Skocz do zawartości

Remont obmurowanego drewnianego domu


Recommended Posts

Witam,

Stoję przed decyzją remontu starego drewnianego domu. Dom jest drewniany, ale został obmurowany zewnątrz czerwoną cegłą. Dom w kształcie prostokąta. Posiada poddasze, które można zagospodarować, ale trzeba podnieść trochę dach. W domu są drewniane podłogi, które w pierwszej kolejności zostałyby usunięte i zastąpione wylewką, przy okazji zostałaby rozprowadzona hydraulika. 

W środku są drewniane ściany, które zostałyby zasłonięte np. płytą gipsową. 

 

Stan drewna oceniam na dobry i bardzo dobry. Nie czuć grzyba, nie widać pleśni oprócz miejsca, gdzie przez dziurę w dachu kapie woda.

 

 

Czy ktoś przechodził przez temat remontu takiego domu? 
Liczę na jakieś porady, sugestie, pomysły.

 

 

 

Kilka zdjęć wnętrza

 

186541730_491660955220787_3867704292675664408_n.thumb.jpg.a6af61fcc3f1441d4c1d4cc3c23a11bf.jpg187599223_2826122747648205_858945122685192880_n.thumb.jpg.1efc82be22db9a27f9375b5ada91a227.jpgIMG_20210529_140852.thumb.jpg.7dc50dd04440f08b5dbc06e38725ef7d.jpgIMG_20210529_140944.thumb.jpg.25376557d5ca90dfad02e39c60ccbd2c.jpg

IMG_20210529_140714.thumb.jpg.540b1381602eef668c48dd41d5ddada7.jpg

Link do komentarza

Jak nie ma pleśni i nie czuć wilgoci, ja bym w to wchodził. Kup sobie higrometr, taki za 20zł w Castoramie i z ciekawości postaw w kilku miejscach jak to wygląda. Z robocizną w 50ciu tys powinieneś się zamknąć, bez dachu. Najgorzej chyba wygląda dach i podniesienie tego raczej kiepsko widzę. Jak poruszasz całą konstrukcję to raczej już chyba tego nie ustawisz i czy to się nie rozleci? Metr pasowałoby to podnieść.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka

Link do komentarza

Krokwie są w dobrym stanie. Na podniesieniu dachu mi właśnie zależy. W przyszłości miałyby tam 2-3 pokoje i WC. Oczywiście strop jest drewniany i taki by pozostał. Podłoga zrobiona byłaby z płyt osb.

Zastanawia mnie jeszcze kwestia ścian wewnętrznych, które są drewniane. Zasłonięcie ich płyta gipsową byłoby dobrym pomysłem?

Link do komentarza
Sama łazienka to koszt 15 -17tyś , materiały plus robota ...w niskiej półce cenowej.
Okna , drzwi kolejne 15tyś
oby.....
Pisał tylko o centralnym, regipsach i wylewkach. Cały remont to i 100tys nie pomoże.

Jak byś miał w planie jeszcze ocieplenie elewacji, mógłbyś się ubiegać o dotację na elewacje, okna i centralne. Jak nie ma wilgoci to płyta gk może być jak najbardziej. Z dachem raczej kiepska sprawa, chyba że cieśle jakiegoś taniego znajdziesz. Ja tego w każdym razie nie widzę, ale jak piszesz że krokwie zdrowe to fachowiec musiałby to oglądnąć

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka


Link do komentarza

Po pierwsze - musi być woda, ogrzewanie i szczelny dach. Zaczniesz mieszkać, wietrzyć etc. Podłogę bym sprawdził na obecność różnych robaków czy zdrowa. Przecyklinował i starał się uratowć. Twoja wola.

Piec kaflowy super. Apropos łazienki - kilkanaście tysięcy może tak wyjść. Pytanie  - szambo jest? Gdzie z tej łazienki i ogólnie z domu ścieki odprowadzisz? Pytanie główne i zasadnicze - chcesz tam mieszkać czy pomieszkiwać? Mam podobny dylemat i chałupa w podobnym stanie. Na razie brak funduszy. Mam wodę i prąd ale tam trzeba worek pieniędzy utopić nawet przy własnoręcznym nakładzie pracy i zdolnościach remontowych.

Link do komentarza

Woda doprowadzona jest z wodociągu. Prąd też jest. 

Tylko gdybym zdecydował się na wylanie posadzki to od razu bym położył hydraulikę do ogrzewania. 

Szamba nie ma, wiec trzeba było je zrobić (kupić betonowe i zakopać). 

Dom do zamieszkania. 

Działka bez sąsiadów, 30 arów z kawałkiem lasu. Oprócz domu 3 murowane budynki (obora, garaż, stodoła. Wszystkie w bardzo dobrym stanie. 

Link do komentarza
1 godzinę temu, piotrekq94 napisał:

 gdybym zdecydował się na wylanie posadzki to od razu bym położył hydraulikę do ogrzewania

 

Coś nikt nie zapyta o to, jak jest posadowiony budynek... jakieś zdjęcie z zewnątrz...

Może taniej i sensowniej będzie wyremontować i zmodernizować  któryś inny, murowany  budynek, np. stodołę, czy oborę...

 

Przecież wiadomo, że remont bywa - per saldo - droższy, niż budowanie od zera... nie wiadomo co wyskoczy...

 

Chyba, że w grę wchodzi również stosunek emocjonalny do miejsca i DOMU... wtedy pieniądze schodzą na dalszy plan... oczywiście - jeśli są...

 

 

 

Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.    
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...