Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Recommended Posts

Witam, w tej chwili nośność poddasza wynosi 50 kg na M2 ,pytanie czy mogę jakoś tą nośność poddasza podnieść,

np dodając na tych łączeniach dodatkową 

belkę,kantowkę?

Miałbym wtedy pokoik 5mx3m

IMG_20210508_131113.jpg

IMG_20210508_131043.jpg

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

najlepiej wykonać niezależną konstrukcję, bez zmiany pracy wiązarów - wszystko można

przydałby się rzut pomieszczenia (parteru?) nad którym chcesz zrobić ten pokoik

z zaznaczeniem tego obszaru

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

 Domek to pietrowy bliźniak strop nad parterem jest betonowy z tą konstrukcją ciężko będzie bo na piętrze są już ścianki działowe  a wiązary wiszą nad nimi .A te 50 kg na M2 to mam rozumieć tak : pokoik ma mieć 3*5= 15x 50=750kg ,czy mogę policzyć cała powierzchnię domu czyli 

50*50 =2500kg i tak mogę obciążyć powierzchnię pokoju

IMG_20210513_090651.jpg

IMG_20210513_090629.jpg

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, Pawel47 napisał:

czy mogę jakoś tą nośność poddasza podnieść, np dodając na tych łączeniach dodatkową belkę,kantowkę?

To pytanie zadałbym producentowi Twoich wiązarów...

i konstruktorowi tej wytwórni...

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
17 minut temu, Pawel47 napisał:

 Domek to pietrowy bliźniak strop nad parterem jest betonowy z tą konstrukcją ciężko będzie bo na piętrze są już ścianki działowe  a wiązary wiszą nad nimi .A te 50 kg na M2 to mam rozumieć tak : pokoik ma mieć 3*5= 15x 50=750kg ,czy mogę policzyć cała powierzchnię domu czyli 

50*50 =2500kg i tak mogę obciążyć powierzchnię pokoju

czy ciężko to się dopiero okaże

i lepiej nic nie licz bo słabo to wychodzi, najbliżej to te 750kg

zrób PrtSc rzutu piętra i w Paincie narysuj gdzie chcesz to pomieszczenie i wklej ponownie

  • Dziękuję 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
3 godziny temu, Pawel47 napisał:

Miałbym wtedy pokoik 5mx3m

 

A czy na ten pokoik jest miejsce, skoro tam co kawałek jest ta kratownica? Jaka jest odległość między sobą kratownic?

Jakiś przekrój byś pokazał poddasza z widokiem kratownicy i rzut  - może tam jest z widokiem z góry więźby dachu.

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem czy rysunek będzie czytelny ale wygląda to mniej więcej tak

Wiązary są co 90 cm 

Nie chcę takiego typowego pokoju z kanapą i meblami tylko jakieś dwie trzy pufy i stolik😁

IMG_20210513_192015.jpg

IMG_20210513_195920.jpg

IMG_20210513_200553.jpg

Mały błąd tam gdzie napisałem 3,4 m

jest  dobre 4m

 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

pardon

bez sensu to było więc wróć :)       

 

belki stropowe o rozpiętości od ściany do ściany, patrząc na wiązar - 24-26cm wysokości, oczywiście nad ścianami działowymi, lekko wyżej niż pas dolny wiązarów, pewnie spokojnie można oprzeć obok wiązarów 

 

wiązarów nie ruszać, nie wzmacniać, niech będą niezależne  

Edytowano przez aru (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

jak boisz się, że nie wlezie no to wtedy to co skasowałem :), ale to trochę pod górkę (ja tak podobnie u siebie robiłem antresolę)

a czy co 90?, tak i nie, kwestia co tam chcesz dać, jak użytkować, niemniej pewnie styknie

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

klepnij "historię edycji" na dole jest szkic

 

de facto dowiedz się u producenta wiązarów, czy jest tam przewidziane obciążenie użytkowe, na mój gust nie bo końcówki wiązara nie byłby niższe, i jak z tego zrobić użytek, bo może wystarczy nabić po obu stronach "dechy" na jakimś odcinku, jakaś sztukówka może i by wystarczyła, ale musi to określić producent, tu nikt Ci na forum nie pomoże

 

lub konstruktor z nie/przeciętnym dyplomem, przynależnością do izb, doświadczeniem, ubezpieczeniem, najlepiej taki z brodą do pasa, co wszystkie rozumy pozjadał :takaemotka:

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

czekaj czekaj!

ha, co ślepemu po 12' wyświetlaczu :takaemotka:

z rysunku wiązara wynika, że ta bela o wys h=22cm jest od ściany do ściany :D, a niższa to okap

 

a to by znaczyło, że zapewne można, ale zapytaj dla świętego spokoju

 

chyba nieźle namieszałem :hahaha2:

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

ja widzę jakiś obrazek z komentarzem, ale pomysł do bani to nie ma co go propagować, kopii nie mam bo wkleiłem z painta i nie zapisałem, za dużo by tego było, gdyby tak wszystko zapisywać :bezradny:

 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem czy dobrze rozumiem słowo okap, ten dach nie wystaje poza mury             a ta belka 22 cm nie opiera się na murach nośnych ani dzialowych, zdjęcie w pierwszym punkcie 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

no to coś nie halo, albo już nic nie rozumiem :bezradny:

na których ścianach opierają  te wiązary?

wklej rzut konstrukcji dachu

pierwszy post drugie zdjęcie, czyli wygląda, że wiązary leżą wzdłuż dłuższego boku?

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, zasprzęgliłem, odszczekuję co wcześniej napisałem :D

nie wiem co mi się uwaliło we łbie, że wiązar ma 800cm, a ma przeca 1000cm, chałupa ma w świetle coś koło 900 wzdłuż

to jakiś skrajny segment szeregówki, tak?

 

no tak, bo jakby miało powstać to co zaznaczyłeś jako ta "górka" gdyby było inaczej :wallbash:

czyli może tamten mój pierwszy pomysł nie jest taki głupi :scratching:

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ciężka sytuacja, skoro rozpiętość pomiędzy podporami wynosi ok. 10 m. Pewnie z tego względu wyszła im tak marna nośność. Nawet na nieużytkowy strych powinna być zaś ok. 150 kG/m2. Przy takiej rozpiętości drewniany strop jest niemal nie do zrobienia. Czy na dole są jakieś wewnętrzne ściany nośne? Wtedy można myśleć o oparciu nad nimi słupów na stropie i na nich oparciu belek nowego stropu.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Kolega chce zrobić strop w poprzek pracy i rozpiętości wiązarów,

w tym przypadku, żeby nie stracić światła pomieszczenia na poddaszu musi "skorzystać" z pasa dolnego wiązarów, moja pierwotna dywagacja nt dodatkowego rusztu pomijającego konstrukcję wiązara jest błędna właśni z tego powodu.

 

Pytania jakie  powinny pójść do producenta/projektanta wiązarów to:

1. czy nabijając dodatkowe elementy do pasa dolnego da się uzyskać nośność użytkową dla pomieszczenia - wtedy - jak i co

2. czy istnieje możliwość podparcia tych wiązarów  na szerokości proponowanego stropu użytkowego, co zmienia układ i może wymagać dodatkowych stężeń wiązara

np podparcia w okolicy czerwonych "kółek"

obraz.png.214590033631ef41b0f7c14fe4ef0908.png

 

przy tak ekonomicznie zaprojektowanych wiązarach nie ma co kombinować na własną rękę

tak to mi wygląda na trzeźwo :)

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Pytałem ,czy można ,i jak wzmocnić moją przyszłą podłogę 😁 dewelopera  i w przyszłym tygodniu ma mi dać znać ,.

Napiszę co powiedział konstruktor tego dachu

  • Lubię to 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 2 tygodnie temu...

A więc tak :.    . Wartości w N/m2

Pas górny

. pokrycie dachu (dachówka,membrana dachowa, łaty,kontrłaty) + fotowoltaika  700+200=900

Śnieg (ll strefa). 900 

Śnieg (l strefa).  622

Człowiek (obc.punktowe na 1 wiązar  1000 

 

Pas dolny

sufit podwieszany (wełna płyta g-k) 500

 

dodatkowe obciążenie technologiczne ( na całej powierzchni sufitu - w tym na całej powierzchni schowka (np. instalacje,podłoga OSB ,itp.) 500

 

obciążenie użytkowe ( na całej powierzchni poddasza ) 1000

 

człowiek  ( obc. punktowe na 1 wiązar)1000

To ile w końcu mam na 1 m2

 

 

 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Z podanych informacji wynika, że w projekcie przewidziano obciążenie dolnego pasa sufitem podwieszanym podłogą i instalacjami na poziomie 1 kN/m2 (100 kG/m2). Obciążenia użytkowe na całej powierzchni poddasza,, czyli rozmaitymi gratami, które akurat ktoś upchnie na tym strychu-schowku - kolejne 1 kN/m2. Obciążenia spowodowane ciężarem człowieka to zaś z założenia obciążenia wywierane sporadycznie, tylko w czasie prac montażowych itp. Tak samo jak uwzględnia się, że na dach wchodzi dekarz lub kominiarz.

To jednak mniej niż w przypadku stropów pod pomieszczeniami mieszkalnymi. Szukałbym możliwości podparcia. Pisałem o tym poprzednio, zaś Aru nawet zaznaczył gdzie by się te podpory przydały. Ewentualnie skonsultować z konstruktorem zrobienie nadbitek do dolnego pasa wiązara. Właśnie w pobliżu środka jego rozpiętości. Tam ugięcie jest największe, a właśnie tam ma wypadać to pomieszczenie.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Tylko że te podparcia będą prostopadle do istniejących belek i pod spodem nie za bardzo bo mi obniżą sufit ,to pozostaje jedynie zrobić druga niezależna podłogę nad

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Podłoga na dolnych pasach wiązarów jedynie pomoże rozłożyć obciążenia na kilka z nich. A problemem jest wytrzymałość samych dolnych pasów przy tak dużej ich rozpiętości. Dlatego sugerowałem ich wzmocnienie nadbitkami w środku rozpiętości.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nie znam się na budowie dachu dlatego pytam na forum , im więcej wypowiedzi osób które się na tym fachu znają tym będę miał większą pewność że mi dach nie spadnie 😁 tylko te belki nie w całości ale łączone na zamek czy jakoś tak.

Będzie to zgodnie z sztuką

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 1 miesiąc temu...
Dnia 13.05.2021 o 09:27, podczytywacz napisał:

To pytanie zadałbym producentowi Twoich wiązarów...

i konstruktorowi tej wytwórni...

Ja też, te płytki kolczaste na środku pasa dolnego. Ciekawostka. Nie jestem jednak konstruktorem a ostatni raz robiłem takie wyliczenia na studiach :). To że dasz dodatkowe belki i oprzesz na nich podłogę, to i tak nie uchroni cię od dodatkowego obciążenia pasa dolnego wiązara. Biegnij z tym pytaniem do konstruktora. Niech ci zaproponuje wzmocnienie konstrukcji przez zwiększenie przekrojów pasa dolnego a może przekrojów słupków w tej kratownicy. Ja tak "improwizuję" ale szczerze - na oko bym tego nie odważył się zrobić - poza tym - nie wolno tak robić na własną rękę bez przygotowania zawodowego i uprawnień.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
22 godziny temu, Pawel47 napisał:

powiedział

czy napisał?

Masz to w dzienniku budowy?

22 godziny temu, Pawel47 napisał:

powiedział że wystarczy

A co będzie jak nie wystarczy?

22 godziny temu, Pawel47 napisał:

fachman

Co to za fachman?

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • No właśnie, przeszkadza drzewom, krzewom i kwiatom. I nawet łopaty nie można przy płocie pozostawić, bo zostanie połamana. Dlatego brama przesuwna najczęściej jest montowana na działkach przemysłowych i gospodarczych, bo tam krzewy są na bardzo dalekim miejscu, jeśli chodzi o ważność. Bramy te są ciężkie i nie nadają się do częstej zmiany stanu otwarte/zamknięte.  No i trudno je wyłamać, co w warunkach gospodarczych jest plusem. Natomiast bramy skrzydłowe otwierają się na przejazd, więc żadnym krzewom czy drzewom przeszkadzać nie będą, bo z przejazdu i tak wszystko usuwamy.  I kosztują trzecią część tego, co bramy przesuwne. A poza już na wygląd są lekkie i przyjazne ludziom. No i napędy mają już na 12 V, co pozwala montować zasilanie awaryjne ze zwykłego, popularnego i taniego akumulatora. Czyli nawet awaria sieci zasilającej nie pozbawia nas możliwości użytkowania jej.    Więc żeby zakończyć temat z mojej strony, ja nie widzę bramy przesuwanej na prywatnej posesji, która jest grodzona płotem, łatwym do przeskoczenia. Bo to nie ma żadnego sensu. Tylko tam, gdzie ktoś tworzy z podwórka i domu fortecę. Wtedy owszem,  trzeba się pogodzić z kiepskim wyglądem, gorszymi i bardziej upierdliwymi parametrami użytkowymi, dużo większymi kosztami, w zamian za większe bezpieczeństwo chronionego obszaru.
    • Zagęszczarka jednokierunkowa vs rewersyjna   Zagęszczarki różnią się między sobą wieloma parametrami. Jednym z nich są możliwości poru szania się urządzeń. Zagęszczarka jednokierunkowa wykonuje swoją pracę tylko w jednym kierunku - do przodu, na wprost. Jeśli chcemy zawrócić urządzenie, wymagana jest odpowiednia ilość miejsca do wykonania tego manewru. Podczas prac na dużej przestrzeni nie stanowi to żadnego utrudnienia, ponieważ mamy sporo miejsca na zmianę kierunku jazdy zagęszczarki. Urządzenia rewersyjne z kolei dają możliwość pracy w obu kierunkach tzn. do przodu i do tyłu. Z tego właśnie względu będą dobrym wyborem do pracy w wąskich korytarzach czy alejkach.  Zagęszczarki jednokierunkowe    ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA LF 130 LT To urządzenie o ciężarze 142 kilogramów, które świetnie sprawdzi się do ubijania cienkich i średnich warstw przy glebach ziarnistych. Urządzenie pracuje bardzo szybko, a do tego zostało wyposażone w dedykowaną płytę, która pracuje wydajnie nawet przy dużej prędkości. Zagęszczenie przebiega sprawnie i pozwala utrzymać odpowiednie tempo pracy na budowie. Dodatkowym udogodnieniem jest opatentowany przez markę uchwyt tłumiący drgania. Operator jest dzięki temu w pełni chroniony przed szkodliwymi poziomami wibracji maszyny i może pracować przez długi czas. Ponadto, uchwyt jest składany, co ułatwia transport, a także przechowywanie. Zagęszczarka Husqvarna LF 130 może być wyposażona w kółka transportowe, płytę elastomerową 500 mm oraz zestaw pasków umożliwiających podniesienie. Silnik benzynowy Honda pracuje tutaj wydajnie i bez zarzutu! Pas napędowy jest bardzo trwały za sprawą wentylatora chłodzącego oraz wentylowanej osłony. Kolejnym atutem zagęszczarki Husqvarna są płyty dolne o zaokrąglonych krawędziach, dzięki czemu efekty są jednorodne, a na podłożu nie powstają zbędne ślady.    ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA LF 100 L   To kolejna zagęszczarka jednokierunkowa, która jest bardzo popularnym wyborem wśród specjalistów. Podobnie jak poprzednia zagęszczarka posiada ona zoptymalizowany kształt płyty i prędkość. Dzięki tym czynnikom otrzymujemy sprzęt, który zagęszcza szybko, łatwo i bezproblemowo. Znajduje on swoje zastosowanie podczas zagęszczania cienkich i średnich warstw gleb ziarnistych. Nie musimy obawiać się o zbyt duże przeciążania i dyskomfort podczas pracy, ponieważ dzięki innowacyjnemu uchwytowi praca operatora będzie wydajna i długotrwała bez narażenia go na jakiekolwiek szkodliwe dla zdrowia czynniki. Zagęszczarka LF 100 Husqvarna posiada opatentowane amortyzowane uchwyty, które obniżają poziom drgań poniżej 2m/s2. Ciężar tego urządzenia jest mniejszy niż w przypadku wcześniej omawianej zagęszczarki i wynosi tutaj 97 kilogramów. Szerokość robocza to z kolei 500 mm. Zagęszczarka LF 100 Husqvarna zapewnia oszczędność miejsca, ponieważ uchwyt jest składany. Dodatkowo urządzenie może pracować dłużej przy zużyciu mniejszej ilości wody dzięki dużemu zbiornikowi. Został on zabezpieczony przed korozją, a cały układ dystrybucji płynu pozwala na długą pracę bez konieczności robienia przestojów w celu uzupełnienia wody.   Zagęszczarki rewersyjne   ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA LG 504    Jeśli potrzebujesz sprzętu do skutecznego zagęszczania gleby ziarnistej o średniej lub nawet dużej głębokości, to urządzenie może być dla Ciebie! Zagęszczarka Husqvarna LG 504 jest bardzo wydajna, niezawodna i umożliwia komfortową pracę w obu kierunkach. Została wyposażona w silnik z rozruchem elektrycznym i wskaźnikiem zagęszczenia. Ponadto, może stanowić alternatywę dla walców, jeśli chcemy popracować na wąskich przestrzeniach. Waga tej zagęszczarki wynosi 470 kilogramów, a powierzchnia robocza 700 mm. Dwukierunkowa zagęszczarka płytowa ma wysoką częstotliwość oraz charakteryzuje się wysoką przyczepnością na mokrej powierzchni! Nierówne podłoże także nie stanowi tutaj problemu - zagęszczarka Husqvarna LG 504 jest odpowiednio wyważona i komfortowa w obsłudze oraz konserwacji. Uchwyt jest amortyzowany, więc praca przez długie godziny staje się możliwa. Dzięki wskaźnikowi zagęszczenia operator jest informowany kiedy podłoże zostało odpowiednio zagęszczone. Zagęszczarka Husqvarna to niezawodność i bezpieczeństwo! Mocna rama ochronna osłania silnik oraz przekładnię. Płyta dolna wykonana została z bardzo wytrzymałej stali.      LG 164 ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA  Jeśli szukasz zagęszczarki dwukierunkowej o kompaktowych gabarytach przy zachowaniu dobrej wydajności, to zagęszczarka Husqvarna LG 164 będzie dobrym wyborem! Jest stosunkowo lekka (148 kilogramów) i posiada silnik benzynowy ze zmniejszonym zużyciem paliwa oraz poziomem emisji spalin. Kolejnym argumentem “za” są wysokiej jakości podzespoły, dzięki którym drgania są ograniczone, a praca bezpieczna i komfortowa. Płyta dolna została wykonana ze stali Hardox 400, która jest odporna na ścieranie. Konstrukcja płyty jest tak zaprojektowana, że kamienie nie dostają się między płytę, a ramę. LG 164 ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA została opracowana z myślą o pracy na podjazdach, parkingach, przy domach i wąskich rowach. Dobrze pracuje na cienkim podłożu z makadamu. Praca z tą zagęszczarką jest płynna i wyjątkowo sprawna! Rama doskonale zabezpiecza silnik oraz przekładnię, a także jest wyposażona w ucho do podnoszenia. Ułatwia to transport maszyny.    ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA LG 204    Kolejny produkt warty polecenia! Bardzo zwrotna zagęszczarka Husqvarna LG 204 idealnie nadaje się do pracy na cienkich warstwach nawierzchni makadamowej. Podobnie jak poprzednie urządzenie, dedykowana jest do działania przy domach jednorodzinnych, na parkingach, wykopach oraz podjazdach. Jej waga wynosi 211 kilogramów, a prędkość robocza sięga 23 metrów na minutę. Dzięki mniejszej masie roboczej i węższej płycie urządzenie jest wyjątkowo dynamiczne oraz zwrotne. Silnik od Hondy wytwarza niezbyt odczuwalne drgania na poziomie 3,5 m/s2. Jazda w przód i w tył jest bardzo wygodna, a uchwyt może być blokowany w danej pozycji, co ułatwia wykonywanie manewrów. Dzięki temu, że uchwyt można unieść, łatwo jest wykręcać zagęszczarką na wąskiej przestrzeni. Podnoszenie jest proste, dzięki mocnej ramie wyposażonej w specjalny, składany zaczep transportowy. Wspomniana rama świetnie chroni silnik i przekładnię!    
    • Szczególnie wtedy, gdy ma już pięknie wyrównaną ścianę po ułożeniu rur i elektryki i ta ściana ma wymiary 2x2 metry... albo na pięknie wypoziomowanej podłodze w hali, czy salonie o powierzchni 50 metrów... Bo już tyle nie wyjdzie, jak ma obrobić komin, albo ścianę z drzwiami i oknem...
    • Jaka pojemność betoniarki będzie odpowiednia?   Jednym z głównych parametrów, na który powinniśmy zwrócić uwagę kupując betoniarki na budowę jest ich pojemność. Od pojemności zależy ile mieszanki betonowej możemy uzyskać w trakcie jednego procesu mieszania. Na stronach produktowych w naszym sklepie znajdziesz takie informacje jak pojemność robocza betoniarki, zwana inaczej zasypową oraz pojemność całkowita. Co to oznacza? Wartość robocza oznacza maksymalną ilość zaprawy, którą uzyskamy w trakcie jednego cyklu pracy betoniarki, natomiast pojemność całkowita określa pojemność bębna betoniarki. Dzięki wiedzy o tym jaka jest pojemność robocza betoniarki, możemy dowiedzieć się także ile taczek z betonem uzyskamy po jednym cyklu mieszania. Betoniarki o małej pojemności tzn. 80 litrów mogą dać nam około jedną tarczę zaprawy. Tym samym, w przypadku korzystania z betoniarki 150l otrzymujemy około 2 taczki. Betoniarki o stosunkowo małej pojemności sprawdzą się podczas pracy najmniejszych ekip budowlanych. Jeśli natomiast potrzebujesz urządzenia na większy, zorganizowany plac budowy, dobrym wyborem może okazać się betoniarka 250l i więcej. Bardzo istotną kwestią jest fakt, że nie warto wybierać zbyt dużej betoniarki, ponieważ gotowa zaprawa musi zostać szybko wykorzystana. Za mała pojemność betoniarki z kolei, może znacznie opóźnić prace remontowe czy budowlane. Jeśli masz wątpliwości, który sprzęt będzie odpowiedni i spełni Twoje indywidualne potrzeby, zapraszamy do kontaktu.  Do pracy na budowie w średniej wielkości ekipie budowlanej możemy polecić Ci to urządzenie od renomowanej marki Altrad Belle:   BETONIARKA ALTRAD BELLE BWE-250KJ (230V)   Betoniarka o pojemności roboczej 250l spełni oczekiwania wielu inwestorów. Oprócz solidnych porcji mieszanki, które możemy uzyskać przy jednym cyklu pracy, to urządzenie posiada także kilka innych, ważnym atutów. Zbiornik mieszający jest tutaj bardzo stabilny i posiada wzmocnioną krawędź. Marka Altrad Belle zadbała także o wyjątkową konstrukcję mieszadła, która poprawia wydajność mieszania. Zastosowano tu także przekładnię ślimakową, która pozwala zwiększyć szybkość wyładunku oraz załadunku. Wyładunek może przebiegać bardzo komfortowo na wysokości taczki.  Kształt mieszalnika betoniarki   Kolejną ważną kwestią podczas wyboru betoniarki jest kształt mieszalnika. W pracy niedużej ekipy robotników bez problemu sprawdzi się betoniarka z mieszalnikiem bębnowym. Tego rodzaju urządzenie jest kompaktowe, a tym samym mobilne i wygodne dla małego zespołu pracowników. Mieszalnik betoniarki bębnowej może zapewnić także mniejsze zużycie energii elektrycznej, co jest rozwiązaniem ekonomicznym. Drugim rodzajem betoniarek są urządzenia posiadające mieszalnik kielichowy i z reguły mają zdecydowanie większe pojemności. Idealnie sprawdzają się na dużych i profesjonalnych placach budów. Można je spotkać wszędzie tam, gdzie trzeba wykonywać bardzo duże ilości zaprawy na przykład podczas budowy bloków i innych obiektów o większej powierzchni.  Pochylenie mieszalnika   Kolejnym elementem, na który chcemy zwrócić Twoja uwagę jest mechanizm przechylania. Możemy spotkać się z tym, że o wychyleniu bębna decyduje korba lub koło. Co to oznacza? Przechył mieszalnika betoniarki na korbę posiada przekładnię ślimakową, co powoduje z kolei, że do wyładunku zaprawy nie trzeba używać zbyt dużo siły. Wybierając opcję koła, konieczne będzie użycie hamulca ręcznego podczas wyrzucania zaprawy, co może być pewnym utrudnieniem jeśli zdecydujemy się na zakup betoniarki o dużej pojemności roboczej. Jedną z bardzo wygodnych i wydajnych betoniarek na korbę jest Altrad Belle BWE-190. Pojemność robocza wynosi tutaj 145 litrów, a wygodna korba umożliwia przechylenie bębna do dogodnego położenia bez wysiłku. Ponadto, urządzenie zostało wyposażone w wodoszczelny wyłącznik, duży otwór zasypowy czy też kryte łożysko bębna, co zapewnia nie tylko zwiększony komfort pracy, jak i trwałość.  Idealna betoniarka - na co jeszcze zwrócić uwagę? Jeśli planujesz zakup betoniarki, sprawdź także moc jej silnika. Odpowiednio duża moc zdecydowanie ułatwia pracę, ponieważ możemy wówczas najpierw napełniać bęben mieszanką, a dopiero w kolejnym kroku uruchomić betoniarkę. Jeśli z kolei moc jest nieduża, może zajść konieczność uruchomienia sprzętu przy jego niskim obciążeniu, a następnie dodawanie kolejnych składników mieszanki. Ponadto, zwróć uwagę na zasilanie - może być ono jednofazowe (230 V) i wówczas betoniarka będzie zużywała mniej prądu. Takie urządzenie można bez problemu podłączyć do zwykłego gniazdka elektrycznego. Drugą dostępną opcją jest zasilanie trójfazowe (380 V), które występuje w dużych pojemnościowo urządzeniach.   Zakup odpowiedniej betoniarki to inwestycja na lata. Dlatego warto korzystać z ofert renomowanych producentów, którzy poza udoskonalaniem parametrów swoich urządzeń, wprowadzają innowacyjne rozwiązania. Dzięki temu prace całej ekipy mogą być bardziej owocne. Betoniarka, która jest łatwa w obsłudze, nie wymaga użycia dużej siły i pozwala na uzyskanie dokładnie takich ilości materiału, których będziemy potrzebować, zapewni ciągłość prac na budowie oraz brak strat. Mamy nadzieję, że ten artykuł odpowiedział na pytanie jaką betoniarkę wybrać. Jeśli potrzebujesz konsultacji i profesjonalnego doradztwa, specjaliści z Norwit czekają na Twój telefon lub wiadomość! https://norwit.pl/197-oferty-specjalne-betoniarki  
    • Uwaga dotyczyła miejsca przed wjazdem OD STRONY DZIAŁKI, bo tak jak napisałam... brama nie może otwierać się na zewnątrz. Wydawało mi się to oczywiste. Zwykle wzdłuż ogrodzenia niczego poza krzewami się nie planuje, brama przesuwna więc w niczym nie będzie przeszkadzać.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...