Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Instalacja wody w bloku


Recommended Posts

Dzień dobry Szanowni Użytkownicy Forum.

 

Mieszkam w bloku 4/4 piętro, w łazience posiadam piecyk gazowy Junkers. Instalacja wody w mieszkaniu wykonana jest w systemie trojnikowym z rur zgrzewanych. Problem polega na słabym ciśnieniu ciepłej wody. Piecyk odpala ale woda leci bardzo gorąca z małym ciśnieniem. Pod prysznicem nie mam możliwości ustawienia chłodniejszej wody gdyż przy odkreceniu wody chłodnej gaśnie piecyk, myślę że spowodowane jest to znacznie większym ciśnieniem wody zimnej która zaburza dopływ ciepłej. 

 

Noszę się z zamiarem wymiany orurowania na PEX lub lutowaną lub skręcana miedź.

 

Stąd mam kilka pytań:

 

1. Czy dla ciepłej i zimnej wody zastosować jedna średnice rur? I czy 15 miedziana będzie odpowiednia?

 

2. Czy może zamontować rozdzielacz aby uniknąć spadków ciśnień 

 

3. Czy skręcane złączki miedziane będą odpowiednie i niezawodne w taki zastosowaniu, czy może lepiej zrobić to z zaciskanego PEX?

 

4. Czy po zamontowaniu calej instalacji mogę zamontować baterie z termostatem czy przy piecyku gazowym nie.

 

 

W łazience są trzy punkty poboru wody:

Prysznic

Umywalka

WC

 

W kuchni też są trzy punkty poboru wody:

Zlew

Pralka

Zmywarka

 

 

Proszę o meroteryczne odpowiedzi. Muszę jak najszybciej załatwić temat gdyż mam małe dziecko i boję się że mała słońcu się poparzy woda.

 

 

Pozdrawiam wszystkich.

 

 

 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nikt nic to dalej pociągnę temat.

Cytat

 

1. Czy dla ciepłej i zimnej wody zastosować jedna średnice rur? I czy 15 miedziana będzie odpowiednia?

 

2. Czy może zamontować rozdzielacz aby uniknąć spadków ciśnień 

 

3. Czy skręcane złączki miedziane będą odpowiednie i niezawodne w taki zastosowaniu, czy może lepiej zrobić to z zaciskanego PEX?

 

4. Czy po zamontowaniu calej instalacji mogę zamontować baterie z termostatem czy przy piecyku gazowym nie.

 

1. W zupełności 15 wystarczy

2. Nie wiem jak by to miało wyglądać.

3. Oba dobre, uszczelnia uszczelka gumowa trzyma zacisk, najlepiej chyba lutować.

4. Baterie termostatyczne nie zaleca się stosować przy podgrzewaczu przepływowym bo kociołek będzie wariował i będzie się wyłączał tak jak u Ciebie teraz, ale nie wiemy jaki masz układ.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Problem prawdopodobnie spowodowany jest tłumieniem przepływu przez podgrzewacz  (zatkanie filtru, układu automatyki) i o tego trzeba zacząć. Sprawdzić też dopływ na zasilaniu z.w. do niego. Dodatkowo problem może też intesyfikować zbyt niskie ciśnienie zasilania w instalacji wodociągowej.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
35 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Problem prawdopodobnie spowodowany jest tłumieniem przepływu przez podgrzewacz  (zatkanie filtru, układu automatyki) i o tego trzeba zacząć. 

Też o tym myślałem, ale nie pisałem bo pisze że już na dopływie mu słabo woda leci. I ja tak zrozumiałem, bo w tym przypadku jedynie takie badanie ma sens. Ale jeżeli badał na odpływie to całkowicie zmienia sytuację.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Gość panter
      No dobrze a pozniej sie tynkuje do sufitu albo nawet z odcieciem tynkarskim a po ugieciu sie stropu tynk i tak peka wiec gdzie tu jaks logika? Aktualnie borykam sie z takim problemem i zstanawiam się jak go rozwiązac
    • Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/a/884-jak-polaczyc-murowana-scianke-dzialowa-ze-stropem
    • Czy mogę prosić o polecenie nazwy środka chemicznego do usuwania pleśni / grzybów?
    • Dzień dobry, bardzo proszę o pomoc w zrozumieniu przepisów ppoż. Planuję budowę domu jednorodzinnego na wąskiej działce, w granicy wybudowany jest sąsiad (budynek mieszkalny, 3 kondygnacje nadziemne) – ściana w granicy jest pełna, bez okien, ale nie jest ścianą ogniową. Wiem, że nie mogę od strony sąsiada postawić ściany z oknami, bo musiałabym odsunąć się o 8m, a na to nie pozwala już szerokość mojej działki.   Wariant 1: Przyklejam się do sąsiada garażem – ta część domu byłaby niska, o wiele niższa niż dom sąsiada – tylko jedna kondygnacja + dach dwuspadowy. Jak miałaby wyglądać w takim przypadku ściana ogniowa? Czy wystarczy wyprowadzić ją 30cm ponad dach (+oczywiście materiały niepalne)? Czy dach też musiałby spełniać jakieś dodatkowe wymagania oprócz pokrycia nierozprzestrzeniającego ognia?   Wariant 2: Nie przyklejam się do ściany sąsiada. Buduję dom w odległości ok. 3-4m. Dom byłby również budynkiem niższym niż dom sąsiada – 2 kondygnacje nadziemne. Spadek dachu byłby w stronę sąsiada. Jak w tym przypadku musi wyglądać ściana ogniowa? Czy obowiązkowe jest wyprowadzenie tych 30cm ponad dach i 30 cm do przodu od lica muru ściany sąsiedniej? Jeśli cały mój dom byłby wysunięty o 30-50 cm do przodu względem domu sąsiada, to czy załatwi to sprawę wysunięcia ściany ogniowej o tych 30cm od lica muru? Jeśli spadek dachu miałby być w tę stronę, to czy wystarczy by ściana spełniała materiałowo warunki ściany ogniowej  (bez wyciągania jej ponad dach) i dodatkowo ta połać dachu spełniałaby jakieś warunki ppoż? Czy można w takiej sytuacji zrobić okap i jakoś go zabezpieczyć?
    • Nie od spodu jest równiutko. Tak jak powiedziałem, niecka była widoczna już następnego dnia przy podlewaniu a przecież pod spodem był szalunek. Nie, ale pokorą przyznaję że mało widziałem dlatego pytam:)
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...