Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Recommended Posts

Cześć,

 

Od lat mam problem w piwnicy z podmakaniem, dawniej gdy nie było studni był to większy problem. Woda wtedy utrzymywała się znacznie dłużej a w dodatku było jej więcej, potrafiło dojść do ok 1cm wody na powierzchni połowy piwnicy. Woda przecieka tylko przy jednej ścianie która jest ścianą nośną  i znajduje się w połowie budynku. Sama piwnica jest tylko pod połową budynku, dlatego odkopanie tej ściany jest niemożliwe, a przynajmniej niebezpieczne i nieopłacalne. Ściany w piwnicy od zewnątrz zabezpieczane były papą i abizolem w momencie budowania, wylewka w piwnicy ma 2-3 warstw przekładanych papą i abizolem pomiędzy betonem. Piwnica ma ok 2.3m głębokości gdzie 3/4 wysokości jest pod powierzchnią gruntu. Woda w studni dochodzi do wysokości poziomu fundamentów, dlatego odpompowuję ją gdy stan dochodzi do ok 1m poniżej ławy. Przy dużych opadach nie nadąża przeciekać pomiędzy kręgami i wcieka do piwnicy co widać na zdjęciu. Taki stan trwa ok 1-2 dni, następnie woda wsiąka w beton i wilgoć utrzymuje się do czasu aż stan wody w gruncie się nie zmniejszy. I teraz tu moje pytania:

 

1. Będę skuwał jedną warstwę wylewki ok 6cm, czy da się to jakoś zabezpieczyć folią przy okazji żeby zmniejszyć napływ wilgoci ?

2. Czy jeżeli pustak betonowy z pustkami który został użyty na ściany nie jest wypełniony to czy wykonanie iniekcji będzie miało sens ? Czy wtedy zagęszcza się roztwór zaprawą ?

3. Jeżeli iniekcja to jaki środek możecie polecić taki abym sam mógł go zakupić.

4. Czy te środki o nazwie Ultrament suchy mur, emulbit izoblok, aquafin -f zdadzą w tym przypadku egzamin ?

5. Czy samo wypełnienie pustek w pustakach cementem portlandzkim a później iniekcja będzie lepsze ?

 

Proszę o podanie jakichś pomysłów jak to rozwiązać w w miarę rozsądnych pieniądzach. 

IMG_20210702_163301098.jpg

IMG_20210702_163319840.jpg

IMG_20210702_163332210.jpg

IMG_20210702_163341431.jpg

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Z tego co widzę to pustak hasiowy, obawiam się że jak to wyschnie to nic z niego nie zostanie. Miałem podobnie ze ścianami w piwnicy. Na wysokości do metra jedna ściana nośna w się w połowie rozsypała. Pustak szalunkowy 40×60 i wszystko jest gitara. U Ciebie obawiam się że iniekcja niewiele da, chyba że te pustaki są zdrowe. Na zdjęciach jeszcze tragedii nie widać, ale ważne żeby się to kupy trzymało. Nie doczytałem że pustak betonowy. Ale mimo wszystko jest ryzyko że to wszystko się rozsypie. Co do wylewki to nie wiem czy coś da oddzielnie tego folią, bo przyczyna nie będzie usunięta. wylewke też można pewnie iniekcją potraktować. Poszukałbym profesjonalnej firmy od iniekcji żeby przynajmniej koszt oszacować.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka





Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowany)
35 minut temu, vlad1431 napisał:

Z tego co widzę to pustak hasiowy, obawiam się że jak to wyschnie to nic z niego nie zostanie. Miałem podobnie ze ścianami w piwnicy. Na wysokości do metra jedna ściana nośna w się w połowie rozsypała. Pustak szalunkowy 40×60 i wszystko jest gitara. U Ciebie obawiam się że iniekcja niewiele da, chyba że te pustaki są zdrowe. Na zdjęciach jeszcze tragedii nie widać, ale ważne żeby się to kupy trzymało. Nie doczytałem że pustak betonowy. Ale mimo wszystko jest ryzyko że to wszystko się rozsypie. Co do wylewki to nie wiem czy coś da oddzielnie tego folią, bo przyczyna nie będzie usunięta. wylewke też można pewnie iniekcją potraktować. Poszukałbym profesjonalnej firmy od iniekcji żeby przynajmniej koszt oszacować.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka




 

Tak jest to pustak betonowy, twardy jak nie powiem co ^^. Nie kruszy się, nie mięknie jest po prostu mokry, wilgoć nie wychodzi wyżej jak 3 pustak a przynajmniej ja tego nie zauważyłem. Co do schnięcia to wysychają w miarę na lato (gdy nie ma dużych opadów) i znów wilgotnieją w porę deszczową na jesień i przy roztopach na wiosnę. 

Edytowano przez RaQu (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Problem prawdopodobnie jest bardziej złożony i powierzchniowe uszczelnienia niewiele pomogą.  Przy napływie wody gruntowej w strefie parcia hydrostatycznego skutecznym zabezpieczeniem będzie jedynie utworzenie betonowej "wanny" lub ułożenie drenażu opaskowego na  zewnarz lub wewnątrz domu. Oczywiście dokładniejsza diagnoza i sposób uszczelnienia wymaga poznania historii zawilgocenia, warunków w jakich sie pojawia, istniejacych izolacji itd/

  • Lubię to 2
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, vlad1431 napisał:

Tylko pustak jest w środku pustyemoji846.png i nie da rady iniekcji zrobić, chyba żeby go zalać całkiem w środku.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
 

Dlatego myślałem żeby wywiercić dziury i zalać je w środku a później poprawić i wykonać iniekcję jakąś chemią.

2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Problem prawdopodobnie jest bardziej złożony i powierzchniowe uszczelnienia niewiele pomogą.  Przy napływie wody gruntowej w strefie parcia hydrostatycznego skutecznym zabezpieczeniem będzie jedynie utworzenie betonowej "wanny" lub ułożenie drenażu opaskowego na  zewnarz lub wewnątrz domu. Oczywiście dokładniejsza diagnoza i sposób uszczelnienia wymaga poznania historii zawilgocenia, warunków w jakich sie pojawia, istniejacych izolacji itd/

Zgadzam się, wcześniej bez studni był znacznie więcej wody tak więc woda musi się zbierać gdzieś zaraz przy fundamencie od strony środka domu. Jeżeli chodzi o izolację to tak jak pisałem na zewnątrz papa i abizol, na ławie papa i tak samo na posadzce. Drenażu brak, jednie studnia kilka metrów od domu w celu wyłapywania wody. A gdybym wypełnił pustki w pustakach betonem W12 i podobnie zrobił z wylewką bez robienia całej wanny to mogłoby to pomóc ? Ogólnie chcę tam wypłytkować całość gresem technicznym, a że jest on nieprzesiąkalny to działałby też trochę jako taka wanna przed dostawaniem się wody. Martwi mnie tylko to czy nie odpadnie od ściany, poza wilgocią nie ma problemu z grzybem czy tego typu zjawiskami.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ja też od czasu kiedy regularnie opróżniam studnie mam trochę lepiej. Tak trochę fantazjuje, ale najlepiej byłoby wbić na całej długości domu, za tą ścianą jakąś rurę fi 150mm metalową, taką jak plastikowa jest do drenażu. Są firmy które robią przekopy pod drogami i wbijają rury. U mnie na wsi gość wykonuje takie przewierty dla gminy. I to sprawę by załatwiło. Bo opaska kilka metrów od tej ściany niewiele może dać, choć można próbować. Zacząłbym od tej opaski mimo wszystko.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
9 godzin temu, vlad1431 napisał:

Ja też od czasu kiedy regularnie opróżniam studnie mam trochę lepiej. Tak trochę fantazjuje, ale najlepiej byłoby wbić na całej długości domu, za tą ścianą jakąś rurę fi 150mm metalową, taką jak plastikowa jest do drenażu. Są firmy które robią przekopy pod drogami i wbijają rury. U mnie na wsi gość wykonuje takie przewierty dla gminy. I to sprawę by załatwiło. Bo opaska kilka metrów od tej ściany niewiele może dać, choć można próbować. Zacząłbym od tej opaski mimo wszystko.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
 

Wcale nie fantazja, myślałem już jakiś czas o czymś takim. Ale czy rura po włożeniu nie zamuliłaby się w otworkach to już jest tylko gdybadnie. Cena kilkadziesiąt złotych za mb bodajże, więc nie jest to jakieś drogie przedsięwzięcie przy ok 10m długości.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zawsze możesz do środka dać zwyklą w otulinie i nawierćić dziury dosyć gęsto. Rura grosze, ale wbicie czy nawiercenie podejrzewam że z 2000tys taka usługa.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Według ogłoszenia np. na olx, wiercenie 50zł od mb pod pompę ciepła. Więc podobny odwiert byłby tutaj. Lub próbować świdrem ręcznie ;D

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ale przewiert musi być wzdłuż całej ściany, czyli pewnie 8-10 metrów żeby to miało sens. Dlatego pisałem że może prościej byłoby wbić taką rurę.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem te uszczelnienia ściany mogą być tylko wtórne, bo same niewiele dadzą, gdy woda gruntowa się podnosi.

Wanna by była radykalna, ale trudno robić wanne bez dużych kosztów pod stojącym budynkiem, w dodatku na jego części. Trudne i pracochłonne, polączone z kopaniem wposadzkach parteru, 

Być może dren koło ściany piwnicy z odprowadzeniem wodu do istniejącej studni z wydajną pompą działającą na automacie w każdym przypadku podniesienia się poziomu wody.

Taki rów drenażowy zabezpieczony geowłokniną (żeby przeciwdziałać wymywaniu gruntu z sąsiedztwa drenu), wypełniony kruszywem ściągnie wodę z zewnętrza domu -ale czy w zamiana za to nie zacznie woda przeciekać np z innej strony - trudno powiedzieć.

 

innym sposobem jest zrobienie studni z pompą w piwnicy - byc może ona by osuszyła całość.

A może dren +studnia wewnetrzna - czyli osuszanie na dwie strony?

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Pompa w studni chodzi na automatyce i wypompowuje wodę powyżej poziomu ( 1 metr poniżej ławy budynku ). Niezbyt chcę robić dodatkowych studzienek w domu, czytałem że nie jest to dobre rozwiązanie.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, RaQu napisał:

Pompa w studni chodzi na automatyce i wypompowuje wodę powyżej poziomu ( 1 metr poniżej ławy budynku ). Niezbyt chcę robić dodatkowych studzienek w domu, czytałem że nie jest to dobre rozwiązanie.

Ale jednak wilgoć pokazuje się okresowo = co oznacza, że ta studzienka nie zbiera ccałej wody na czas.

 

piszesz tak:

Dnia 5.07.2021 o 13:32, RaQu napisał:

Woda przecieka tylko przy jednej ścianie która jest ścianą nośną  i znajduje się w połowie budynku. Sama piwnica jest tylko pod połową budynku, dlatego odkopanie tej ściany jest niemożliwe, a przynajmniej niebezpieczne i nieopłacalne.

Z powyższego opisu trudno ogarnąć, jak ta piwnica jest zlokalizowwana i która ściana przecieka.

Moze narysuj, jak to konkretnie wygląda (może masz rzut) - i opisz a rysunku, która ściana przecieka.

Narysuj też tą studnię.

 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wygląda to tak jakby w ziemi była jakaś pustka ( źródełko ) jak to inaczej nazwać nie wiem, w której przepływa ta woda. Jest na tyle małe że podczas dużych opadów nie nadąża tym przepływem cała woda zejść do studni i dlatego idzie w stronę piwnicy. Jak nie pada tak jak teraz tydzień to ściana jest tylko wilgotna, natomiast przy tych opadach ponad tydzień temu przez 2-3 dni co były ulewy to pojawiła się tafla wody jak na zdjęciu.

 

Na rzucie wygląda to tak:

- Czerwony kolor piwnicy 

- Niebieski obrys drugiej połowy budynku ( nie podpiwniczony )

- Zielone odległości od studni.

 

Zdjęcia zamieściłem w miejscach odpowiadających umiejscowieniu w budynku. 

piwnca.png

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

1. Jest jeszcze kwestia może nachylenia terenu?

 

2. Poza tym jedna studnia niekoniecznie obniży poziom wody szybko na całej działce.

zanim woda z działki spłynie do tej studni - to jednak najpierw się podniesie.

Jeśli założysz ze woda spływa tez z przeciwnej strony -  niż studnia.

Żeby ta woda doszła do studni - musi jakby przejść przez dom.

 

 

Takie dwa aspekty tutaj widzę - oba związane z kierunkiem przpływu wody gruntowej.

 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1. Jest jeszcze kwestia może nachylenia terenu?
 
2. Poza tym jedna studnia niekoniecznie obniży poziom wody szybko na całej działce.
zanim woda z działki spłynie do tej studni - to jednak najpierw się podniesie.
Jeśli założysz ze woda spływa tez z przeciwnej strony -  niż studnia.
Żeby ta woda doszła do studni - musi jakby przejść przez dom.
 
 
Takie dwa aspekty tutaj widzę - oba związane z kierunkiem przpływu wody gruntowej.
 
Mam tak samo jak opisujesz. W największych ulewach woda przepływała wręcz przez dom, nie dosłownie, ale tak to można zobrazować. I mniej więcej po dobie po wypompowaniu większości, to co zostanie sączy się do studni. Także przy spadzie gruntu 8-10% zasada podejrzewam jest podobna wszędzie. A ja się dalej nie mogę kolesia od koparki doprosić, by przynajmniej przyjechał zobaczyć co będziemy robić. Kończy codziennie o 21szej i wszyscy mają roboty nie do przerobienia. W poniedziałek jak nie przyjedzie szukam innego. Ten jest wyjątkowo tani bo 70zł/h i dokładny. I mieszka 2km ode mnie. I ma taką małą kopareczkę na gumowych gąsienicach. A 10 lat temu płacilem już 90zł/h i policzył 180zł za dojazd bo nie spytałem skąd pojedzie.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka




Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, zenek napisał:

1. Jest jeszcze kwestia może nachylenia terenu?

 

2. Poza tym jedna studnia niekoniecznie obniży poziom wody szybko na całej działce.

zanim woda z działki spłynie do tej studni - to jednak najpierw się podniesie.

Jeśli założysz ze woda spływa tez z przeciwnej strony -  niż studnia.

Żeby ta woda doszła do studni - musi jakby przejść przez dom.

 

 

Takie dwa aspekty tutaj widzę - oba związane z kierunkiem przpływu wody gruntowej.

 

Spadek na działce nawet nie wiem czy 1 metr na 40m długości. Przed działką też jest w miarę równo, a za moją działką sąsiedzi mają grunt niżej o ponad metr odemnie. Wszystkie rynny są wprowadzone do "burzówki". Tak że wątpię żeby woda podpływała od drugiej strony niż wcieka, po drugie pierwsze pojawia się zawsze w tym miejscu od studni a dopiero później po drugim końcu budynku ( a i to nie zawsze ).

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
13 godzin temu, vlad1431 napisał:

Mam tak samo jak opisujesz.

No to jeszcze takie rozwiązanie - dodać jeszcze studnie z każdej pozostałej strony. Wtedy woda będzie zlewać się do studni z całego sąsiedztwa domu. I wtedy opróżniać je jednocześnie. wiem że to koszt - ale nie widzę innego rozwiązania. 

12 godzin temu, RaQu napisał:

Spadek na działce

jak wyżej

Można by było zrobić dreny przy murach, gdyby dom był cały podpiwniczony.

Ale jest część - więc być może radykalnie można by było  ewentualnie pomyśleć nad otoczeniem opaską drenów w odległości kilku metrów od murow i odprowadzić wodę do studni.

Niestety to duży koszt.

Dlaczego w odległości od fundamentów?

Bo trzeba odprowadzić wodę poniżej fundamentów piwnicy - a tylko część domu ma niżej fundamenty, reszta wyżej.

Więc najbezpiecznej odsunąć dreny na kilka metrów od fundamentów, co powinno je zabezpieczyć przed wymywaniem spod nich podłoża w wczasie migracji wody do drenów.

Migracja powinna być ograniczona, bo woda bedzie opadać symetrycznie wokół domu do opaski drenów.

 

Tak przynajmniej to sobie wyobrażam.

12 godzin temu, RaQu napisał:

Przed działką też jest w miarę równo, a za moją działką sąsiedzi mają grunt niżej o ponad metr odemnie.

z ktorej to będzie strony na twoim rysunku? 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nie jest to jakiś duży koszt, największy to żwir i koparka. Wykopanie na około 1.5 - 2m głęboko wokół domu, bo tak mniej więcej trzeba byłoby kopać i zasypanie tego największego rowu do samej góry, bo przy domu można zostawić 10-15cm, to jest około 30 ton żwiru, czyli najlepiej zamówić jedno całe auto 18 ton i jeszcze dokupić, auto płacę 1100zł. I koparka około 2tys zł. Pozostały materiał to jakieś 500zł.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
4 godziny temu, vlad1431 napisał:

Wykopanie na około 1.5 - 2m głęboko wokół domu,

Trzeba pamiętać o tym, by woda wchodząca do drenu nie wymywała ziemi spod fundamentów.

A więc:

1. albo przy fundamencie, ale nad jego spodem

2. albo poniżej fundamentu - ale wtedy kilka metrów od fundamentu.

Rów z kamieniem i drenem powinien byc otoczony (cały wykop) geowłókniną, co chroni dren przed zamuleniem - a i nie pozwala na przemieszczanie ziemi (mułu). 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

W moim przypadku będzie przy fundamencie, bo akurat centralnie pod fundamentem mam szczelinę gdzie woda sobie wpływa. Także mam nadzieję że to pomoże. Gorzej, bo spad ziemi mam w odwrotnym kierunku. Czyli jak chce zrobić przynajmniej 1% spadu, drugi koniec rury będzie 10cm poniżej fundamentu. I teraz jestem w kropce, czy robić tak jak wyżej, czyli jakieś 10cm od fundamentu i jeden koniec rury poniżej fundamentu o 10cm? Czy zrobić spad w drugą stronę, w przeciwnym niż spad gruntu. Jutro będziemy wszystko badać z kolegą od koparki. Jakbym musiał robić spad w drugą stronę to pokrzyżuje mi to wszystkie plany, bo muszę zaczynać od drugiej strony domu, czyli od południa, żeby zacząć od drugiego końca.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, vlad1431 napisał:

drugi koniec rury będzie 10cm poniżej fundamentu.

Nie wolno drenu robić poniżej poziomu podstawy fundamentu.

To podstawowa zasada. Może spowodować podmycie fundamentu, a to grozi tąpnięciem i pękaniem konstrukcji.

Powinno być powyżej, natomiast poniżej poziomej izolacjifundmentu, która zwykle bywa między ławą a ścianą - zarazem pod podłogą piwnicy.

W razie czego można odprowadzić wodę na bok do studzienki - i wtedy dalej, i niżej - ale w bezpiecznej odległości od fundamentu.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
8 godzin temu, zenek napisał:

z ktorej to będzie strony na twoim rysunku? 

Od strony studni mam wyżej ( przód budynku ) i spadek jest w kierunku tyłu budynku.

 

Co do drenażu jak liczyłem to koszt ( żwiru + dreny + folia itd ) to wyszło coś koło 5k zł +

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nie wolno drenu robić poniżej poziomu podstawy fundamentu.
To podstawowa zasada. Może spowodować podmycie fundamentu, a to grozi tąpnięciem i pękaniem konstrukcji.
Powinno być powyżej, natomiast poniżej poziomej izolacjifundmentu, która zwykle bywa między ławą a ścianą - zarazem pod podłogą piwnicy.
W razie czego można odprowadzić wodę na bok do studzienki - i wtedy dalej, i niżej - ale w bezpiecznej odległości od fundamentu.
Obawiam się że nie ma właśnie żadnej izolacji fundamentu. Jest po prostu dziura pod fundamentem gdzie sączy się woda, mały strumień widać. A w tej części piwnicy wylewki nie ma. Zobaczymy co powie jutro ten od koparki. Spad muszę w którąś stronę zrobić. Czyli albo zrobię z jednej strony 10cm nad ławą, ale nie wiem czy w ogóle jest. Bo od strony piwnicy nie widać żadnej ławy. Wygląda to tak jakby te głazy z piaskowca poukładali po prostu na ziemi i z zewnątrz są zasypane a od strony piwnicy nie ma nic. Natomiast od południa kawałek ławy wystaje.

Zastanawiam się jeszcze dlaczego występuje ryzyko podmycia fundamentów skoro rura drenażowa ma za zadanie odprowadzić tę wodę. Odprowadzenie deszczówki będzie osobnymi rurami pełnymi fi 110mm i tu nie ma opcji żeby woda się gdzieś przedostała. Chyba że się przepełni to wtedy pójdzie górą. Ale to co ma wcieknąć w rurę drenażową powinno się odprowadzić do studzienki a nie pod fundament. Oczywiście jak jest zachowany odpowiedni spad.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
13 godzin temu, RaQu napisał:

Od strony studni mam wyżej ( przód budynku ) i spadek jest w kierunku tyłu budynku.

No właśnie -czyli prawdopodobne jest że woda obniża się najpierw tam gdze studnia - bo wyżej i studnia dodatkowo zbiera, natomiast z drugiej strony jest większe ciśnienie wody, bo w tamtą stronę naturalnie opada, ale nie tak szybko, bo studni niema i pompy.

Ale to "być może" - bo nie wiemy tego z calą pewnością.

 

Dlatego proponowałem cztery studnie z czterech stron. 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Powiedzcie mi, czy jak skuję jedną z wylewek aż do papy to czy mogę to jeszcze jakoś odizolować od tej nieszczęsnej wody ? Na przykład wyścielić folią i zawinąć ją na ścianę i na to wylać znów wylewkę np 5cm zamiast aktualnych 10cm ? Chcę obniżyć trochę ponieważ jak zacznę wyrównywać aktualny poziom + płytki to wyjdzie mi sporo mniej przestrzeni do sufitu.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Napewno sporo to da. Tylko skonsultuj tę folię z kimś kto się na tym zna. Mecyi i tak się tam nie wymyśli, bo chodzi o samą izolację, a przyczyna podmakania i tak nie usunięta. Ale jak już dawać folię to jakąś konkretną i zalepić to czymś lepszym niż jakimś zwykłym abizolem.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

No wiadomo że przyczyny wody to nie zlikwiduje, tym będę się martwił za jakiś czas. Na tę chwilę chcę zrobić od środka tą wylewkę a przy okazji jak można to dodatkowo właśnie folią wspomóc. Dlatego chciałbym wiedzieć jak to konkretnie zrobić żeby miało ręce i nogi bo koszt mały a jak da cokolwiek to się opłaca.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
17 godzin temu, RaQu napisał:

Powiedzcie mi, czy jak skuję jedną z wylewek aż do papy to czy mogę to jeszcze jakoś odizolować od tej nieszczęsnej wody ? Na przykład wyścielić folią i zawinąć ją na ścianę i na to wylać znów wylewkę np 5cm zamiast aktualnych 10cm ? Chcę obniżyć trochę ponieważ jak zacznę wyrównywać aktualny poziom + płytki to wyjdzie mi sporo mniej przestrzeni do sufitu.

To znaczy, że chcesz zmniejszyć grubość warstwy dociskowej z 10 na 5 cm i na papie położyć folię. Musisz odciąć wodę w poziomie, a to że na "kałużę położysz marynarkę" to nic ci nie da.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowany)
6 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

To znaczy, że chcesz zmniejszyć grubość warstwy dociskowej z 10 na 5 cm i na papie położyć folię. Musisz odciąć wodę w poziomie, a to że na "kałużę położysz marynarkę" to nic ci nie da.

Nie do końca, woda wychodzi od strony pustaków więc albo z nad ławy albo pomiędzy ławą a posadzką. Skułem kawałek tej wylewki i widzę że papa nie była idealnie położona. Ława jest na wysokości 5cm od aktualnej papy i nie nachodzą na siebie. Papa z wylewki jest ułożona na płasko i lekko zawinięta na ławę ale nie są połączone ze sobą. Tak więc najprawdopodobniej to spomiędzy nich przedostaje się woda.

 

Ps. pod skutą wylewką jest jeszcze ok 2 warstwy po 10cm na przemian z papą tak że warstwa dociskowa tutaj jakoś się nie wiele zmniejsza.

Edytowano przez RaQu (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Papa służy 10 max 20 lat, a potem na wskutek działania wilgoci i wysychania raczej nic nie daje. Smoła już lepsze ma właściwości. U mnie jest nienaruszona. A z papy został wiór. Także uszczelnienie tego folią i czymś bardziej profesjonalnym niż abizol ograniczy według mnie 80-90% przeciekanie. Gorsze będzie podciąganie kapilarne, na to już raczej wpływu nie będziesz miał. U mnie nowy pierwszy pustak jest wilgotny do połowy.

Jutro biorę się za podkop pod gankiem i jak dobrze pójdzie zrobimy dwie ściany jeszcze w lipcu. I być może w sierpniu kolejne dwie. Jak ogłoszą IV falę to wtedy na 100%.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Papa jest ogólnie w dobrym stanie tam gdzie była na całej powierzchni. Natomiast na załamaniach jak to na załamaniach się wykrusza. Dlatego pytam czy da się coś tam położyć jeszcze na tą papę w miarę taniego co by chociaż trochę pomogło. Bo i tak muszę zrobić jakiś jastrych czy coś żeby mi się tego płytki trzymały. Tak 4 fala na pewno będzie, to wtedy zamierzam już płytki układać :D

 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nic ciekawego nie znalazłem. Jak papa jest cała, to można by pociągnąć czymś takim: https://www.leroymerlin.pl/izolacja-budynkow/kleje-uszczelniacze-izolacje/masy-bitumiczne-do-izolacji/izolacja-bitumiczna-isolastik-5-l-ultrament,p72787,l428.html położyć folię i jeszcze raz uszczelinić do ścian tą masą i dopiero wylewke na to.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
19 godzin temu, vlad1431 napisał:

Papa służy 10 max 20 lat, a potem na wskutek działania wilgoci i wysychania raczej nic nie daje. Smoła już lepsze ma właściwości. U mnie jest nienaruszona. A z papy został wiór.

Przecież izolacja polega na stosowaniu razem papy z lepikiem naprzemian. Stąd nazwa 2x papa na lepiku.

 

16 godzin temu, RaQu napisał:

W przypadku zrobienia wanny betonowej efekt jest ten sam.

wannę betonową się izoluje - więc nie nasiąka.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, vlad1431 napisał:

U nas już najgorszy etap za nami. 1.2×5m na pół metra szerokie w 3 godziny. Reszta już koparka.
 

Aż mi się przypomniało kopanie studni i dołów pod doprowadzenie wody :/. I co teraz tam będziesz robił drenaż ? Ja podjąłem decyzję że wstępnie zrobię odwiert zaraz przy tej ścianie od zewnątrz i zobaczę czy będzie przepływać tam ten zakichany strumień. Może uda się tak trafić że z tego miejsca odbiorę wodę i wprowadzę do studni.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Tak będzie opaska. W następnym tygodniu koparką ma przyjechać i robimy dwie strony. Ja akurat lubie łopatą kopać bo brakuje mi fizycznej pracy. Akurat dziś więcej syn jeden i drugi wykopał niż ja. Poszło jak z płatka. Oczywiście się oberwało z 10cm ziemi na pół metra wysokości, ale mam nadzieję że reszta będzie się trzymać. Najgorsze to, że mam straszny ruch w pracy i nie mam jak tego wszystkiego zaplanować. Dziś też musiałem na parę godzin jechać.

U Ciebie jest to jakiś pomysł. Bo np u mnie jak odkopałem wszędzie było sucho, tylko w jednym miejscu było bagienko. Zrób odwiert, ale pomyśl też nad tym o czym pisałem kiedyś, żeby zrobić odwiert na całej długości domu, albo od razu wbić tam rurę.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zobaczę najpierw czy w miejscu odwiertu pojawi się jakaś woda. Z przypuszczeń żyla leci od boku studni do ściany nośnej, ale czy uda się idealnie trafić tego nie wiem. Najwyżej zrobię kilka odwiertów. Jak woda się pojawi to wtedy odkopię więcej i będę myślał czy kombinować z tą rurą :). Jak kopałem studnię to woda nie pojawiała się aż do 2.5m i cieknie tylko z tej strony  z której mam mokrą ścianę w piwnicy. Tak więc nie jest to poziom na którym woda się pojawia, tylko jakaś żyła wodna sobie tamtędy leci. 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 7.07.2021 o 08:18, zenek napisał:

 

 

innym sposobem jest zrobienie studni z pompą w piwnicy - byc może ona by osuszyła całość.

A może dren +studnia wewnetrzna - czyli osuszanie na dwie strony?

To się  nazywa niedźwiedzia przysługa im więcej  wody przepuści tym słabsze będzie miał ściany = tym szybciej i więcej  wody napłynie max = poziom wody  w gruncie

  • Lubię to 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
8 minut temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

To się  nazywa niedźwiedzia przysługa im więcej  wody przepuści tym słabsze będzie miał ściany = tym szybciej i więcej  wody napłynie max = poziom wody  w gruncie

U mnie nie ma takiej potrzeby, woda pojawia się sporadycznie przy większych opadach i jest jej nie wiele, dosłownie jakby wylał wiadro wody na posadzkę a następnie jak wsiąknie to tylko ściany i kawałek posadzki jest wilgotny. Gdybym miał piwnicę ciągle zalewaną to ktoś mógłby powiedzieć że to " zda egzamin". Jednak wiem że jest to sposób dobry ale na osłabienie ścian. Dlatego też robiłem studnię na zewnątrz aby wyłapać wodę kierującą się w stronę budynku, jednak jest to niewystarczające.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 15.07.2021 o 20:07, RaQu napisał:

No wiadomo że przyczyny wody to nie zlikwiduje, tym będę się martwił za jakiś czas. Na tę chwilę chcę zrobić od środka tą wylewkę a przy okazji jak można to dodatkowo właśnie folią wspomóc. Dlatego chciałbym wiedzieć jak to konkretnie zrobić żeby miało ręce i nogi bo koszt mały a jak da cokolwiek to się opłaca.

Do tego miejsca doczytałem - dalej mi się nie chce . Skoro ideą jest robić nie zrobić kombinuj dalej 

Nauka osuszania to spore koszty , a materiały nie są kompatybilne . Może się okazać że po 2 próbach z twojego bloczka betonowego zostanie bloczek piaskowy bez grama cementu trzymający się w kupie tylko siłą woli

Koszty każdej poprawki to x kosmos

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, vlad1431 napisał:

W następnym tygodniu koparką ma przyjechać i robimy dwie strony

Mam nadzieję, że ściany budynku się nie rozjadą i nie zawali się toto jak domek z kart...

Takie rzeczy robi się nieco inaczej/spokojniej...

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Da się bardziej spokojniej, da się też bardziej niespokojnie. Dlatego my robimy najpierw jedną stronę, zasypujemy, a potem drugą. Po drodze jest jeszcze ganek, który będzie prawie nie odkopany. A ta druga strona będzie odkopana na max 70cm, a na końcu 20cm, by ten domek z kart się nie zawalił. Też się o to trzęse już kilka lat i ten gość, który to będzie robił gada najrosądniej z całej reszty co chcieli naraz całą chałupę odkopać.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Gość Edyta
      Też radzę uważać na firmę Oleander Plus z Warszawy. Pan Krzysztof bardzo miły na początku, a potem zaczynają się kłopoty.
    • Tynk TERMONIUM to obok styropianu o tej samej nazwie, najbardziej zaawansowany technologicznie tynk silikonowy na elewację w ofercie firmy Termo Organika.. Optymalny skład wyselekcjonowanych frakcji kruszywa, mikrowłókna zwiększające wytrzymałość i trwałość tynku oraz zmodyfikowana mieszanka nowoczesnych spoiw, w tym żywicy silikonowej, zapewnia najlepsze właściwości użytkowe elewacji. Hydrofobowa powierzchnia pozwala dłużej utrzymać czystość i odporność na zabrudzenia. Parametry robocze tynku, szczególnie ważne dla ekip wykonawczych podczas aplikacji, zostały starannie dopracowane. Ważne, by przy zakupie materiałów na ocieplenie domu, wszystkie składniki  były jednym kompletnym systemem ociepleń: styropian, kleje, grunty, siatka, tynk.
    • Dlaczego akurat warto zastosować tynk Termonium? 
    • Jeżeli zapewnisz sobie w pomieszczeniach dostateczną temperaturę, czemu nie? Co zmieni, że zalejesz teraz? Masz podłogówkę i rozprowadzone centralne i źródło ciepła? Jeśli nie i się boisz o "przymrozki" nocne, poczekaj do wiosny.
    • Cytuję ze źródła https://www.okpol.pl/wylaz-dachowy-kiedy-jest-wymagany-i-jak-poprawnie-go-zamontowac/: " Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jak stanowi przepis § 308 wejścia na dach: 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. 2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej. 3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 × 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101. 4. Na dachu o spadku ponad 25% oraz na dachu pokrytym materiałami łamliwymi (tłukącymi) należy wykonać stałe dojścia do kominów, urządzeń technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych. 5. Dojścia, o których mowa w ust. 4, na odcinkach o nachyleniu ponad 25% powinny mieć zabezpieczenia przed poślizgiem. 6. Na dachu o spadku ponad 100% powinny być zamocowane stałe uchwyty dla lin bezpieczeństwa lub bariery ochronne nad dolną krawędzią dachu."
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...