Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Ocieplenie i wykończenie mojego poddasza użytkowego


Recommended Posts

11 godzin temu, animus napisał:

To na ścianie przy schodach, przedpokój.

A wewnątrz tej skrzyni na schody strychowe?

Tzn gdzieś w rogu na tej ściance co mam za plecami jak wchodzę po schodach...

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 1 miesiąc temu...
  • 4 tygodnie temu...

Potrzebuje odkuć tynk i po ścianie od góry do dołu położyć kabel skrętka w ilości przewodów 10 obok siebie :)

Uda się? Czy jakoś te kable przymocować do cegieł przed zagipsowaniem bruzdy?

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Przecież na gips przykleja się płyty g-k do ściany, także ta twoja skrętka też będzie się trzymać niczym na super glue :) Może masz takie rynienki specjalne i w nich puścisz a te rynienki schowasz w bruździe. Znajdziesz z pewnością jakiś estetyczny sposób :) Wpisałm hasło - instalacja elektryczna pod tynkiem i kilka obrazków mnie "wzruszyło" do łez.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 1 miesiąc temu...
15 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Ja przykładowo nie mam, ale zapytam - potrzebujesz wyprowadzenie do podłączenia kotła czy nowe lokum na home office na upalne dni? :) Przecież teraz po wifi się załatwia transmisję danych. Rozwiń temat bo pytanie mnie zaintrygowało.

Z wifi to ja bym miał problem żeby "przeszło" przez mój lany strop więc  powoli kładę sieć LAN (1 gniazdo na pokój).

A pomysł powstał przy ogarnianiu wszystkich kabli TV na strychu.

 

Do kotłowni to już nie będzie mi się chciało podkuwać tynku i zostanie wifi w razie czego. Chciałem się tylko upewnić :P

W łazienkach i pralni nie zakładam gniazdek, więc pralki, czajniki i co tam jeszcze wymyślą tez po wifi będą musiały "chodzić".

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, usiek napisał:

Z wifi to ja bym miał problem żeby "przeszło" przez mój lany strop więc  powoli kładę sieć LAN (1 gniazdo na pokój).

A pomysł powstał przy ogarnianiu wszystkich kabli TV na strychu.

 

Do kotłowni to już nie będzie mi się chciało podkuwać tynku i zostanie wifi w razie czego. Chciałem się tylko upewnić :P

W łazienkach i pralni nie zakładam gniazdek, więc pralki, czajniki i co tam jeszcze wymyślą tez po wifi będą musiały "chodzić".

Powiem CI, że u brata komunikacja między termostatem w pokoju na pietrze a odbiornikiem przy kotle w piwnicy (czyli 2 stropy) idzie po 433 Mhz i daje spokojnie radę. Poza tym masz przecież repeatery i można sygnał podac dalej. A skretkę LAN to możesz nawet kanałem wentylacyjnym puścić. Wifi 5GHz a nawet 2.4 spokojnie przez stropy przejdzie. Ja w kotłowni w piwnicy mam zasięg GSM nawet.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowany)
1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Powiem CI, że u brata komunikacja między termostatem w pokoju na pietrze a odbiornikiem przy kotle w piwnicy (czyli 2 stropy) idzie po 433 Mhz i daje spokojnie radę. Poza tym masz przecież repeatery i można sygnał podac dalej. A skretkę LAN to możesz nawet kanałem wentylacyjnym puścić. Wifi 5GHz a nawet 2.4 spokojnie przez stropy przejdzie. Ja w kotłowni w piwnicy mam zasięg GSM nawet.

Spece z elektrody mówili, że przez stropy nie pójdzie... a kabel to kabel :)

 

Ale powiedzieli, że mi więcej pomagać nie będą bo oni chcieli żebym zrobił LAN kategorii 6, a ja powiedziałem, że zrobię kategorii 5.

 

ps. @animus też gniazdek RJ45 przy okazji dokłada, a @arunapewno też ma jakiegoś LANa :P

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, usiek napisał:

Spece z elektrody mówili, że przez stropy nie pójdzie... a kabel to kabel :)

 

Ale powiedzieli, że mi więcej pomagać nie będą bo oni chcieli żebym zrobił LAN kategorii 6, a ja powiedziałem, że zrobię kategorii 5.

 

ps. @animus też gniazdek RJ45 przy okazji dokłada, a @arunapewno też ma jakiegoś LANa :P

Spece, specami z portalu E- idź do piwnicy z dwiema krótkofalówkami PMR -chodzą na 446.xxx Mhz z groszami (prawie jak nadajnik bezprzewodowy do kotła Auraton, SAlus etc. jedna z częstotliwości 433 Mhz) i moc nadajnika 0.5 W. Niech ktoś idzie na piętro i potem mi powiesz, czy się dogadaliście. Prawdą jest, że kabel to kabel, ale bez przesady. Nie po to łącznośc bezprzewodowa wymyślono...itd.:)

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
28 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Spece, specami z portalu E- idź do piwnicy z dwiema krótkofalówkami PMR -chodzą na 446.xxx Mhz z groszami (prawie jak nadajnik bezprzewodowy do kotła Auraton, SAlus etc. jedna z częstotliwości 433 Mhz) i moc nadajnika 0.5 W. Niech ktoś idzie na piętro i potem mi powiesz, czy się dogadaliście. Prawdą jest, że kabel to kabel, ale bez przesady. Nie po to łącznośc bezprzewodowa wymyślono...itd.:)

Nie mam takich zabawek :)

Ale może już ten LAN zrobię skoro kabel jest i jeden pokój już tynk rozpruty.... :P

 

Muszę zrobić bo rozwali mi to znowu koncepcję... jedna szafka pod sprzęt TV na strych już kupiona, jeszcze druga szafka rack na parterze będzie.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 19.05.2021 o 12:17, usiek napisał:

Czy jakoś te kable przymocować do cegieł przed zagipsowaniem bruzdy?

A732.jpg

Dnia 21.06.2021 o 15:09, usiek napisał:

Macie w kotłowniach gniazdka sieciowe RJ45, jak to mówią "komputerowe"?

Nie, mam wystające kable z wtyczką  RJ45 ze ściany, podwieszone w korytku.

Odpowiedniej długości, sięgające do  sterownika.

RJ45CableCutvray3dmodel000.jpg7E37B839-D

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
20 godzin temu, usiek napisał:

Nie mam takich zabawek :)

Ale może już ten LAN zrobię skoro kabel jest i jeden pokój już tynk rozpruty.... :P

 

Muszę zrobić bo rozwali mi to znowu koncepcję... jedna szafka pod sprzęt TV na strych już kupiona, jeszcze druga szafka rack na parterze będzie.

OK, to zrób po kablu. Tak tylko wspomniałem, że teścik jeden nie zaszkodzi, żeby nie wierzyc w ciemno we wszystko co jeden spec powiedział a może na oczy ne widział. :). Zatem działaj i rób foty z tej demolki i z postępów. Zawsze komuś się przydadzą. Zatem do dzieła.

  • Lubię to 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 1 miesiąc temu...
Dnia 7.08.2021 o 14:42, usiek napisał:

Te bruzdy z kablami to teraz gipsem szpachlowym/budowlanym czy MP75?

Na to pójdzie jeszcze gładź ale wolałbym jak najdokładniej teraz to "naprawić".

 

 

ab1f26d2a7f2f52f.jpg

 

db483f1ef5e3a53a.jpg

gips-szpachlowy-dolina-nidy_p_785_201801

  • Dziękuję 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowany)

A jednak ktoś się zainteresował :)

Na gips budowlany osadziłem puszki... ostatni raz tym materiałem robię... być może nie mam pojęcia jak nim robić żeby zdążyć zanim zwiąże :)

 

Z tych 3 pomysłów, które podaliście gips szpachlowy wydaje mi się najłatwiejszy i takiego gipsu dokupię.

 

Dnia 10.08.2021 o 08:07, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Raczej gipsem szpachlowym niż tynkiem gipsowym. A jaki tynk jest na ścianach? Jeżeli cementowo-wapienny, to polecam nieortodoksyjną mieszankę - 2/3 kleju do płytek i 1/3 gipsu.

A tak z ciekawości dlaczego taka mieszanka? Jakiś klej do płytek w worku został....

 

A na ścianach jest cementowo-wapienny...

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Taka mieszanka wiąże wolniej niż gips. Wytrzymałość ma lepszą i jest odporna na zawilgocenie. A uziarnienie też jest bardziej podobne do tynku cementowo-wapiennego. Ja też nie lubię gipsu. Taką mieszanką pracuje mi się lepiej. A pierwszy raz zrobiłem ją, bo mi się akurat gips kończył. :)

  • Lubię to 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowany)

Od razu kolejna rzecz. Muszę jednak dobudować tą ściankę zaznaczoną czerwoną strzałką.

 

 

 

871614641b403075.jpg

 

Murarzom kazałem tego nie budować bo spodobało mi się tak "otwarte" jak mam teraz. Ale to nie praktyczne jest i mi za bardzo "otwiera" dom przed gośćmi. 

Murarze zostawili w ścianach takie blaszki do "złapania" tej ścianki ale tynkarze to albo obcięli albo zatynkowali. Nie wiem czy tą ściankę murować (nigdy nie murowałem) czy z GK. Na tej ścianie w zamyśle ma stać jakaś duża szafa...

 

8247ee485039fc12.jpg

 

7663b52cffa67332.jpg

 

Kto ma jakiś pomysł jak to ugryźć. Pod posadzka jest ogrzewanie podłogowe... musze odszukać fotki jak blisko schodów rurki położyli.

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
11 minut temu, animus napisał:

Możesz pomurować na klej, na schodach, jak są na tyle szerokie.

Ale wtedy na górze nie zlicuje mi się to ze ścianą. Wyjdzie o szerokość cegły przesunięte.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 2 tygodnie temu...
Napisano (edytowany)

Kilka fotek dla m.in. @animus'a bo nie rozumiem z tym doklejaniem...

Jak się dobrze przyjrzeć to widać tam linię lasera od góry do dołu...

 

d8734d93a6ff0f5f.jpg

 

e193066bfcb4d99a.jpg

 

I tak to od góry wygląda...:

e31a91873059b251.jpg

 

A tak przy okazji.... co ja tam mam postawić na tych schodach żeby zamocować wełnę, a później położyć gładź na ściany. Tak żeby się stamtąd nie sp...aść?

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowany)

Od razu kolejny temat: pomieszczanie ok 2,5x3.4m, z takim czymś u góry (od schodów)... trzeba tam podwiesić jakiś sufit. Wymyśliłem, że muszę zrobić z takim "schodkiem", CD60 dać tak jak te czerwone kreski dorysowałem.

Do tego wypustu przykręcił bym się na wieszaki ES żeby być tuż pod nim. A w pozostałej części co zastosować? Konstrukcje krzyżowe to chyba przy takim małym pomieszczeniu są zbędne? 

 

01a35fe0e34f3a84.jpg

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowany)

Dopiero wczoraj zauważyłem, że jest tu odpowiedź. Ale nie zdążyłem jeszcze niczego zepsuć :P

Z tym sufitem to bardziej mi chodziło na czym zamocować profile CD60... np w tej "pustce" gdzie sufit będzie 35cm od stropu.

Kupiłem jakieś długie ES... ale kurde braknie chyba ze 2cm. Albo coś wykombinuje albo kupię kilka wieszaków obrotowych.

Nie chciałem przedłużać tego skosu bo tam będzie wisiała szafka na te zwisające kable. Ale jak to tak ładnie @animus narysowałeś, że spodobało mi się i skos będzie od lewej do prawej strony. Tylko teraz nie wiem co, gdzie i jak zamontować żeby wpiąć profile CD60 pod ten skos....

A ten styropian to po co? Bo nie chce mi się za bardzo.... 

 

A co do ścianki.... na górze tej ścianki będzie taki gzyms?  Wolałbym żeby się od schodów aż do samej góry równo licowało z ta otynkowaną ścianą.

Schody są teraz 112cm szerokie.

Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
7 godzin temu, usiek napisał:

Dopiero wczoraj zauważyłem, że jest tu odpowiedź. Ale nie zdążyłem jeszcze niczego zepsuć :P

Z tym sufitem to bardziej mi chodziło na czym zamocować profile CD60... np w tej "pustce" gdzie sufit będzie 35cm od stropu.

Kupiłem jakieś długie ES... ale kurde braknie chyba ze 2cm.

To podłuż podkładki ze sklejki 2-3 cm.

7 godzin temu, usiek napisał:

Nie chciałem przedłużać tego skosu bo tam będzie wisiała szafka na te zwisające kable. Ale jak to tak ładnie @animus narysowałeś, że spodobało mi się i skos będzie od lewej do prawej strony. Tylko teraz nie wiem co, gdzie i jak zamontować żeby wpiąć profile CD60 pod ten skos....

A ten styropian to po co? Bo nie chce mi się za bardzo.... 

Ja bym wykleił ten cały skos ze styropianu na panikę.

7 godzin temu, usiek napisał:

A co do ścianki.... na górze tej ścianki będzie taki gzyms?  Wolałbym żeby się od schodów aż do samej góry równo licowało z ta otynkowaną ścianą.

Schody są teraz 112cm szerokie.

Na tym parapecie  postawisz kwiaty w doniczkach.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Zagęszczarka jednokierunkowa vs rewersyjna   Zagęszczarki różnią się między sobą wieloma parametrami. Jednym z nich są możliwości poru szania się urządzeń. Zagęszczarka jednokierunkowa wykonuje swoją pracę tylko w jednym kierunku - do przodu, na wprost. Jeśli chcemy zawrócić urządzenie, wymagana jest odpowiednia ilość miejsca do wykonania tego manewru. Podczas prac na dużej przestrzeni nie stanowi to żadnego utrudnienia, ponieważ mamy sporo miejsca na zmianę kierunku jazdy zagęszczarki. Urządzenia rewersyjne z kolei dają możliwość pracy w obu kierunkach tzn. do przodu i do tyłu. Z tego właśnie względu będą dobrym wyborem do pracy w wąskich korytarzach czy alejkach.  Zagęszczarki jednokierunkowe    ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA LF 130 LT To urządzenie o ciężarze 142 kilogramów, które świetnie sprawdzi się do ubijania cienkich i średnich warstw przy glebach ziarnistych. Urządzenie pracuje bardzo szybko, a do tego zostało wyposażone w dedykowaną płytę, która pracuje wydajnie nawet przy dużej prędkości. Zagęszczenie przebiega sprawnie i pozwala utrzymać odpowiednie tempo pracy na budowie. Dodatkowym udogodnieniem jest opatentowany przez markę uchwyt tłumiący drgania. Operator jest dzięki temu w pełni chroniony przed szkodliwymi poziomami wibracji maszyny i może pracować przez długi czas. Ponadto, uchwyt jest składany, co ułatwia transport, a także przechowywanie. Zagęszczarka Husqvarna LF 130 może być wyposażona w kółka transportowe, płytę elastomerową 500 mm oraz zestaw pasków umożliwiających podniesienie. Silnik benzynowy Honda pracuje tutaj wydajnie i bez zarzutu! Pas napędowy jest bardzo trwały za sprawą wentylatora chłodzącego oraz wentylowanej osłony. Kolejnym atutem zagęszczarki Husqvarna są płyty dolne o zaokrąglonych krawędziach, dzięki czemu efekty są jednorodne, a na podłożu nie powstają zbędne ślady.    ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA LF 100 L   To kolejna zagęszczarka jednokierunkowa, która jest bardzo popularnym wyborem wśród specjalistów. Podobnie jak poprzednia zagęszczarka posiada ona zoptymalizowany kształt płyty i prędkość. Dzięki tym czynnikom otrzymujemy sprzęt, który zagęszcza szybko, łatwo i bezproblemowo. Znajduje on swoje zastosowanie podczas zagęszczania cienkich i średnich warstw gleb ziarnistych. Nie musimy obawiać się o zbyt duże przeciążania i dyskomfort podczas pracy, ponieważ dzięki innowacyjnemu uchwytowi praca operatora będzie wydajna i długotrwała bez narażenia go na jakiekolwiek szkodliwe dla zdrowia czynniki. Zagęszczarka LF 100 Husqvarna posiada opatentowane amortyzowane uchwyty, które obniżają poziom drgań poniżej 2m/s2. Ciężar tego urządzenia jest mniejszy niż w przypadku wcześniej omawianej zagęszczarki i wynosi tutaj 97 kilogramów. Szerokość robocza to z kolei 500 mm. Zagęszczarka LF 100 Husqvarna zapewnia oszczędność miejsca, ponieważ uchwyt jest składany. Dodatkowo urządzenie może pracować dłużej przy zużyciu mniejszej ilości wody dzięki dużemu zbiornikowi. Został on zabezpieczony przed korozją, a cały układ dystrybucji płynu pozwala na długą pracę bez konieczności robienia przestojów w celu uzupełnienia wody.   Zagęszczarki rewersyjne   ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA LG 504    Jeśli potrzebujesz sprzętu do skutecznego zagęszczania gleby ziarnistej o średniej lub nawet dużej głębokości, to urządzenie może być dla Ciebie! Zagęszczarka Husqvarna LG 504 jest bardzo wydajna, niezawodna i umożliwia komfortową pracę w obu kierunkach. Została wyposażona w silnik z rozruchem elektrycznym i wskaźnikiem zagęszczenia. Ponadto, może stanowić alternatywę dla walców, jeśli chcemy popracować na wąskich przestrzeniach. Waga tej zagęszczarki wynosi 470 kilogramów, a powierzchnia robocza 700 mm. Dwukierunkowa zagęszczarka płytowa ma wysoką częstotliwość oraz charakteryzuje się wysoką przyczepnością na mokrej powierzchni! Nierówne podłoże także nie stanowi tutaj problemu - zagęszczarka Husqvarna LG 504 jest odpowiednio wyważona i komfortowa w obsłudze oraz konserwacji. Uchwyt jest amortyzowany, więc praca przez długie godziny staje się możliwa. Dzięki wskaźnikowi zagęszczenia operator jest informowany kiedy podłoże zostało odpowiednio zagęszczone. Zagęszczarka Husqvarna to niezawodność i bezpieczeństwo! Mocna rama ochronna osłania silnik oraz przekładnię. Płyta dolna wykonana została z bardzo wytrzymałej stali.      LG 164 ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA  Jeśli szukasz zagęszczarki dwukierunkowej o kompaktowych gabarytach przy zachowaniu dobrej wydajności, to zagęszczarka Husqvarna LG 164 będzie dobrym wyborem! Jest stosunkowo lekka (148 kilogramów) i posiada silnik benzynowy ze zmniejszonym zużyciem paliwa oraz poziomem emisji spalin. Kolejnym argumentem “za” są wysokiej jakości podzespoły, dzięki którym drgania są ograniczone, a praca bezpieczna i komfortowa. Płyta dolna została wykonana ze stali Hardox 400, która jest odporna na ścieranie. Konstrukcja płyty jest tak zaprojektowana, że kamienie nie dostają się między płytę, a ramę. LG 164 ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA została opracowana z myślą o pracy na podjazdach, parkingach, przy domach i wąskich rowach. Dobrze pracuje na cienkim podłożu z makadamu. Praca z tą zagęszczarką jest płynna i wyjątkowo sprawna! Rama doskonale zabezpiecza silnik oraz przekładnię, a także jest wyposażona w ucho do podnoszenia. Ułatwia to transport maszyny.    ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA LG 204    Kolejny produkt warty polecenia! Bardzo zwrotna zagęszczarka Husqvarna LG 204 idealnie nadaje się do pracy na cienkich warstwach nawierzchni makadamowej. Podobnie jak poprzednie urządzenie, dedykowana jest do działania przy domach jednorodzinnych, na parkingach, wykopach oraz podjazdach. Jej waga wynosi 211 kilogramów, a prędkość robocza sięga 23 metrów na minutę. Dzięki mniejszej masie roboczej i węższej płycie urządzenie jest wyjątkowo dynamiczne oraz zwrotne. Silnik od Hondy wytwarza niezbyt odczuwalne drgania na poziomie 3,5 m/s2. Jazda w przód i w tył jest bardzo wygodna, a uchwyt może być blokowany w danej pozycji, co ułatwia wykonywanie manewrów. Dzięki temu, że uchwyt można unieść, łatwo jest wykręcać zagęszczarką na wąskiej przestrzeni. Podnoszenie jest proste, dzięki mocnej ramie wyposażonej w specjalny, składany zaczep transportowy. Wspomniana rama świetnie chroni silnik i przekładnię!    
    • Szczególnie wtedy, gdy ma już pięknie wyrównaną ścianę po ułożeniu rur i elektryki i ta ściana ma wymiary 2x2 metry... albo na pięknie wypoziomowanej podłodze w hali, czy salonie o powierzchni 50 metrów... Bo już tyle nie wyjdzie, jak ma obrobić komin, albo ścianę z drzwiami i oknem...
    • Jaka pojemność betoniarki będzie odpowiednia?   Jednym z głównych parametrów, na który powinniśmy zwrócić uwagę kupując betoniarki na budowę jest ich pojemność. Od pojemności zależy ile mieszanki betonowej możemy uzyskać w trakcie jednego procesu mieszania. Na stronach produktowych w naszym sklepie znajdziesz takie informacje jak pojemność robocza betoniarki, zwana inaczej zasypową oraz pojemność całkowita. Co to oznacza? Wartość robocza oznacza maksymalną ilość zaprawy, którą uzyskamy w trakcie jednego cyklu pracy betoniarki, natomiast pojemność całkowita określa pojemność bębna betoniarki. Dzięki wiedzy o tym jaka jest pojemność robocza betoniarki, możemy dowiedzieć się także ile taczek z betonem uzyskamy po jednym cyklu mieszania. Betoniarki o małej pojemności tzn. 80 litrów mogą dać nam około jedną tarczę zaprawy. Tym samym, w przypadku korzystania z betoniarki 150l otrzymujemy około 2 taczki. Betoniarki o stosunkowo małej pojemności sprawdzą się podczas pracy najmniejszych ekip budowlanych. Jeśli natomiast potrzebujesz urządzenia na większy, zorganizowany plac budowy, dobrym wyborem może okazać się betoniarka 250l i więcej. Bardzo istotną kwestią jest fakt, że nie warto wybierać zbyt dużej betoniarki, ponieważ gotowa zaprawa musi zostać szybko wykorzystana. Za mała pojemność betoniarki z kolei, może znacznie opóźnić prace remontowe czy budowlane. Jeśli masz wątpliwości, który sprzęt będzie odpowiedni i spełni Twoje indywidualne potrzeby, zapraszamy do kontaktu.  Do pracy na budowie w średniej wielkości ekipie budowlanej możemy polecić Ci to urządzenie od renomowanej marki Altrad Belle:   BETONIARKA ALTRAD BELLE BWE-250KJ (230V)   Betoniarka o pojemności roboczej 250l spełni oczekiwania wielu inwestorów. Oprócz solidnych porcji mieszanki, które możemy uzyskać przy jednym cyklu pracy, to urządzenie posiada także kilka innych, ważnym atutów. Zbiornik mieszający jest tutaj bardzo stabilny i posiada wzmocnioną krawędź. Marka Altrad Belle zadbała także o wyjątkową konstrukcję mieszadła, która poprawia wydajność mieszania. Zastosowano tu także przekładnię ślimakową, która pozwala zwiększyć szybkość wyładunku oraz załadunku. Wyładunek może przebiegać bardzo komfortowo na wysokości taczki.  Kształt mieszalnika betoniarki   Kolejną ważną kwestią podczas wyboru betoniarki jest kształt mieszalnika. W pracy niedużej ekipy robotników bez problemu sprawdzi się betoniarka z mieszalnikiem bębnowym. Tego rodzaju urządzenie jest kompaktowe, a tym samym mobilne i wygodne dla małego zespołu pracowników. Mieszalnik betoniarki bębnowej może zapewnić także mniejsze zużycie energii elektrycznej, co jest rozwiązaniem ekonomicznym. Drugim rodzajem betoniarek są urządzenia posiadające mieszalnik kielichowy i z reguły mają zdecydowanie większe pojemności. Idealnie sprawdzają się na dużych i profesjonalnych placach budów. Można je spotkać wszędzie tam, gdzie trzeba wykonywać bardzo duże ilości zaprawy na przykład podczas budowy bloków i innych obiektów o większej powierzchni.  Pochylenie mieszalnika   Kolejnym elementem, na który chcemy zwrócić Twoja uwagę jest mechanizm przechylania. Możemy spotkać się z tym, że o wychyleniu bębna decyduje korba lub koło. Co to oznacza? Przechył mieszalnika betoniarki na korbę posiada przekładnię ślimakową, co powoduje z kolei, że do wyładunku zaprawy nie trzeba używać zbyt dużo siły. Wybierając opcję koła, konieczne będzie użycie hamulca ręcznego podczas wyrzucania zaprawy, co może być pewnym utrudnieniem jeśli zdecydujemy się na zakup betoniarki o dużej pojemności roboczej. Jedną z bardzo wygodnych i wydajnych betoniarek na korbę jest Altrad Belle BWE-190. Pojemność robocza wynosi tutaj 145 litrów, a wygodna korba umożliwia przechylenie bębna do dogodnego położenia bez wysiłku. Ponadto, urządzenie zostało wyposażone w wodoszczelny wyłącznik, duży otwór zasypowy czy też kryte łożysko bębna, co zapewnia nie tylko zwiększony komfort pracy, jak i trwałość.  Idealna betoniarka - na co jeszcze zwrócić uwagę? Jeśli planujesz zakup betoniarki, sprawdź także moc jej silnika. Odpowiednio duża moc zdecydowanie ułatwia pracę, ponieważ możemy wówczas najpierw napełniać bęben mieszanką, a dopiero w kolejnym kroku uruchomić betoniarkę. Jeśli z kolei moc jest nieduża, może zajść konieczność uruchomienia sprzętu przy jego niskim obciążeniu, a następnie dodawanie kolejnych składników mieszanki. Ponadto, zwróć uwagę na zasilanie - może być ono jednofazowe (230 V) i wówczas betoniarka będzie zużywała mniej prądu. Takie urządzenie można bez problemu podłączyć do zwykłego gniazdka elektrycznego. Drugą dostępną opcją jest zasilanie trójfazowe (380 V), które występuje w dużych pojemnościowo urządzeniach.   Zakup odpowiedniej betoniarki to inwestycja na lata. Dlatego warto korzystać z ofert renomowanych producentów, którzy poza udoskonalaniem parametrów swoich urządzeń, wprowadzają innowacyjne rozwiązania. Dzięki temu prace całej ekipy mogą być bardziej owocne. Betoniarka, która jest łatwa w obsłudze, nie wymaga użycia dużej siły i pozwala na uzyskanie dokładnie takich ilości materiału, których będziemy potrzebować, zapewni ciągłość prac na budowie oraz brak strat. Mamy nadzieję, że ten artykuł odpowiedział na pytanie jaką betoniarkę wybrać. Jeśli potrzebujesz konsultacji i profesjonalnego doradztwa, specjaliści z Norwit czekają na Twój telefon lub wiadomość! https://norwit.pl/197-oferty-specjalne-betoniarki  
    • Uwaga dotyczyła miejsca przed wjazdem OD STRONY DZIAŁKI, bo tak jak napisałam... brama nie może otwierać się na zewnątrz. Wydawało mi się to oczywiste. Zwykle wzdłuż ogrodzenia niczego poza krzewami się nie planuje, brama przesuwna więc w niczym nie będzie przeszkadzać.  
    • Głęboko ta glina zalega? Niezła wanna się z tego robi po opadach. Tutaj mam poradę n/t odwodnienia działki gliniastej: źródło: https://building-companion.pl/blog/artykuly/po-budowie/drenaz-dzialki-gliniastej-jak-to-zrobic/ " Jak prawidłowo wykonać drenaż działki gliniastej? 1) Pierwszą czynnością jest wykopanie rowków, w których będą biegły rury drenażowe. Ich głębokość powinna sięgać warstwy nieprzemarzalnej, aby instalacja nie zamarzła w okresie zimowym. Zazwyczaj jest to około 80 – 90 cm. 2) Na dno wykopu wysypujemy warstwę piasku, na który kładziemy geowłókninę. Jest ona niezwykle ważnym elementem drenażu, ponieważ odpowiada za filtrację wody i zabezpiecza całą instalację przed zapychaniem się. 3) Na tak przygotowane podłoże wysypujemy obsypkę żwirowo-kamienną, kładziemy na nią rurę drenażową i przysypujemy z góry resztą obsypki. 4) Ostatnim krokiem jest staranne owinięcie kamienia pozostałą geowłókniną, a następnie zasypanie całego wykopu ziemią."   Mam nadzieję, ze Ci się przyda.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...