Skocz do zawartości

Zbrojenie płyty podłogowej

Gość

Przez Gość
w Stan surowy zamknięty

Recommended Posts

Gość

Gość

Napisano
Napisano
icon_confused.gif Mam pytanie dotyczące konieczności czy też nie zazbrojenia płyty podłogowej wylewanej na gruncie. Ponieważ roboty te zostaną wykonane w ciądu dwóch trzech tygodni, chciałbym się poradzić czy konieczne jest zbrojenie siatkami zgrzewanymi płyty podłogowej wylewanej na grunt. W projekcie nie ma na ten temat żadnej wzmianki, tylko, że płyta podłogowa z betonu klasy B10 o grubości 10cm. Natomiast elipa, która to będzie robić twierdzi, że trzeba to zazbroić. Nie wiem, czy to jest potrzebne czy tylko będzie to niepotrzebny wydatek na zbrojenie.
Link do komentarza
Gość

Gość

Napisano
Napisano
Duxe powierzchnie typu salon nalexy zazbroić siatką. Małe, jak np. garderoba czy spixarnia czy tex mała łazienka nie potrzebują zbrojenia.

Część budujących nie zbroi, ale podłoga może popękać, a jeszcze gorzej jak nierówno osiądzie. Widziałem taki przypadek.
Link do komentarza
Wakmen Początkujący

Wakmen

Napisano
Napisano
W domach bez piwnic po wykonaniu fundamentów poprostu wsypuje się ziemię i powinni się ją zagęścić. Większość tych prac jest źle wykonana jak również nie da się tego wykonać naprawdę idealnie. Po paru latach ziemia sama w sobie zaczyna osiadać i pod posadzką powstaje poduszka powietrzna. Takie zjawisko może powodować pękanie poszadzki pod wpływem obciążenia meblami lub innymi ciężkimi przedmiotami (kominki, akwaria[duże]). Matyzbrojące nie są dużyw wydatkiem a jakościowo polepszą właściwości i trwałość naszej posadzki.
Link do komentarza
Wakmen Początkujący

Wakmen

Napisano
Napisano
A ten domek obok mojego nicka to co jest? Jakiś nienormalny domek? Całkiem normalny i maty zbrojące będę stosował. Na posadzce mam zamiar postawić kominek z płaszczem wodnym, 2 akwaria o łącznej pojemności 640 litrów jedno nad drugim i kuchnię murowaną i za nic w życiu nie chciałbym aby przez jakieś dziwne oszczędności posadzka mi popękała a na niej np. kafelki w kuchni.
Radzę przemyśleć sprawę.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Przejdź do listy tematów

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • animus
      Dlaczego mam mokre plamy na wylewce na parterze?

      Przez animus · Napisano

      To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.    
    • animus
      Zagrodzony dojazd do działki, co dalej?

      Przez animus · Napisano

      Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • retrofood
      Wielka płyta a mocowanie docieplenia

      Przez retrofood · Napisano

      I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • retrofood
      Dlaczego mam mokre plamy na wylewce na parterze?

      Przez retrofood · Napisano

      Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • animus
      Wielka płyta a mocowanie docieplenia

      Przez animus · Napisano

      Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.

  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...