Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
borowski

temperatura a ocieplanie

Recommended Posts

 

1.       Pytanie o pogodę i wykonastwo, czy można cieplić ściany jescze w tym roku, a ja mam spore obawy, że niskie temperatury mogą źle wpłynąć na ocieplenie. Będę wdzięczny za stanowisko w tym temacie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Poczekaj przynajmniej do wiosny z tym ociepleniem. Rozumiem, że masz na myśli ocieplenie zewnątrz domu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Prace ociepleniowe powinny być prowadzone w temperaturach dodatnich (według instrukcji i wytycznych branżowych zakres temperatur podczas prowadzenia prac zwykle wynosi 5-25°C). W praktyce wygląda to jednak inaczej, a rolą producenta jest rzetelne informowanie o ewentualnym ryzyku przy odstępstwach od zaleceń. W przypadku kompletnego systemu ociepleń Termo Organika, istnieje  możliwość prowadzenia prac montażowych (przyklejanie styropianu i zatapianie siatki) w temperaturze dodatniej zbliżonej do 0°C przy  zastosowaniu kleju uniwersalnego Termo Organika TO-KU  w wersji zimowej.

Mocowanie płyt styropianowych przy użyciu kleju uniwersalnego jest etapem najmniej narażonym na ewentualny spadek temperatury nocą poniżej 0°C, ponieważ warstwa kleju będzie pomiędzy ścianą budynku a  płytą styropianową (pod warunkiem, że temperatury w ciągu dnia są dodatnie. Należy jednak pamiętać, że temperatura ściany, do której jest przyklejany styropian nie może wynosić poniżej 0°C.

Wykonywanie warstwy zbrojonej siatką wymaga większej czujności ze strony wykonawcy, ponieważ istnieje zdecydowanie większe, ryzyko wpływu ewentualnych nocnych spadków temperatury poniżej 0°C  co może mieć wpływ na właściwości mocowanego ocieplenia.

Specjalne „dodatki zimowe” i stosowanie osłon na rusztowaniach także nie zabezpiecza w pełni wykonywanej elewacji. Jeżeli krótko po wykonaniu warstwy zbrojonej lub po położeniu tynku temperatura spadnie poniżej 0°C może to mieć wpływ na późniejsze właściwości elewacji (np. kruszenie się i odspajanie warstwy zbrojonej, nie wiązanie tynku, jego kruszenie się i odspajanie od warstwy zbrojonej, odbarwienia, wysoka nasiąkliwość, itp.)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

To jeszcze w temacie docieplenia, tylko wewnątrz. Mama trzydziestoletni dom - 180 m kw, taka typowa kwadratowa bryłą. Dom niczym nieocieplany z zewnątrz, wewnątrz też nie. Czy można docieplić teraz albo przynajmniej  wiosnę jeden pokój od środka? Jest to pokój na piętrze od północnego zachodu, jest w nim dość zimno mimo ogrzewania. W ogóle na piętrze, które nie jest zamieszkałe jest dużo zimniej niż na parterze. Zastanawiam się, czy płyty gipsowe na tej największej ścianie od północy coś by pomogły? Czy lepiej tego nie robić? Nie chcę, żeby pojawił się grzyb, ale w duże mrozy jest masakra. Edit - chciałbym, żeby tam był pokój najstarszej córki, żeby nie musiała gnieść się z siostrami na parterze, ale w takie zimno jej tam na pewno nie dam zamieszkać.

Edytowano przez bartolomeo45 (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

A czy nie zastanawiał Pan się nad ociepleniem całego domu od strony zewnętrznej? Układanie termoizolacji od wewnątrz jest raczej praktykowane w szczególnych przypadkach, np. gdy obiekt jest zabytkowy i nie można naruszyć jego elewacji. Przede wszystkim jednak ocieplanie od wewnątrz jest ryzykowne, gdyż może dojść do wykraplania się wilgoci i rozwoju pleśni. Dlatego tego typu prace powinny być poprzedzone odpowiednimi obliczeniami cieplno-wilgotnościowymi, które pozwolą dobrać odpowiedni materiał. Poza tym płyta gipsowo-kartonowa nie spełni się w roli termoizolacji, do tego służy wełna mineralna czy styropian EPS. Najlepiej by było na wiosnę przeprowadzić termomodernizację budynku od strony zewnętrznej, szczególnie że na piętrze jest zimno pomimo ogrzewania, warto pamiętać że ciepło z parteru także migruje w tym kierunku. To strata pieniędzy na energię grzewczą, która i tak ucieka na zewnątrz zamiast ogrzewać budynek, a ułożenie termoizolacji w jednym pomieszczeniu niewiele zmieni w całej tej sytuacji.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za informację, niestety obawiam się, że nie jestem w stanie finansowo pokryć kosztów ocieplenia całego budynku z zewnątrz. Jak wspomniałem jest to bryła 10 na 10 m, dwupiętrowa z czterospadowym dachem, do tego na parterze dobudowany jest ganek. Nie wiem do końca jak wyliczyć koszty takiej izolacji, ale wydaje mi się, że będzie to pewnie ok. 40 - 50 tys. zł. Nie wiem, tylko, czy wyliczając powierzchnię do ocieplenia odliczam powierzchnię okien (te są dość duże), czy jest to już liczone po całości? Wiem, że może pytanie śmieszne, ale naprawdę nie mam pojęcia, jak to kalkulować.

Edytowano przez bartolomeo45 (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
12 minut temu, bartolomeo45 napisał:

nie mam pojęcia, jak to kalkulować.

Wysokość do krokwi wynosi? Ile jest okien powyżej 1,5m x 1,5m? Jakiej grubości warstwa izolacji? Jeden kolor? Wstawki typu bonie, deska elewacyjna, tynk mozaikowy, odcinanie innym kolorem? Jakie parapety? 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Co jest za Twoją działką, patrząc od drogi? Jest to jakaś dolinka rzeki, czy dalej położone jeszcze niżej działki?
    • Cześć. Mam zagwozdkę jak w temacie. Komin do pieca kondensacyjnego mam z pustaka 36x36 cm, w którym jest otwór o średnicy ok 27cm. Tego juz nie zmienie. Natomiast teraz wykonawca radzi mi aby przed zalaniem czapy kominowej wsadzić do niego przewód spalinowy z odpowiednimi obejmami stabilizującamy, bo podobno potem, gdy zostawi otwór troche większy niż sama rura, to juz nie da rady tych obejm tak rozłozyc, aby stabilizowały ta rurę. czy np gdybym chciał wsadzić rurę koncentryczną 125/80, to po zrobieniu otworu ok 14 cm nie dłoby sie potem rozłożyć obejmy. Kontaktowałem sie w tej sptrawie z jednym hydraulikiem i stwierdził, że przewód spalinowy wsadza juz po zrobieniu komina, i ze nie będzie problemu z tym ze rura będzie niestabilna i że służące do tego pajaczki się rozszerza i będą stabilnie trzymały rurę i ze nie trzebatego robić na tym etapie. Czy ktoś może mi podpowiedzieć, która z tych racji jest bardziej prawdziwa, czy musze teraz robić system spalinowy do pieca zanim zostanie wylana czapa, czy mozna to zrobic spokojnie później? Inna sprawa - czy wg Was dobrym pomysłem byłoby ustabilizowanie takiej rury koncentrycznej poprzez wsypanie do wnetrza komina perlitu? Wtedy stabilizowałby komin i troche go izolował wewnątrz termicznie. Po przeliczeniu wyszło mi ok 0,5m3 perlitu, koszt ok 100 zł.
    • Nie będę negował Twojego wyboru ale nie rozumiem co anhydryt ma takiego cudownego, jak dla mnie jest to niepotrzebnie wydana kasa. Jeżeli skład został tak dobrany to zapewne firma ma taką recepturę i jej się trzyma i co najważniejsze na pewno udzielana gwarancji. Więc nic nie ruszaj tylko jak masz obawy co do jakości wylewki to wołaj ekspertów i najlepiej nie z firmy która wylewała tyko niezależnych i niech sprawdzą jakoś wylewki, gdy będziesz sam coś przy niej majstrował firma może nie uznać gwarancji. Zobaczysz co ekspert powie na temat jakości wylewki i wtedy uderz do firmy która wylewała posadzkę.
    • Nie jeden marzy o działce z takim spadkiem aby wybudować dom na skarpie. Uważam że popełniliście błąd nie decydując się na podpiwniczenie i domek parterowy i wcale nie wyszło by drożej niż sobie myślicie, otóż dlaczego? piszesz że nawieźliście  paręnaście ton ziemi i to jeszcze mało więc policz sobie ile wydaliliście i jeszcze wydacie za tą ziemię oraz za rozplantowanie jej, założę się że za te pieniądze miałabyś podpiwniczenie. Druga sprawa na tak świeżej ziemi budowa domu nie będzie tania bo fundamenty pochłoną dużo pieniędzy ze względu na świeży, niestabilny grunt. Piwnica w przeciwieństwie co o niej myślisz przydaje się bardzo bo cały bałagan że tak to ogólnie nazwę mieści się w piwnicy a parter masz bez zbytecznych rzeczy. Co do podmurówki czyli tzw "zera" to praktycznie każdy tak robi aby było to powyżej poziomu drogi o ile jest to oczywiście możliwe bo nie każde warunki na takie coś pozwalają. Aby dowiedzieć się jak wysoko musiało by być "zero" należałoby by to wytyczyć za pomocą  niwelatora albo zatrudnić geodetę aby to sprawdził, wtedy będziesz wiedziała jak wysoko musiałabyś wyciągnąć ściany fundamentowe. Na jakim etapie jesteście obecnie z budową?
    • Składniki wylewki były mieszane w specjalizowanej machinie umieszczonej na wielkiej ciężarówce. Po zakończonej pracy komputer nadzorujący proces mieszania wyświetlił ilość składników.   Na powierzchni wylewki mam dużą ilość tzw mleczka - z tego co czytałem świadczyć to może o zbyt dużej ilości wody.   Teraz usuwam tę warstwę by umożliwić wysychanie wylewki.   Martwię się o wytrzymałość górnej części wylewki, stąd moje pytanie. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...