Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Kanalizacja w piwnicy - jak zrobić przepust w ścianie?


Recommended Posts

Witam. Buduję dom podpiwniczony. Mam obecnie wymurowane ściany piwnicy i wylany strop. Chciałbym zabrać sie za izolację i ocieplenie ścian piwnicy ale zauważyłem że trzeba jeszcze zrobić jedno przejście w ścianie na pion parteru. Hydraulik puścił przejście 160mm na kanalizacje z posadzki piwnicy w ławie, jakieś 2-3 cm od górnej powierzchni ławy. Nie chciałem łączyć pionu parteru z piwnicznym z uwagi na ewentualną cofkę (chcę też kiedyś zamontować zawór zwrotny w rozdzielaczu w piwnicy) więc hudraulik zaproponował że kanalizacje z piwnicy wyprowadzi na zewnątrz a parter puści pod sufitem i wyprowadzi na zewnątrz i tam dopiero połączy. Czy takie rozwiązanie jest poprawne i ile poniżej gruntu powinny znajdować się rury żeby nie zamarzły?

Wyprowadzenie poza budynek ma na celu to że wewnątrz zamontuję zawór zwrotny który odetnie tylko pion piwnicy, bo w przeciwnym razie gdy się zamknie na skutek np. cofki to odetnie równiez drogę dla parteru i wtedy zaleje mi parter.

 

5cc99df44b69cd2cgen.jpg

 

Wyglądać to będzie niej więcej tak:

cf71fe2cb495ec22gen.jpg

 

Czy w taki sposób miało by być łączenie rur wychodzących poza budynek? Rozumiem że trzeba wyprowadzić górną rurę na jakieś 20 cm poza warstwę izolacji. Czy spadek będzie pod kątem jak na rysunku czy od razu pionowo?

 

97e4bd3511b31d2bgen.jpg

 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Mój hydraulik jest na wakacjach a ja muszę smarowac ściany. Doradził mi jednak żeby zrobić przepust na głębokości ok 0,5m poniżej gruntu z rury fi 160mm pod rurę 110, prawie poziomo pod lekkim spadkiem. Tylko nie powiedział czy przepust z 160 mam zapiankować w ścianie czy zabetnować? Użyć zaprawy o niskim skurczu?

To samo z przepustem pod wodę. Czy rurę pe32 umieścić w osłonie i osłonę zabetonować czy zapiankwoać żeby było elastyczne? W osłonie też chyba trzeba by czymś zaizolować żeby woda nie dostała się do piwnicy. Hydraulik powiedział ze rurę pe można zabetonować w tym przepuście bez osłony. Czy nie popęka?

Obecnie wygląda to tak:

 

c0bd0dd539dbc0a3gen.jpg

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość mhtyl

Co do rury osłonowej na wodę to kup redukcje z 110/50 i  z 50/32, uszczelnisz tym w bardzo dobry sposób.

Redukcja 110/50

REDUKCJA-PCV-KANALIZACYJNA-PP-Fi-110-50

Redukcja  50/32

main.jpg

39 minut temu, dedert napisał:

Tylko nie powiedział czy przepust z 160 mam zapiankować w ścianie czy zabetnować? Użyć zaprawy o niskim skurczu?

Wywierć albo wykuj  dziurę  ciut większą aby weszła rura 160 i zapiankuj aby się nie ruszała, nic więcej nie trzeba robić.

Co do wysokości otworu to ja proponowałbym zrobić go nie 0,5 m tylko od docelowego poziomo, pisze docelowy bo zapewne będziesz obsypywał dom i tym samym ciut podniesiesz teren dać rurę jakieś 30 cm. Dlatego proponuje na takiej wysokości bo potem ze spadkiem nie wyjdziesz, znaczy jak będziesz miał szambo to głęboko byś musiał je zakopać aby rura odpływowa nie wyszła w połowie wysokości szamba czy jak masz kanalizację to abyś rurę odpływową z domu nie podpinał do studzienki pod górę.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Z redukcjami dobry pomysł, łatwo to będzie zasmarować masa bitumiczna. A co do kanalizacji to hydraulik powiedział że chyba zaraz za ścianą chce je obie połączyć. Czyli 160 z posadzki piwnicy i ta 110 ze ściany. A w jaki sposob nie powiedział. 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Kupiłem tą małą redukcję 50/32 i wszystko fajnie pięknie poza jednym. Rura dojdzie tylko do zwężenia i nie przejdzie przelotowo, bo w środku jest inna średnica. A co do 160 jako przepust czy na pewno pianka? W tą rurę wchodzi jeszcze 110 i ona też będzie na piankę. Czy 160 nie powinna być zabetonowana? 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość mhtyl
44 minuty temu, dedert napisał:

Kupiłem tą małą redukcję 50/32 i wszystko fajnie pięknie poza jednym. Rura dojdzie tylko do zwężenia i nie przejdzie przelotowo, bo w środku jest inna średnica

Nie rozumiem? Jak w środku? Przecież chcesz uszczelnić pod fundamentem od zewnątrz. Masz zostawiona rurę osłonową na przejście wody 110, dasz redukcje z e 110 na 50 chyba że są redukcje z 110 na 32 i sprawa załatwiona, wkładasz redukcje na rurę 32 po czym rurę przepychasz do środka do żądanej długości po czym wciskasz redukcję w rurę 110 i po sprawie.

48 minut temu, dedert napisał:

A co do 160 jako przepust czy na pewno pianka? W tą rurę wchodzi jeszcze 110 i ona też będzie na piankę. Czy 160 nie powinna być zabetonowana? 

Jeżeli już tak bardzo chcesz to rurę osłonową możesz obmurować zwykłą zaprawą cementową, natomiast rura 110 powinna mieć dylatacje i ta pianka ma temu służyć. Nic się nie zawali jak nie zamurujesz między osłonową a kanalizacyjną.

1 godzinę temu, dedert napisał:

A co do kanalizacji to hydraulik powiedział że chyba zaraz za ścianą chce je obie połączyć. Czyli 160 z posadzki piwnicy i ta 110 ze ściany.

Chyba źle zrozumiałeś hydraulika, bo w jakim celu miałby łączyć rurę osłonową 160  z czym? a rura 110 musi mieć połączenie z kanalizacją domową.

c0bd0dd539dbc0a3gen.jpg&key=0e7e6b020cd0

Aby nie było niepotrzebnego rozdrabniania tematu to rozumiem że ta rura kanalizacyjna w ławie fundamentowej która nazwałeś fi 160 w osłonie fi 200 jest błędnie położona i musisz zrobić nowe podejście do rury kanalizacyjnej fi 110 w osłonie 160, tak?

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Odnośnie redukcji to chodzi tylko o to że muszę kupić innego producenta bo ta twoja że zdjęcia (biala) jak i moja ma fazke w środku do której dochodzi pe32 i zatrzymuje się. A pe32 muszę wepchnac do środka przecież. 

 

Odnośnie 160 przepustu to 110 ma mieć dylatacje w 160, ok. Ale 160 w murze dylatacja chyba nie potrzebna, tak na chłopski rozum. 

 

A ta wstawiona rura w ławie to jest z kanalizacji posadzki piwnicy natomiast to co chce wstawić to pion z parteru i obie maja się spotkać poza budynkiem. Czemu tak? Bo w rurze w ławie wstawię kiedyś zawór zwrotny który w razie jak się zamknie odciąłby drogę do parteru (gdybym połączył je w środku) więc rura w ścianie ma obejść ten zwrotniak by nie było problemów. A zwrotny będzie w piwnicy bo w razie awarii miał do niego dostęp. Chociaż hydraulik chciał dać na zewnątrz jakiejś studzience. Ale wolałem mieć w środku 

 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość mhtyl
49 minut temu, dedert napisał:

Odnośnie redukcji to chodzi tylko o to że muszę kupić innego producenta bo ta twoja że zdjęcia (biala) jak i moja ma fazke w środku do której dochodzi pe32 i zatrzymuje się. A pe32 muszę wepchnac do środka przecież. 

 

Sory, zajarzyłem o co chodzi. Nie ma tego co by na dobre nie wyszło, aby przeschnąć rurę 32 musiałbyś kupić redukcje gumową z 50/32 i wtedy spokojnie rurę 32 przepchasz.

USZCZELKA-REDUKCYJNA-WARGOWA-50-32-GUMOW

 

53 minuty temu, dedert napisał:

Odnośnie 160 przepustu to 110 ma mieć dylatacje w 160, ok. Ale 160 w murze dylatacja chyba nie potrzebna, tak na chłopski rozum. 

Dokładnie, wokół rury osłonowej dylatacji nie musi być.

54 minuty temu, dedert napisał:

A ta wstawiona rura w ławie to jest z kanalizacji posadzki piwnicy natomiast to co chce wstawić to pion z parteru i obie maja się spotkać poza budynkiem.

Na moje oko nie wiem w jaki sposób podepniesz się do kanalizacji albo do szamba. Nie wiem jakie masz warunki wysokościowe ale policz sobie że teraz rurę masz na głębokości 2 m i zachowując spadek do szamba czy kanalizy na jakiej głębokości musiałbyś mieć szambo a rura od kanalizacji miejskiej na pewno nie idzie na takiej głębokości. Jest wyjście z sytuacji stosując pompę rozdradbniająco-tłoczącą ścieki ale to dodatkowy wydatek i uciążliwość w razie awarii pompy.

Zawór zwrotny stosuje sie gdy wpinasz się w kanalizacje po to aby w razie draki (cofki) ścieki z kanalizacji miejskiej nie zalały Ci chałupy.

Jeszcze innym rozwiązanie zachowania spadku jest zastosowanie studzienek ale to też za darmo sie nie zrobi :) 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość mhtyl
2 godziny temu, dedert napisał:

Hydraulik mierzył że mamy ok 140 czy 120 cm wysokości do studzienki w ulicy więc spadek powinien być zachowany. 

Ok, jeżeli tak jest to będzie dobrze, ale lepiej za wczasu o tym wspomnieć coby potem nie było rozczarowania.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

W kwestii zaprawy do wmurowania przepustu gdzieś czytałem że dobrze by było aby była to zaprawa peciwskurczowa. Nie udało mi się znaleźć takowej więc kupiłem włókna polimerowe do betonu które dodam do zaprawy. Wiem że się rozdrabnianiam i może komplikuje ale jak mam czas to mogę się pobawić :) Zna ktoś jakiś sprytny sposób na dokładne umieszczenie zaprawy wokół rury gdy mam tylko ok 2 cm luzu? 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość mhtyl

Przesadzasz i to naprawdę. Daj zwykłą zaprawę cementową, aby była mocniejsza daj więcej cementu niż piasku.

Pytasz jak umieścić zaprawę, po prostu, wyciągniesz rurę obrzucisz/zatrzesz zaprawa otwór wewnątrz po czy wciśniesz rurę i po obu stronach ściany szpachelką wciśniesz zaprawę i wyrównasz.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wiem że przesadzam ale zdaje sobie sprawę że robię to tylko raz w życiu i nie chcesz do tego wracać, tymbardziej że są to newralgiczne miejsca potencjalnego przecieku, a czasami to mi się to śni po nocach. Zwłaszcza jak się buduje na glinie, gdzie woda nie będzie miała gdzie odejść tylko poprzez drenaż. 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość mhtyl

Jeżeli martwisz się przecieki wód to po co narobiłeś tyle dziur w ścianie fundamentowej jak w serze szwajcarskim?

Uważam że rura od kanalizacji która ma iść 0,5 m od wysokości gruntu jest zbędna, podepnij ją pod rurę która znajduje w ławie fundamentowej i dobrze zaizoluj od zewnątrz aby woda nie wcisnęła sie do środka.

Włókna polimerowe PP nie są od uszczelnienia tylko do wzmocnienia, jest to tzw zbrojenie rozsiane.

 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Miałeś na myśli rozproszone, a jak poczytać o właściwościach takiego zbrojenia to można znaleźć odporność na pękanie, rysy skurczowe i zwiększona szczelność. Więc nie żałuję. Czy nie potrzebna rura to się okaże po kilku latach. Wpiąć się zawsze można w tą dolną, nie ma problemu. 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość mhtyl
5 minut temu, dedert napisał:

Miałeś na myśli rozproszone,

Tak, oczywiście, mój błąd.

9 minut temu, dedert napisał:

a jak poczytać o właściwościach takiego zbrojenia to można znaleźć odporność na pękanie, rysy skurczowe i zwiększona szczelność.

Ale chodzi raczej o wylewki a nie zaprawę do murowania i to jeszcze w grubości niecałe 2 cm. Oczywiście możesz dodać włókna PP, możesz dodać też wodę szklaną to nie są wielkie pieniądze i na pewno chałupa od tego sie nie zawali :) 

6 minut temu, dedert napisał:

. Czy nie potrzebna rura to się okaże po kilku latach. Wpiąć się zawsze można w tą dolną, nie ma problemu. 

Tylko po co robić dziurę jak nie ma potrzeby?

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zaprawa PCC polecana na fazki (wyoblenia) przy fundamentach i narożnikach (pod masy bitumiczne) też ma włókna, oraz jakieś tam żywice. Fazki z reguły mają szerokość 3x3c, a sama masa PCC ma w opisie grubość stosowania 3-50mm. Oczywiście włókna w niej są mniejsze. Jakiś czas temu stosowałem tą PCC i pomimo ciężkiej pracy z nią, okazała się bardzo przyczepna oraz wytrzymała. Ale wychodzi na to że zaprawy z włóknami ogólnie mają inną płynność. Przy zalepianiu tej rury również wiele razy mi wypływała i nie chciała się trzymać, musiałem wciskać palcami. I wtedy sobie przypomniałem jak robiłem fazki że to chyba domena takich zapraw. Ale po uzupełnieniu całości było już ok.

 

e3b4b79d1737e2d3gen.jpg

 

b41054befc3cc92dgen.jpg

 

Dziurę zrobiłem teraz by nie kopać kiedyś pod chodnikiem i bawić się w smarowanie, rozcinać styropian, folie kubełkową itp. Ale teraz na pewno się do niej przyłącze. A w razie jak okaże się że wystąpi cofka albo zwrotniak nie zadziała, to do tej rury przyłączyć mogę instalacje z piwnicy poprzez np. pompę rozdrabniającą.

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Znacznie prościej byłoby użyć pianki i pokryć ją z wierzchu uszczelniaczem bitumicznym.

Co do rur osłonowych to one też powinny być uszczelnione na połączeniu z murem w sposób elastyczny. Rura z tworzywa rozszerza się inaczej niż mur. Prędzej czy później na takim połączeniu pojawią się szczeliny.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość mhtyl
19 godzin temu, dedert napisał:

 

e3b4b79d1737e2d3gen.jpg

 

b41054befc3cc92dgen.jpg

 

Dziurę zrobiłem teraz by nie kopać kiedyś pod chodnikiem i bawić się w smarowanie, rozcinać styropian, folie kubełkową itp. Ale teraz na pewno się do niej przyłącze. A w razie jak okaże się że wystąpi cofka albo zwrotniak nie zadziała, to do tej rury przyłączyć mogę instalacje z piwnicy poprzez np. pompę rozdrabniającą.

Czy ta rura którą widać na zdjęciu ma rurę osłonową? czy to jest rura osłonowa? Robiąc tak jak na fotce to ta zaprawa prędzej czy później puści/odejdzie od plastiku. To musi być połączenie/wypełnienie elastyczne o którym już wcześniej pisałem.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

To jest rura osłonowa 160. W niej będzie 110 otulona pianką. Miejmy nadzieję że te włókna polimerowe zawarte w zaprawie zabezpieczą przed pękaniem. Pozatym używam do izolacji masy bitumiczno-polimerowej Botament BM92 ok 3-4 mm grubości a w miejscu przepustow wtopie również siatkę z włókna. 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ale ja w ten sposób mam wszystkie przepusty zrobione, zarówno w ławach wewnętrznych pomiędzy pokojami są umieszczone między zbrojenia, jak i przepust z posadzki piwnicy na zewnątrz budynku jest w ławie pomiędzy zbrojeniem (jakieś 3 cm od górnej powierzchni, praktycznie pod prętami 12mm. Chociaż do tej pory nie wiem czy można umieszczać przepust w ławach ale tak wyliczył hydraulik, który mówi że tak się robi, no ale nie jestem pewien). W te przepusty wklejone są rury właściwe na piankę do styropianu zwykłego. Chociaż teraz użyłbym do XPS ale wtedy nie wiedziałem. Do xpsa pianka chyba jest bardziej wodoodporna. 

 

Nie mogłem znaleźć specjalnej siatki pod masy bitumiczne więc użyje siatki z włókna do kleju na styropian. Są też chyba jakieś specjalne membrany na przepusty ale ciężko je znaleźć 

 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość mhtyl
3 godziny temu, dedert napisał:

To jest rura osłonowa 160. W niej będzie 110 otulona pianką. Miejmy nadzieję że te włókna polimerowe zawarte w zaprawie zabezpieczą przed pękaniem. Pozatym używam do izolacji masy bitumiczno-polimerowej Botament BM92 ok 3-4 mm grubości a w miejscu przepustow wtopie również siatkę z włókna. 

Jeżeli to osłonowa to po co taka długa?

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Na zapas a pozatym chyba wyjdę z nią poza drenaż i zasypie wykopy po wykonaniu drenazu, a podłączą mi się pewnie w następnym roku. Więc żeby nie grzebać w drenazu. Ewentualnie mógłbym sam wypuścić już 110 w nią ale nie wiem jak tam hydraulik będzie chciał to przyłączyć. Więc chyba zostawię 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość mhtyl

W tak długiej rurze osłonowej nie dasz rady uszczelnić jej na 100%, w środku zostanie pustka w której będzie skraplać się woda z występującej różnicy temperatur i możesz mieć przeciek nie z wody opadowej.

Nie ma obawy jak wstawisz odcinek dwu metrowy rury 110, kielich od rury 110 zostaw wewnątrz od ściany jakieś 10 cm a resztę wypuść na zewnątrz i końcówkę zaślep korkiem i możesz zasypać ziemią. Z dopasowaniem długości nie musisz się martwić bo jak kumaty hydraulik to da sobie radę.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 15.07.2019 o 13:16, dedert napisał:

To jest rura osłonowa 160. W niej będzie 110 otulona pianką.

Nie jestem pewny, czy nie za wąska ta 110mm - ale u mnie rura 110 kanalizacyjna jest w pionach, natomiast rura pozioma wyjściowa jest po redukcji grubsza. Chyba właśnie 160.

Ale nie upieram sie, że taka szersza powinna być. 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość mhtyl
1 godzinę temu, zenek napisał:

Nie jestem pewny, czy nie za wąska ta 110mm - ale u mnie rura 110 kanalizacyjna jest w pionach, natomiast rura pozioma wyjściowa jest po redukcji grubsza. Chyba właśnie 160.

Ale nie upieram sie, że taka szersza powinna być. 

To nie jest blok ani budynek użyteczności publicznej. W domu jednorodzinnym 110 jest wystarczająca.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

A orientuje się ktoś czy mogę zrobić przepust w ścianie na ewentualny gaz z instalacji? Będę dopiero składał wniosek, projektu jeszcze nie mam na gaz. Ale przepust chyba mogę zrobić i wyprowadzić go poza drenaż? Wie ktoś jak miało by to wyglądać? Z tego co wiem tylko, to rura będzie powinna być na głębokości ok 0,8-1m.

 

Mam już zrobiony przepust na wodę z umieszczoną rurą długości 30m. Hydraulik zalecił żeby lepiej w jednym kawałku by nie łączyć pod ziemią.

Chcę to wyprowadzić poza dom a jakieś 5 m może i zakopać zostawiając kłębek ponad ziemią, odgrodzić deskami i zasypać drenaż. No chyba że komunalka znajdzie czas i sama mi to przyłączy. Czy taką rurę mogę zasypać moją gliną czy lepiej piaskiem?

 

b60fcdaeada594e4gen.jpg

 

6499cd0434127ce0gen.jpg

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość mhtyl
1 godzinę temu, dedert napisał:

A orientuje się ktoś czy mogę zrobić przepust w ścianie na ewentualny gaz z instalacji? Będę dopiero składał wniosek, projektu jeszcze nie mam na gaz. Ale przepust chyba mogę zrobić i wyprowadzić go poza drenaż? Wie ktoś jak miało by to wyglądać? Z tego co wiem tylko, to rura będzie powinna być na głębokości ok 0,8-1m.

Nie wiem czy wolno gaz puszczać przez piwnicę, coś mi się wydaje że nie wolno.

Po co Ci gaz? masz prąd i chcesz płacić jeszcze drugi abonament za gaz?

1 godzinę temu, dedert napisał:

Czy taką rurę mogę zasypać moją gliną czy lepiej piaskiem?

Jak już to piaskiem, kto potem będzie rył w glinie? Nie możesz wykopać i pociągnąć rurę pod wodociąg? chyba wiesz gdzie idzie wodociąg.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Gaz do pieca gazowego zamiast ekogroszku. 

W piwnicy można mieć gaz tylko musi być kratka wywiewna, sąsiad ma. Ale widzę że chyba nie będzie potrzeby robić przepustu pod ziemią bo to montuja na budynku. 

A co do wody to musiałbym ryć przez 20 parę metrów kanał w glinie na głębokości 150-100m. To ja wolę poczekać aż komunalka to zrobi. U nas płaci się za materiały tylko. Usługa jest darmowa. 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość mhtyl
13 godzin temu, dedert napisał:

Gaz do pieca gazowego zamiast ekogroszku. 

Pisząc po co Ci gaz tak też myślałem że potrzebujesz go do ogrzewania a pytanie zadałem trochę przekornie bo nie możesz zamontować pompy ciepła? Po co płacić dodatkowo za przyłącze i za abonament jak prąd masz bo musisz mieć, gazu nie koniecznie.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 3 tygodnie temu...

image.png.9b318bcdfb3b9b12c416c4c91edba4ff.png

przez przypadek tutaj trafiłem więc pokazuję element układu.Na zdjęciu widoczne zamki betonowe ,otwór nie musi być równy ,minimalny rozmiar 110 PVC z redukcjami dopasowujemy do rury cena koło 20 zł.Inne wersję bardziej droższe lub skomplikowane prowadzi http://www.integra.gliwice.pl/.Nie pracuje tam z dobrej woli tylko to wklejam by było jak to się mówi "zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną" ;)

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • to wszystko jest na zalinkowanej stronie. W dachu jest 15cm styropianu, ściany są metalowe, tam też jest styropian. Mi styropian w niczym nie przeszkadza. Temat dachu wstępnie konsultowałem z wykonawcą PV - lepiej dach z nachylenie 10-15 stopni niż płaski i konstrukcja na stelażach. Ppoż - oczywiście. Co do wysokości to jeszcze nie wiem, ale i tak planowałem budynek wyższy niż niższy - ze względu na sporą ilość produkowaego ciepła..   Wentylacja - wstępnie myślałem nad jakimś systemem filtrów na wejściu i bardzo dużym przepływem powietrza. Dodatkowo pewnie klima dużej mocy do pomocy w największe upały...ale to wszystko wyjdzie w praniu, jak pomieszczenie będzie się zapełniać sprzętem... Rysiu - możesz coś podpowiedzieć? W tematach wentylacyjnych zawsze się kłócę z bratem - bo on ma wizje, że robimy huragan w pomieszczeniu i klima nie jest potrzebna. Ja zawsze mu wbijam do łba, że bez klimy, przy takiej ilości sprzętu to sprzęt się usmaży....zawsze kończy się kłótnią aha, kłótnia między innymi dlatego, że on chciałby to zrobić jak najtaniej - tak w robocie jak i potem koszty utrzymania - natomiast z mojego skromnego w tej materii doświadczenia wiem, że nie ma co żałować na takich sprawach...wolę doliczyć do zużycia pobór z klimy i jej koszt i miec spokój, niż z niepokojem patrzeć na temperatury wewnątrz tym bardziej, że zdarzało mi się pracować w serwerowni gdzie były własnie takie ekstremalne temperatury - koszmar...
    • Jednak firma Joniec autoryzuje takie takie rozwiązania, bez względu na to co Ci w duszy gra. Choć w tym przypadku bez przęseł z innego materiału, ale całkiem spokojnie można by takie zabudować wykonując szersze słupki. Tu się z Tobą w całej rozciągłości nie zgodzę, bo jak widać na filmie przy zastosowaniu takiej ilości tego kleju, raczej mało prawdopodobne będzie uzyskanie absolutnej szczelności między modułami. A do tego coś mi się wydaje że sam materiał z którego wykonane są te bloczki jest całkowicie przesiąkliwy i każda woda nawet gdyby były szczelne fugi zawsze przez niego przejdzie. Tu może to potwierdzić lub zaprzeczyć przedstawiciel firmy. Być może też firma zaleca wykonanie w takich łaczeniach otworów drenażowych. Nie wiem, nie wgłębiałem się  całościowo w zalecenia wykonania takiej budowli. Pękania nie powodują jakieś większe zamarzające zastoiny wody bo to występuje na pionowych powierzchniach z których woda z łatwością może ściec. Najgorsze są takie wąziutkie szczeliny w których woda siłą napięcia powierzchniowego utrzymuje się jakiś czas a w tym czasie akurat temperatura szybko spada poniżej zera.  Pewnie żeby nastąpiło pęknięcie potrzebne jest jeszcze do tego sytuacja w której sam pustak nasiąknięty wodą jest już wcześniej zamarznięty. No nie wiem, tak mi się wydaje i tak to sobie tłumaczę. Przykład z rynną może nie był najlepiej odwzorowującym zjawisko pękania tych modułów, bo to przestrzeń otwarta, a nie jakaś szczelinka, ale mniej więcej tak to działa jak uwzględnimy to że w rynnie następuje nawarstwianie się wielu warstwa zamarzającej wody która bezustannie nacieka z dachu.
    • Witam, posiadam na sprzedaż trochę kształtek Tweetop zalegających w piwnicy.   Kolano 900  zaprasowywano-nakrętne GW 20x1/2'' sztuk 13 Złączka zaprasowywano-wkrętna GZ 20x1/2" sztuk 31 Złączka zaprasowywano-wkrętna GZ 16x1/2" sztuk 41 Trójnik zaprasowywany redukcyjny 18x16x16  sztuk 20 Trójnik zaprasowywany redukcyjny  20x16x20 sztuk 4 Zawór kulowy  z filtrem 1/2"  perfekt sztuk 8 Złączka zaprasowywana prosta 16x16 sztuk 9 Kolano 900 zaprasowywane równoprzelotowe 16x16 sztuk 13 Kolano 900 zaprasowywane równoprzelotowe  20x20 sztuk 4 Kolano z łapkami 16x1/2" sztuk 10 Redukcja 20x16 sztuk 7 Kolano 900  zaprasowywano-nakrętne GZ 20x1/2" sztuk 4 Kolano 900  zaprasowywano-nakrętne GZ 16x1/2" sztuk 5 MUFA ŁĄCZĄCA M10 G Z PRZELOTOWYM GWINTEM WEWNĘTRZNYM sztuk 47  
    • na płaski dach  daja na stelażach, przy większej powierzchni może być dach szedowy pod odpowiednim kątem. Ale chyba stelaże sa tańsze.. Wydaje się, że to dobry budynek pod twoje potrzeby. A płaski dach pozwala na łatwy montaż PV i utrzymanie w czystości. W sumie to ma być tylko obudowa dla technologii. Zadbałbym najwyżej o odpowiednie p.poż i w miarę solidną elewację, może blacha? I zamiast styropianu - wełna jako wypełnienie ścian zewn.  Aha - izolacja dachu termiczna - bo skoro serwery, to chyba będzie tam ciepło,  co w lecie może sprawić kłopot przy płaskim dachu. Są też jakieś normy wysokości w pomieszczeniach technologicznych - nie wiem, sprawdź - może to być min 3.30m. Ale to pewnie wiesz.
    • 1.  linkowałem wyżej - to ma być budynek szkieletowy https://panelbud.pl/budynki-wycena/ ta firma robi własnie szkielety, jak jest gotowa płyta fundamentowa, to 1 dzień i budynek gotowy.  2. Na chwilę obecną nie widzę potrzeby zmiany układu pomieszczeń....no ale gdyby taka konieczność zaszła, to będzie  to można w prosty sposób zrobić.  3. przewiduję jedynie prąd, nie myślałem o tym jak będzie poprowadzony - myslałem raczej o przepuście w płycie fundamentowej i bardzo rozbudowana instalacja elektryczna w środku. Aaaa, oczywiście jeszcze światłowód do tego....    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...