Skocz do zawartości

Regipsy - zabudowa poddasza


Recommended Posts

Witam,

 

Remontuję poddasze i jestem na etapie montowania stelaży pod regips. Czy możecie mi powiedzieć w jaki sposób zbudować ściankę działową pomiędzy np dwoma drewnianymi słupami ? O ile sama konstrukcja ścianki jest dla mnie jasna to mam wątpliwości co do montażu takiej ścianki do właśnie tych drewnianych słupów. Przypuszczam, że przykręca się do nich jak do zwykłej murowanej ściany profil ścienny ( stosować piankę wygłuszającą ? ) a na koniec przykręca regips i tu zastanawiam się jak zaszpachlować miejsce styku regipsu z drewnianą belką. Drewno ma już swoje lata i nie jest oczywiście równe i nie jest w przekroju idealnym równoległobokiem więc i profil będzie się układał różnie i nie przytnę idealnie samej płyty na łączeniu z belką. Czy do szpachlowania tego łączenia należy użyć taśmy ślizgowej ? jakiegoś specjalnego gipsu ? Czy może większe szczeliny uzupełnić pianką montażową a na nią położyć gładź szpachlową ?

 

Drugi przykład jest taki, mam słupy drewniane a na nich leży płatew. Od pionowych słupów do płatwi są jeszcze przymocowane miecze, które tworzą trójkątną przestrzeń. Jak zabudować właśnie takie miejsca ? UD30 po obwodzie trójkąta, włożyć w nie CD60 i do tego przykręcać płytę gipsową ? Jak szpachlować miejsce połączenia płyty gipsowej z drewnem ?

 

Poproszę o jakieś sugestie w tym temacie. Może ktoś z Was praktykował takie zabudowy i ma może jakieś zdjęcia albo link do jakiegoś dziennika budowy ?

 

Pozdrawiam s

Link do komentarza

Takie rzeczy to można projektować gdy się wszystko widzi. Mnie na przykład Twoje tłumaczenie niewiele daje. Nie mam wyobraźni przestrzennej, nie potrafię sobie wyobrazić tego co opisujesz. Więc daj rysunek albo fotografię.

Parę lat temu robiliśmy ze szwagrem poddasze, ale owszem, belki drewniane bywały wykorzystywane jako podtrzymanie całości, jednak płyty g/k nie były do nich mocowane w żadnym miejscu. Ani jednym wkrętem. Wyłącznie do profili.

Belki czy słupy drewniane są zbyt nierówne aby mocować do nich g/k bezpośrednio.

Link do komentarza

To że płytę montuje się tylko i wyłącznie do stelaża a nie do drewnianej konstrukcji jest dla mnie oczywiste. Ale czym właśnie uzupełniać szczeliny powstałe na styku drewna i płyty gipsowej. Takie szczeliny mogą był różne tzn od kilku mm i szersze. Czy jeśli płyta będzie miała luz powiedzmy 1 cm w jednym miejscu przy drewnie to mogę to wypełnić pianką montażową a po jej utwardzeniu zakryć to masą szpachlową ?

Link do komentarza

jeżeli będzie duży luz to oklejasz belkę taśmą malarską jeżeli ma być nie pobrudzona , gruntujesz gruntem , zapychasz to albo Vario albo Uniflotem z fizeliną , fizelinę dając na styk do drewna a raczej taśmy papierowej która je zabezpiecza , szpachlujesz do gładkości , przecierasz papierem ściernym , gruntujesz , malujesz na pożądany kolor pierwszy raz , odcinasz taśmę nożykiem w samym rogu , naklejasz z 2mm luzem nową taśmę na belkę , kładziesz akryl , zrywasz taśmę od razu po akrylowaniu , jak akryl wyschnie naklejasz znowu taśmę do akrylu i malujesz drugi raz

Szast prast i po robocie ....:D

Link do komentarza

Fajnie dzięki za informacje. Mam tylko kilka krótkich uzupełniających pytań:

 

a. nie lepiej zamiast taśmy papierowej użyć taśmy ślizgowej ?

b. płyty GK nie przykręcać o profili obwodowych ?

c. gruntować drewnianą belkę ? zwykły unigrunt jest OK ?

d. co przy mniejszych szczelinach, metoda taka sama ?

e. stawiając ściankę pomiędzy drewnianymi słupami podklejać wszystkie profile obwodowe pianką ?

f. jakiś konkretny akryl powinienem użyć ?

 

Proszę o info.

Link do komentarza
6 godzin temu, Ttadzik napisał:

Fajnie dzięki za informacje. Mam tylko kilka krótkich uzupełniających pytań:

 

a. nie lepiej zamiast taśmy papierowej użyć taśmy ślizgowej ?

b. płyty GK nie przykręcać o profili obwodowych ?

c. gruntować drewnianą belkę ? zwykły unigrunt jest OK ?

d. co przy mniejszych szczelinach, metoda taka sama ?

e. stawiając ściankę pomiędzy drewnianymi słupami podklejać wszystkie profile obwodowe pianką ?

f. jakiś konkretny akryl powinienem użyć ?

 

Proszę o info.

a.  wystarczy zwykła malarska

b.  przykręcać

c.  belkę niczym nie gruntować , ewentualnie jeszcze przed regipsami ją wstępnie przygotować tak jak ma wyglądać , z raz czymś pociągnąć czym ma być wykończona docelowo , pewnie jakaś lakierobejca

d.  ta sama

e.  pianka zbędna

f.  ja używam Ravplug , jest elastyczny po wyschnięciu i nie pęka

Link do komentarza

Dołączyłem jeszcze jedno zdjęcie, które znalazłem w sieci. To jest właśnie dokładnie taki efekt, który chciałbym uzyskać. Mam nadzieję, że właściciel się nie pogniewa ale wizualnie pierwsza klasa. Pianka myślę, że jednak może się przydać jako izolator dźwięku do wygłuszenia. Takie zabudowy właśnie mogę wykonać wg twojego opisu "joks" ?

zabudowa.jpg

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...