Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
laurus

Strop: wiązary prefabrykowane czy monolityczny?

Recommended Posts

Dzień dobry,

zamierzam rozpocząć budowę domu parterowego ok 120 m2 pow. użytkowej ok. 12,5mx 12,5m, dach kopertowy (myślę o projekcie Tryton 3 wz). Planuje poddasze nieużytkowe (jedynie jako stryszek) - chcę ocieplić jedynie strop bez połaci. Moje wątpliwości dotyczą rodzaju stropu jaki zastosować, szczególnie kieruje je do osób, które mają domy parterowe ze stropem opartym na wiązarach prefabrykowanych:

1) czy są problemy z przegrzewaniem pomieszczeń latem (szczególnie jak są upały) i jak to wygląda w porównaniu do stropu żelbetowego

2) czy ze stropu dobiegają jakieś odgłosy np. podczas wichur

3) czy zastosowali by Państwo jeszcze raz strop oparty na wiązarach w swoich domach

4) czy są jakieś problemy z "osiadaniem", pękaniem sufitów podwieszanych

 

Z góry dziękuję za odpowiedzi.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Mam parterowke ze stropem drewnianym ale nie z wiazarow a ze zwykłych belek bo znacznie taniej to wychodzi. Sufity opuszczone 30cm a to z tego względu, że na ruszcie sufitu, do wysokości belek mam izolację czyli 30cm styropianu, tak, tak styropianu a nie wełny. ;)

Wysokość belek to 20cm i na taką wysokość wysypana jest kolejna izolacja w postaci proszku PUR, czyli łącznie izolacji na stopie mam prawie 50cm :)

Nie ma mowy o jakimś przegrzewaniu stropu czy pomieszczeń na dole. Izolacja tylko stropu w parterowce z nieużytkowym poddaszem to jedyne słuszne rozwiązanie. 

I żaden strop monolityczny, mija się to z celem jeśli poddasze to jedynie strych, tak jest właśnie u mnie. 

Sufit podwieszany to u mnie ok. 160m2 i od prawie 7 lat nie zauważyłem żadnych pęknięć. 

 

Edytowano przez Arturek Wil (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
20 godzin temu, laurus napisał:

Moje wątpliwości dotyczą rodzaju stropu jaki zastosować

Nie mam takiego domu - ale gdybym budował, to bym dał strop żelbetowy. Wybór technologii to rzecz wtórna.

Dlaczego?

Bo jest niepalny, silny, dobrze spaja mury parteru, usztywnia konstrukcję i jest stabilną podstawą pod dach. łatwy też jest do ew. adaptacji, modernizacji.

Termoizolacja takiego stropu jest prosta, łączy się łatwo z termoizolacją ścian.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
23 godziny temu, laurus napisał:

Moje wątpliwości dotyczą rodzaju stropu jaki zastosować,

Masz uprawnienia budowlane czy może jesteś po kierunku architektonicznym? 

Niech Cię głowa o to nie boli, jaki rodzaj stropu to jest działka projektanta czy architekta który projektuje dom.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
3 godziny temu, mhtyl napisał:

Masz uprawnienia budowlane czy może jesteś po kierunku architektonicznym? 

Niech Cię głowa o to nie boli, jaki rodzaj stropu to jest działka projektanta czy architekta który projektuje dom.

Dlatego z pomysłem idzie się właśnie do architekta a prędzej do konstruktora. 

Bardzo dobrze, że już na tym etapie budowy są takie przemyślenia żeby zoptymalizować budowę. 

Są różne projekty, są parterowki z lanym stropem i żeby oszczędzić sporo kasy jak najbardziej można zmienić strop na drewniany lub wiazary. 

 

W Trytonie widzę, że jest drewniany i niech taki będzie. Ja bym szedł w normalny belkowy bo wiazary są znacznie droższe. 

 

A to moja tęcza do wys. belek :)

 

578608a3b34bf5a5.jpg

Edytowano przez Arturek Wil (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Najpierw niech kupi projekt i niech projektant adoptujący projekt mu powie jaki rodzaj stropu może zastosować, wtedy będzie można rozmawiać i dyskutować wyższości jednego stropu nad drugim.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 19.06.2019 o 16:58, laurus napisał:

  Moje wątpliwości dotyczą rodzaju stropu jaki zastosować, szczególnie kieruje je do osób, które mają domy parterowe ze stropem opartym na wiązarach prefabrykowanych: 

A ściany z czego? 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Oba rodzaje stropu są w tym domu jak najbardziej do zrobienia. Chociaż podejrzewam, że zaprojektowano tu wiązary kratowe, bo na parterze prawie nie ma wewnętrznych ścian nośnych (tak patrząc na rzut https://www.extradom.pl/projekt-domu-tryton-3-wz-WOE1126).

Ja osobiście nie jestem zwolennikiem dachów czterospadowych. Użytecznej przestrzeni pod takim dachem jest mało (nawet jak ma być tylko strychem), a konstrukcja więźby jest bardziej skomplikowana niż w wersji dwuspadowej.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Ja osobiście nie jestem zwolennikiem dachów czterospadowych. Użytecznej przestrzeni pod takim dachem jest mało (nawet jak ma być tylko strychem), a konstrukcja więźby jest bardziej skomplikowana niż w wersji dwuspadowej.

Oj... być może przy wiazarach kratowych tak jest ale przy tradycyjnej wiezbie i belkach stropowych przestrzeni pod dachem jest bardzo dużo, w moim przypadku nachylenie dachu to 30st.

Co do porównania kosztów czerospada i dwuspada, razem z kolegą zamawialismy wspólnie wiezbe, takie same dachówki i rynny, w tej samej firmie i w tym samym czasie on miał dwuspad 160m2 ja mam czerospad 230m2. Więźba wyszła podobnie, za komplet dachówek z rynnami on zapłacił z tego co mnie pamięć nie myli tylko o 1000zl mniej. Musiałbym zerknąć w oferty bo mieliśmy wspólne. 

DSCN3398 (2).jpg

DSCN3401.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
9 minut temu, Arturek Wil napisał:

w moim przypadku nachylenie dachu to 30st.

Na fotkach wydaje się ok 40 st

Im większy kąt, tym więcej pow.użytkowej.

Przy dachu 2-spadowym jeszcze więcej.  Bez stolców jeszcze więcej i wygodniej. Ważna jest też rozpiętość - im większa, tym mniej "nieużytków".

3 godziny temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

konstrukcja więźby jest bardziej skomplikowana niż w wersji dwuspadowej.

Dla cieśli to nie problem :12_slight_smile:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
27 minut temu, zenek napisał:

Na fotkach wydaje się ok 40 st

Im większy kąt, tym więcej pow.użytkowej.

Przy dachu 2-spadowym jeszcze więcej.  Bez stolców jeszcze więcej i wygodniej. Ważna jest też rozpiętość - im większa, tym mniej "nieużytków".

Dla cieśli to nie problem :12_slight_smile:

W gotowcu był 35st a konstruktor zmienił mi na 30st bo nie chciałem tak wysokiego a przy okazji chciałem dłuższe okapy. 

Strych bym powiedział jest mega przestronny :) Ale 180m2 pow. zabudowy swoje robi :)

https://www.extradom.pl/projekt-domu-mila-iv-wersja-a-z-pojedynczym-garazem-WRD1704?gclid=Cj0KCQjwgLLoBRDyARIsACRAZe5wGYUlACRv-BBBlSD4_Le5b_QGpb7Rloqvtncj5CfFaAJJ06DPFpkaAsN7EALw_wcB

1 (1).jpg

Edytowano przez Arturek Wil (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, Arturek Wil napisał:

Co do porównania kosztów czerospada i dwuspada, razem z kolegą zamawialismy wspólnie wiezbe, takie same dachówki i rynny, w tej samej firmie i w tym samym czasie on miał dwuspad 160m2 ja mam czerospad 230m2. Więźba wyszła podobnie, za komplet dachówek z rynnami on zapłacił z tego co mnie pamięć nie myli tylko o 1000zl mniej. Musiałbym zerknąć w oferty bo mieliśmy wspólne. 

Bzdury i brednie!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nie wiem po jakiego takie herezje wypisujesz? po to aby z innych robić idiotów? Dach dwuspadowy 160 m2 kontra czterospadowy 230 wyszedł  1000 zł  mniej niż koperta? daruj sobie takie pocieszające posty.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
3 godziny temu, Arturek Wil napisał:

on miał dwuspad 160m2 ja mam czerospad 230m2. Więźba wyszła podobnie, za komplet dachówek z rynnami on zapłacił z tego co mnie pamięć nie myli tylko o 1000zl mniej.

To jak zadanie ze szkółki :12_slight_smile:

Jeśli masz dach o ok. 1/3 większy - a on zapłacił o 1000 mniej - to znaczy on zapłacił 2000 (2/3), ty 3000 (3/3 = 2/3 + 1/3). Inne sumy proporcjonalne mi nie wchodzą, nawet z rabatem - ale jestem po pracy w ogródku na słońcu :yahoo:więc może nie do końca ogarniam. To by znaczyło, że bardzo tanio wam wyszło ... niewiarygodnie tanio...

 

 

3 godziny temu, Arturek Wil napisał:

Strych bym powiedział jest mega przestronny :) Ale 180m2 pow. zabudowy swoje robi :)

Zgadza się - przy takiej powierzchni  niskich  boków relatywnie jest mniej :12_slight_smile:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, mhtyl napisał:

Bzdury i brednie!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nie wiem po jakiego takie herezje wypisujesz? po to aby z innych robić idiotów? Dach dwuspadowy 160 m2 kontra czterospadowy 230 wyszedł  1000 zł  mniej niż koperta? daruj sobie takie pocieszające posty.

Już dawno, dawno i to tutaj o tym pisałem... 

Później jak znajdę wycenę obu dachów to zapodam to sobie porównasz za co on płacił więcej niż ja,pomijajac większą powierzchnię dachu :

https://forum.budujemydom.pl/topic/23792-czy-uda-mi-się-wybudować-taki-dom-za-200-tys-zł/?do=findComment&comment=433231

Edytowano przez Arturek Wil (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Możesz pisać bajki i baśnie, fakt jest taki że coby nie było Ty zawsze masz najtaniej i najlepiej zrobione.

Realia są całkiem inne, nie chce mi się uświadamiać jakie są koszty wykonania dachu cztero i dwuspadowego, jedno jest pewne że kopertowy wychodzi drożej w wykonaniu całościowym.

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, mhtyl napisał:

Możesz pisać bajki i baśnie, fakt jest taki że coby nie było Ty zawsze masz najtaniej i najlepiej zrobione.

Realia są całkiem inne, nie chce mi się uświadamiać jakie są koszty wykonania dachu cztero i dwuspadowego, jedno jest pewne że kopertowy wychodzi drożej w wykonaniu całościowym.

 

Bo nie możesz porównywać, no chyba, że masz bezpośredni dostęp do faktur dla dwóch różnych dachów z jednej firmy ale tych samych materiałów po tych samych cenach i tej samej ekipy budowlanej.

Ja mogę bo budowala nam jedna i ta sama ekipa i w tym samym czasie. 

Cierpliwości, znalazłem te dwie wyceny a właściwie faktury pro forma ale narazie zazywam przyjemnego wieczornego chłodu na tarasie 😉 Dla lepszego samopoczucia, różnica jest większa ale to przez różnice w powierzchni dachów a nie przez kształt,koszt 1m2 dachu policzysz sobie... 

Edytowano przez Arturek Wil (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
10 godzin temu, Arturek Wil napisał:

Jak widać cierpliwość popłaca

Widzę koszt tylko materiałów pokrycia chyba - a nie całego dachu. 1600 zł. Nie 1000 zł. 

Nie widzę powierzchni tych dwóch dachów - bo to by coś mówiło - koszcie krycia na m2. Powierzchni połaci - nie strychu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

O kant dupy sobie może te faktury wytrzeć. 

Jak zenek dobrze zauważył gdzie wycena robocizny za m2.

16420,47 zł  cena materiał dachu Artura

11969,47 zł cena materiału sąsiada 

wszystko wg cen z faktór

Nie wiem jak zenek policzyłeś ale mi wyszła różnica na samym materiale 4451 zł i to za nie pełnym materiale.

Nie ma materiałów na obróbkę komina, nie ma ceny za rynny, nie ma nic na temat okien dachowych czy wyłazów kominowych, gdzie cena za drewno na więźbę dachową, gdzie robocizna za wykonanie więźby.

 

Dlatego powtórzę raz jeszcze, za takie herezje i bzdury powinni banować idiotów którzy sieją zamęt niepotrzebnie wśród niedoświadczonych przyszłych inwestorów.

12 godzin temu, Arturek Wil napisał:

Jak widać cierpliwość popłaca ;)  

 

 

 

 

Warto było czekać aby stwierdzić że faktycznie jesteś kretynem!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 minutę temu, mhtyl napisał:

ak zenek policzyłeś ale mi wyszła różnica na samym materiale 4451 zł

ok - ŹLE TU POLICZYŁEM - wziąłem tą pierwszą pozycję jako całość - oczywiście bez sensu.

Ale jeśli dobrze ty policzyłeś - to by się zgadzało z tym moim poprzednim postem - że dach o 1/3 mniejszy kosztuje o 1/3 mniej - 16,420/11960 = ok. 3 do dwóch.

Czyli normalka co najmniej.

Ale tu są koszty chyba tylko pokrycia - a nie całego dachu, z więźbą, robocizną - chyba że coś nie widzę?

A przecież dyskusja jest o różnicach kosztu dachów różnych - czy tak?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Gość Ewald
      Pokazane na zdjęciach przykłady wykopów pod fundamenty są tragicznym nieporozumieniem. Pod budynek należy wybrać cały grunt po obrysie i zrobić właściwe szalunki do zbrojenia ław. Folia w wykopie wąsko liniowym zamiast szalunków jest niedopuszczalna. Chudy beton pod ławami to jakiś pomysł, który od wielu lat pokutuje na budowach i jest bzdura budowlaną. Należy wykonać pod ławami podsypkę piaskową grubości 30 cm i ją porządnie zawibrować. Dobrze ubity piasek, polewany wodą i ustabilizowany jest wytrzymalszy od chudego betonu i nie podlega rozpadowi korozyjnemu. Zbrojenie ław fundamentowych tylko pod ścianami to znowu jakiś nowoczesny wynalazek, bo stara, dobra szkoła nakazuje zbrojenie na całej szerokości ławy, co jest logiczne. Proponuje powrót do źródeł budownictwa, czyli do znakomicie opracowanych książek branżowych z lat 60-tych i 70-tych XX wieku. Wujek Google nie zastąpi klasycznej wiedzy, a programy komputerowe, które tworzą informatycy z koszmarnymi błędami, nie zastąpią głowy. Przy dzisiejszej technologii i komputerach nikt nie zaprojektowałby gotyckiej katedry z identycznych materiałów, z jakich została zrobiona. Największym zagrożeniem na rynku budowlanym są firmy budowlane, których właściciele często nie mają wykształcenia budowlanego oraz domorośli projektanci, najczęściej urzędnicy, którzy wiedza kończy się na komputerowym "kopiuj-wklej". Dobrych architektów z solidna wiedzą konstrukcyjną należy poszukiwać w przedziale uprawnień do 1989 r. Potem to już tylko należy się bać...., a po 2004 r najpierw trzeba zamówić mszę...
    • Gość gość
      W artykule brakuje specyfikacji, jakie wylewki samopoziomujące stosować w zalezności od podłoża, chyba że jest tu ograniczenie tylko do betonów, jastrychów.
    • Przygotowanie podłoża, na którym układane będą warstwy wykończeniowe nie jest trudne oraz nie wymaga dużego wysiłku, jeśli tylko stosujemy odpowiednie materiały i robimy to z odpowiednią starannością. Nowoczesnym i specjalnie opracowanym w tym celu podkładem, który ułatwia uzyskanie doskonałego rezultatu jest wylewka samopoziomująca weber.floor POZIOM, oparta na recepturach nowej generacji. Dzięki jej zastosowaniu otrzymujemy podłoże nie tylko równe, ale także odpowiednio gładkie i wytrzymałe, co pozwala na prawidłowe ułożenie warstwy wykończeniowej i znacznie wydłuża okres korzystania z gotowej podłogi. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/wykanczanie/baza-wiedzy/chemia-budowlana/17596-poziomowanie-podlogi-w-trzech-krokach
    • Więc jest tak jak pisałem w poście #3, a do tego stopnica powinna właśnie spoczywać na 4 punktowych oparciach, bo nawet jeśli jedno z nich nie całkiem leży w jednej płaszczyźnie to z czasem dogniecie się i będzie stabilne czteropunktowe podparcie. Oczywiście tak jak wszystko, można taki system nieco modyfikować i tak nietrudno wyobrazić sobie jednak schowanie tych kołnierzy w stopnicy, a dla uniknięcia skrzypienia, zastosowanie podkładek amortyzujących z filcu czy jakiegoś miękkiego plastiku. Tylko wtedy jak coś nie wypali, pretensje można mieć tylko do siebie.   W opisie jest że klej się jednak stosuje. Cytat z instrukcji:  
    • To prawda że podłączenie trójżyłowe wentylatora z timerem to dla niedoświadczonych kłopot. Dziewięć możliwych podłączeń przewodów :-) Natomiast korzystając z instrukcji i prawidłowo łącząc przewody nie jest to już takie trudne. Na początku najlepiej sprawdzić działanie wentylatora poza instalacją, wówczas będziemy wiedzieć czy sam wentylator nie posiada jakiejś wady. Niestety moduły elektroniczne mogą być niepoprawnie zlutowane, najczęściej w miejscach pinów podłączeniowych. Jeśli wszystko zostało sprawdzone i wentylator działa. Warto sprawdzić instalację miernikiem. Gdzie jest faza? A może być nawet w niebieskim przewodzie jeśli ktoś niewłaściwie podłączył instalację i już cała sprawa się rypie. Sprawa trzeciego przewodu, jedyny problem podłączenia wentylatora z timerem. Poprawnie wykonana instalacja do podłączenia wentylatora powinna posiadać oddzielny przewód do przerywanej fazy - nie przewód uziemienia. Wynika to z przepisów bezpieczeństwa. Praktyka jednak zmusza nas do wykorzystania przewodu uziemienia żółto-zielony z racji braku innego. I teraz bardzo ważna sprawa. Przewód uziemienia musimy odłączyć od pozostałej części instalacji uziemienie. Przewód ten powinien prowadzić jedynie od wentylatora do włącznika światła. Wszystko sprawdzone i jest jak należy Jak poprzednicy pisali: Faza - brązowy - L Zero, neutralny - niebieski - N Faza przerywana włącznikiem - żółto-zielony - T Włącznik może być dzwonkowy do samego wentylatora. Z powyższego opisu wynika że prawdopodobnie faza i zero zostały podłączone prawidłowo - należy sprawdzić przewody w kanale wentylacyjnym gdzie jest faza i jeśli jest odwrotnie zmienić podłączenie w pinach. Wentylator wykonuje suchy start przy pierwszym podłączeniu. Natomiast przewód timera jest źle podłączony i tutaj jak poprzednicy pisali trudno wywnioskować ze zdjęcia, trzeba być na miejscu i sprawdzić linię tego przewodu i zaciski na kostce włącznika. https://ventox.pl/Poradnik_doboru_oraz_montazu_wentylatora
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...