Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Recommended Posts

Czy mógłby ktoś udzielić informacji jaki powinien być otwór pod drzwi 100/210?

 Majster zostawił otwór 110/245cm bo mówi że kiedyś zrobił niższy i komuś nie pasowało ale nie pamiętam z jakiego powodu. Posadzka i ocieplenie liczę 15cm więc zostaje 230cm. A na co te dodatkowe 20cm? Podwalina chyba zawiera się w posadzce? 

Czy w przypadku drzwi można zastosować podwójną ościeżnice (systemową?) na którą można najechać styropianem żeby zmniejszyć mostki? Tak jak się to robi w oknach. 

Czy jeśli otwór jest wyższy to można to przy montażu zamurować? 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Uwzględniamy wysokość ościeżnicy - a nie samego skrzydła -  i planowaną wysokość wszystkich warstw podłogi. Na szczelinę montażową nawet z nadmiarem, zostawiamy do 5 cm (powyżej ościeżnicy). Proszę sprawdzić jaka jest wysokość ościeżnicy wybranych drzwi.

Styropian ocieplający ściany może nachodzić na krawędzie ościeżnicy.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ja zapytam o te 245 - skąd dokąd jest to mierzone? Od gotowej podłogi czy jeszcze przed jej wylaniem. Pytam, bo co majster to inna religia w tym temacie. 245 na gotowej podłodze to tak nie za bardzo, bo wejdzie Ci tam albo mikroskopijne naświetle albo trzeba będzie podmurować.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Do szerokości otworu 110 cm można "przypasować" większość rynkowych drzwi o koniecznym świetle przejścia 90 cm, których szer. zewn. ościeżnicy wynosi zwykle 104-108 cm. Tego zatem bym nie zmieniał- chyba że wybrane będą innej szerokości.

Niezrozumiała jest wysokość 230 cm od gotowej podłogi, dla otworu, który projektant ustalił na 210 cm :icon_rolleyes: 

Być może, na tej elewacji są nadproża okien na wysokości 230 cm i majster chciał zabłysnąć jednakową wysokością...

Praktycznie wszędzie zakup podwyższonych drzwi lub naświetla będzie za niemałą dopłatą do tzw. standardu, który oscyluje w granicach własnie 210-212 cm od gotowej podłogi.

  • Lubię to 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
19 minut temu, dedert napisał:

A czy stosuje się jakieś docieplenia ościeżnic drzwi, jakieś grubsze cieplejsze może? Nadproża okien są jeszcze wyżej, projektowo 

Jest to zagadnienie dosyć szerokie, na które trudno odpowiedzieć jednoznacznie, nie znając producenta, modelu drzwi i tego, co można połączyć z ościeżnicą systemowo bądź kombinując z rozwiązań dostępnych na rynku.

Absolutnie unikać ościeżnic stalowych, które jeszcze wciskają niektórzy sprzedawcy do drzwi zewnętrznych.

Za to wybrane aluminiowe, są jeszcze dodatkowo ocieplone wewnątrz.

Bezspornie zalecam pod progiem jakąś podwalinę, np. systemowe poszerzenie lub np. purenit, klinaryt- bowiem zwykle 2 cm próg alu postawiony bezpośrednio na posadzce to proszenie się o kłopoty.

Po bokach, przy drzwiach otwieranych na zewn. mozna rozważyć także poszerzenie w celu lepszego docieplenia futryn- zwykle jest tam ok. 1 cm do zawiasów i to wszystko.

Można rozważyć- jeżeli szerokość otworu na to pozwala, stąd jest to rzadko praktykowane.

Na górze można "wkliknąć" jakieś kilku cm poszerzenie- nawet w celu ułatwienia, ewentualnego zdjęcia skrzydła. Zwykle nałożenie ocieplenia w granicach 3 cm, nie pozwala na późniejsze zdjęcie skrzydła z zawiasów. Kilka cm ale nie 20 cm.

  • Lubię to 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 7 miesiące temu...

Pytanie, które tu padło to ważna kwestia, która związana jest z prawidłowym montażem drzwi. A warto przypomnieć, że prawidłowy montaż to 99% sukcesu, który odpowiada za poziom bezpieczeństwa oraz komfortu cieplnego domowników.
Polecamy zapoznać się z ważnymi informacjami, z którymi warto zapoznać się przed montażem: https://gerda.pl/blogerda/drzwi-zewnetrzne-i-wszystko-co-powinienes-wiedziec-o-ich-prawidlowym-montazu/

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam. Myślałem że będę się cieszył po zalaniu stropu ale wyszła bolesna prawda. Mam sporo nadciągów i belek narożnych z którymi majster chyba sobie nie poradził. Beton zamówiony B30 (drobnoziarnisty) za poradą kierownika, ale przyszedł tak gęsty i szybko wiążący że nie wypełnił góry nadciągów dobrze. Oczywiście majster mógł sobie go rozcieńczyć przed całą operacja ale wolał to zrobić później gdy zalewał górę nadciągów żeby ich nie wibrować bo wypływało dołem. Poprzedni strop na garażu też był z B30 w dodatku gruboziarnisty, robiła to inna ekipa i jakos poradziła sobie z dwoma nadciągami. Tutaj coś poszło nie tak. Tam gdzie góra narzucana była z rzadszego jest w miarę ok, ale gdzie poszło gęste jest baranina, dziury i po rozszalowaniu wykruszyło się. Polecenie kierownika "skuć co luźne, zagruntować i wypełnić CX20". Mam cos innego co prawda, Sika Repair 10F i 13F ale chyba musiało by na to iść kilka worków bo to nie są raki ale wielkie ubytki. Wyglada to tak:           Najgorzej jest chyba w metrowym wsporniku gdzie widać wyraźną granicę wibrowanego i narzuconego ręcznie:       Jest tu wielka jama, przez którą leci woda do środka. Widać też wyraźną nieszczelność tej "czapy". Nalałem na balkonik wody i wyciekła sobie dziurkami aż do wnętrza domu:             Ponadto zobaczyłem w nadciągu niewielką dziurkę, ładnie zamaskowaną przez cienką gładką warstwę betonu wyrównanego szalunkami. Po rozkuciu okazało się że tam też woda:       Moim zdaniem przez brak wibracji beton nie otulił spodu prętów i powstały kanały przez co leci woda. Aż strach pomysleć gdzie tam jeszcze mogą być jamy. Nie wiem czy przejmować się tym, czy z tym żyć? Jak sądzicie: 1.  Czy teraz skuwać to co zostało narzucone, czy zalać czymś rzadszym żeby wypełnić kanały.  2. Jaka gruba musiała by być warstwa gdybym chciał skuć górę nadciągów i zalać ją ponownie? 3. Jak sprawdzić pozostałe nadciągi? Ja opukuje młotkiem i sprawdzam czy gdzieś się nie rusza, czy dzwoni metal. Nie wiem czy tak jest ok. Myślę że jakbym skuł to co zostało ręcznie narzucone to ładnie by się oddzieliło od zawibrowanego. Wiem że nadciągi można zalewać na dwa razy po dniu czy dwóch. Ja chciałem zalać to w jednym etapie żeby było mocniejsze ale teraz chyba lepiej było by to zrobić na dwa razy? Przecież takie rowy i baranina chyba tylko osłabiają? Kierownik uważa że dół wspornika balkonu jest dobrze zawibrowany a on działa na ściskanie wiec jest ok, a rozciągana góra musi mieć tylko otuline. Tylko czy aby na pewno ją ma. Wspornik wspornikiem ale przecież w nadciągach stropu jest odwrotnie, to góra jest ściskana?
    • Tylko gdzie w tym interes jest, przed zmianą prąd był o połowę tańszy przez 20 lat, potem jeżeli instalacja nie generowała kosztów remontu to prąd był prawie za darmo, teraz można zainwestować pieniądze w coś innego, starczy na prąd i jeszcze zostanie.      
    • Gość bubu
      przecież wnet palić nie będzie można
    • Gość Gość
      Stronę DC mam zabezpieczoną ds60vgpv-1000 typ 1+2
    • Gość Gość
      Potrzebuje pomocy. Chcę zakopać basen w pobliżu mikroinstalacji fotowoltaicznej na gruncie. Odległość od uziomu pionowego i metalowych filarów wynosi ok 3,5m. Czy odległość tak jest wystarczająca. Martwi mnie jeżeli napięcie z DC pójdzie na ramę i do gruntu. Stronę AC mam zabezpieczoną różnicówką i ogranicznik przepięć. Strona DC ma ogranicznik przepięć specjalny do paneli ds60vgpv-1000 typ 1+2
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...