał:

I po co chcesz znowu tynkować, skoro stary tynk się trzyma?


Bo ściany są krzywe, czasami wgłębienie na głębokość 1cm, a czasami krzywa ściana na 5cm. Chcę tynkować aby zrobić piony i kąty pod sztukaterię. Chcę aby mieszkanie ładnie wyglądało. Po za tym położyłem sporo kabli bo wymieniałem instalację elektryczną, teraz i tak muszę coś zrobić aby ładnie zamaskować bruzdy.

 

 

W jednym miejscu zeskrobałem szpachelką jakiś 1mm powłoki i zaobserwowałem, że nawet jak zeskrobałem szpachelką wierzchnie warstwy, to nadal została jakaś farba kredowa czy kredowo-wapienna, która jest już na żywym tynku, związana z piaskiem. Pytanie czy to wyskrobywać np żyrafa aby w ogóle nie było farby na ścianie, aby tylko żywy tynk pozostał bez niczego, czy już zostawić?

 

 

 

 

10 godzin temu, podczytywacz napisał:

mocząc obficie

 

Jak? Spryskiwać? Pędzlem? Czy jak? 

Edytowano przez PawelRemont
usuniecie pustych linii (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
9 godzin temu, PawelRemont napisał:

Ostatnio było malowane akrylową - Kabe Perfekta.


Poprzednio... nie znam się ale pewnie tak jak mówi kolega:

Jest to co kładli od lat 60tych; na pewno nigdy nie była zrywana. 

Akryl raczej nie był położony na farbie klejowej, bo by się nie trzymała.

 

9 godzin temu, PawelRemont napisał:

 Tylko w kuchni i być może w łazience pod częścią powłok jest farba olejna (a na nią akrylowa). Możliwe, że pod olejną też wapienna czy kredowo-wapienna.  

 

Jeśli to się trzyma i nie łuszczy, to bym nie ruszał.

 

9 godzin temu, PawelRemont napisał:

 Bo ściany są krzywe, czasami wgłębienie na głębokość 1cm, a czasami krzywa ściana na 5cm. Chcę tynkować aby zrobić piony i kąty pod sztukaterię. Chcę aby mieszkanie ładnie wyglądało. Po za tym położyłem sporo kabli bo wymieniałem instalację elektryczną, teraz i tak muszę coś zrobić aby ładnie zamaskować bruzdy. 

 

Rozważ zastosowanie tynku gipsowego. U mnie dobrze się trzyma na starych ścianach i uzupełnia stary tynk. Robione siedem lat temu. 

 

9 godzin temu, PawelRemont napisał:

 Jak? Spryskiwać? Pędzlem? Czy jak? 

Jak się da i jak wygodniej. Pędzlem, a szwagier ma opryskiwacz ogrodowy ręczny. Taki 2- czy 3-litrowy.

Link do komentarza

Dzięki. Widzę, że nie ma konsensusu co do zrywania starych powłok. Dowiedziałem się że cena za m2 to około 10 zł, co przy 200m2 ścian będzie kosztować mnie 2000 zł (200m2). Dogaduję już jakiś pracowników budowlanych aby mi to zrobili. 2k zł to nie jest znacząca kwota w skali wydatków na remont mieszkania czy nawet kosztów równania ścian, a jak ma wpływać na trwałość to myślę, że warto ją wydać. 

 

Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, argumenty i ciekawą dyskusję. 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.    
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...