Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
masin01

co lepsze ytong 36 czy 24 z ociepleniem?

Recommended Posts

icon_cool.gif Witam wszystkich mam pytanie czy stawiać ściany z ytonga 36 bez ocieplenia czy wybrać na przykład 24 z ociepleniem ? Nie ukrywam, że koszty dla mnie mają duże znaczenie i nie chce żeby sie okazało, że wydałem kase na droższe bloczki a i tak musze ocieplać bo mam zimno.Interesuje mnie jeszcze jakiej grubości dać ocieplenie jakbym wybrał ytong 24

Prosze o pomoc i pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cześć Masin,

Obecnie jestem na tym samy etapie i chyba niedługo napisze doktorat z mat. bud. na ściany. Po wielu konsultacjach z fachowcami mam wniosek - najlepsze są 3 warstwowe ściany - ale koszty są większe. Jeżeli porównasz koszt zakupu 36,5 czy 40 obojętnie beton kom. czy ceramika to z tych samych mat. ściana dwuwarstwowa tj. np. 24 ściana + 15 styropian (o gęstości) 20 cm cenowo wyjdzie to samo i podobny uzyskasz parametr cielpny "U". Zaznaczam że zajmuje się fiansami nie budownictwem w życiu zawodowym i sam chętnie poczytam posty od innych forumowiczów.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

icon_cool.gif Witam wszystkich mam pytanie czy stawiać ściany z ytonga 36 bez ocieplenia czy wybrać na przykład 24 z ociepleniem ? Nie ukrywam, że koszty dla mnie mają duże znaczenie i nie chce żeby sie okazało, że wydałem kase na droższe bloczki a i tak musze ocieplać bo mam zimno.Interesuje mnie jeszcze jakiej grubości dać ocieplenie jakbym wybrał ytong 24

Prosze o pomoc i pozdrawiam


Ytong 360cm ma U=0,42 - wiec slabiutko sie prezentuje.
Buduj wiec dwuwarstwowa np. ja robie tak:
1. Porotherm 25 P+W o lambda=0,3 (katalogowe U=1,2)
2. styropian 20 cm o lambda=0,035 (przyblizone ok. U=0,175)
Sa to dane w przyblizeniu i dla dwuwarstwowej sciany wspolczynnik U bedzie wynosil ok. U= 0,15
Domy pasywne powinny miec max 0,15 a najlepiej 0,1 i ponizej.

Wybor nalezy do Ciebie, policz ile kosztuje m2 sciany z Ytong'a a ile wspomniany Porotherm 25 i styropian 20cm - pewnie drozej wyjdzei,ale dom bedzie mniejsze mial zapotrezbowanie na energie wiec ...

Pzdr.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ja też zmieniłam zdanie i chyba wybuduję z 24 + styropian. Przemawiaja do mnie parametry styropianu i troche się boję, że jeśli mi zrobią ściane z 36 i coś "skiepszczą " brzydko mówiąc, np. narobią mostków. Moja siostra buduje dom robią to podobno starzy murarze(wiekiem napewno) a spoiny....??? !!! Szkoda mówić.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Przy wyborze materiałów na ściany zewnętrzne ich ciepłochronność to tylko jeden z parametrów który powinien być brany pod uwagę. Ciepłochronne materiały ścienne np. beton komórkowy w założeniu powinny być stosowane na ściany jednowarstwowe bez ocieplenia, zatem ich ocieplanie gdy mają grubość 24 cm nie ma racjonalnego uzasadnienia. Natomiast porównanie kosztów najłatwiej przeprowadzić przy założonym współczynniku izolacyjności np. 0,25 W/m2 K z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych warstw, łącznie z tynkami.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Przy wyborze materiałów na ściany zewnętrzne ich ciepłochronność to tylko jeden z parametrów który powinien być brany pod uwagę. Ciepłochronne materiały ścienne np. beton komórkowy w założeniu powinny być stosowane na ściany jednowarstwowe bez ocieplenia, zatem ich ocieplanie gdy mają grubość 24 cm nie ma racjonalnego uzasadnienia. Natomiast porównanie kosztów najłatwiej przeprowadzić przy założonym współczynniku izolacyjności np. 0,25 W/m2 K z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych warstw, łącznie z tynkami.


Ok. W takim razie jakie jest najlepsze rozwiązanie? Domek wybudowany pod lasem, brak hałasu. Wymiary zew. 11 x 7m prosta bryła bez wykuszy itp. z poddaszem użytkowym. Okna na południe.Tylko jedno duże na północ (widok na las i tylko dlatego) Ogrzewanie : Kominek + gaz płynny.

Kamassia

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Raczej przy grubosciach 36 i wiecej nie ma ekonomicznego uzasadnienia. 24 cm to za malo na sciane jednowarstwowa, nie znalazlem jeszcze materialu konstrukcyjnego ktory spelnilby wymagania odnosnie u=0,3 lub mniej.
Na razie najekonomiczniej wychodza sciany dwuwarstwowe z warstwa izolacji termicznej np. na mokro i tynki wewn. np gipsowe. Zakladam ze wentylacja bedzie bardzo wydajna (nie moze dojsc do skraplania sie zbytnio pary na polaczeniu mur-izolacja(ocieplenie)-punkt rosy.
Tak troche laicko,ale mam nadzieje ze zrozumiale.

Pzdr.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Pisałam o ścianach 24 z gazobetonu +12 cm. min. styropianu + tynki. 24+12=36 cm. Tak więc uważam, że wybudowanie ściany o grubości 36 cm z Ytonga np. i wybudowanie ściany 24 + styropian to kosztowo pewnie drożej troche wyjdzie ze styropianem, ale nie wiedziec czemu wydaje mi się, że cieplej jednak. Koszty rozłożone, mozna jeszcze coś zmienić poprawić. źle myślę?
Kamassia

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Właśnie wybudowałem dom z Ytonga 36,5, ściana jednowarstwowa. Współczynnik przenikania dla tego materiału wynosi 0.29, czyli poniżej 0,3 i jest niższy niż np. dla porrothermu 44cm - 0,32. Ytong jest jednym z najzdrowszych materiałów i dom wybudowany w technologii jednowarstwowej jest przede wszystkim po zastosowaniu odpowiednich tynków oddychalny i zdrowy. Umożliwia odpowiedni ruch wilgoci i ciepła, czego nie można powiedzieć o styropianie. Wogóle uważam, że nie zawsze najważniejsze są koszty, ale trzeba myśleć o jakości swojego domu, bo będzie się w nim mieszkać raczej długo icon_smile.gif. Ściany z Ytonga buduje się na ciepłochronnej zaprawie klejowej i jako tako o typowych spoinach nie ma mowy, a wykonawców po prostu trzeba pilnować, a jak nie umią budować w danej technologii to zmienić.
Odnośnie ścian dwu i trzy warstwowych to wydaje mi się, że utarło się wśród wykonawców przekonanie, że nie trzeba się starać przy budowie bo i tak wszystko zakryje styropian. A jakość położenia tego styropianu też bywa różna icon_smile.gif i wyliczone współczynniki mocno odbiegają od rzeczywistości.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Z jakiej odmiany zbudowales?

Nowe normy dotyczace scian spelniaja (U dawniej oznaczano jako ko):
1. ściana z bloczków betonu komórkowego gr.36cm odmiany 500 (YTONG, HEBEL, MILICZ, ŻELISŁAWICE, BIELSKO-BIAŁA) ko=0,42 (W/m2xK).

2. ściana z bloczków betonu komórkowego gr.36cm odmiany 400 (YTONG, HEBEL) ko=0,31(W/m2xK).

3. ściana z pustaków z porowatej ceramiki gr.36,5cm (POROTERM, POROTON, BTS) ko=0,44 (W/m2xK).

4. ściana z pustaków z porowatej ceramiki gr.44,0cm (POROTERM, POROTON, BTS) ko=0,31-0,38 (W/m2xK).

Pzdr.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Właśnie wybudowałem dom z Ytonga 36,5, ściana jednowarstwowa. Współczynnik przenikania dla tego materiału wynosi 0.29, czyli poniżej 0,3 i jest niższy niż np. dla porrothermu 44cm - 0,32. Ytong jest jednym z najzdrowszych materiałów i dom wybudowany w technologii jednowarstwowej jest przede wszystkim po zastosowaniu odpowiednich tynków oddychalny i zdrowy. Umożliwia odpowiedni ruch wilgoci i ciepła, czego nie można powiedzieć o styropianie. Wogóle uważam, że nie zawsze najważniejsze są koszty, ale trzeba myśleć o jakości swojego domu, bo będzie się w nim mieszkać raczej długo icon_smile.gif. Ściany z Ytonga buduje się na ciepłochronnej zaprawie klejowej i jako tako o typowych spoinach nie ma mowy, a wykonawców po prostu trzeba pilnować, a jak nie umią budować w danej technologii to zmienić.
Odnośnie ścian dwu i trzy warstwowych to wydaje mi się, że utarło się wśród wykonawców przekonanie, że nie trzeba się starać przy budowie bo i tak wszystko zakryje styropian. A jakość położenia tego styropianu też bywa różna icon_smile.gif i wyliczone współczynniki mocno odbiegają od rzeczywistości.



Witam,
Ja też wybudowałam dom z Ytonga ale 40 ściana jednowarstwowa i nie ukrywam że mam pewne obawy czy się sprawdzi w zimie bez ocieplenia. Jak Pan sądzi czy technologia się sprawdzi?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Współczynnik przewodzenia ciepła λ dla betonu komórkowego YTONG w zależności od gęstości objętościowej wynosi odpowiednio:
odmiana 350 kg/m3 - 0,095 W/(mK)
odmiana 400 kg/m3 - 0,11 W/(mK)
odmiana 500 kg/m3 - 0,14 W/(mK)
odmiana 600 kg/m3 - 0,16 W/(mK)
odmiana 700 kg/m3 - 0,20 W/(mK)

Teraz kwestia jakiej gestosci macie bloczki.
Jezeli 40 cm o gestosci 350 to wyniesie ok. U=0,237 dla bloczku,wiec nie jest zle. Dla domu wystarczy, spelnia nowe normy ktore zakladaja wspolczynnik U<=0,3 .

Pzdr.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
http://www.xella.pl/html/pol/pl/ytong_elem...nowymiarowe.php
Podstawowe bloczki Ytonga są w wersji PP2, a do innych marek ja osobiście nie mam przekonania.
Odnośnie pytania czy technologia się sprawdzi: uważam, że jak najbardziej z tym, że używałem wszystkich elementów zew. z orginalnych materiałów i pilnowałem wszystkich mostków termicznych i wykonawców. Ja się nie obawiam, a pierwsze spostrzeżenia po lecie są bardzo zadawaljące. Uważam że grubość 40 jest oczywiście lepsza, ale ekonomicznie wg mnie nieuzasadniona.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
witam
Moje zdanie jest takie:
1. bloczki ytonga 24x24x59, klejone na specjalny 3mm grzebień na specjalny do tego klej,
fundament musi być idealnie równy i wypoziomowany,
2. nadproża z ytonga
3. wieniec zamykający kondygnację - chociaż osłonięte od zewnątrz 7,5 ytongiem,
4. ściany całego domu obłożone 12 cm grub. wełną mineralną.
5. tynk zewnętrzny silikatowy, przepuszczający parę wodną
6. tynk wewn. cem-wap lud gipsowy maszynowy
pozdr. piotrekk

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Witajcie

A teraz ja mam pytanie

Jestem w trakcie budowy domu i ściany zewnętrzne mam zamiar budować w następujący sposób

Pustak SILKA 30 na to na zewnątrz pójdą łaty pionowe o grubości 6 cm pomiędzy styrpian 5 cm a na łaty pójdą deski jako elewacja grubości ok 5-6 cm jako imitacja bali


Czy tak wykonana ściana będzie wystarczająca i czy nie będę musiał marwić się o przemarzanie??

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Witam
a co powiecie na pustaki z firmy Solbet, czy budował juz ktoś z tego ?

Szukam jak najwięcej opinii od mieszkańców takich domków czy ściana jednowarstwowa daje rade w zimie przy -30 stopniach? mam zamiar budować z odmiany 400, 36 cm przy ogrzewaniu solarnym + kominek + wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Proszę o radę najchętniej osoby które wybudowały się na południu Polski okolice Zakopanego.

Z góry dzięki

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Witam
a co powiecie na pustaki z firmy Solbet, czy budował juz ktoś z tego ?

Szukam jak najwięcej opinii od mieszkańców takich domków czy ściana jednowarstwowa daje rade w zimie przy -30 stopniach? mam zamiar budować z odmiany 400, 36 cm przy ogrzewaniu solarnym + kominek + wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Proszę o radę najchętniej osoby które wybudowały się na południu Polski okolice Zakopanego.

Z góry dzięki



Witam
Sam stoje przed takim samym dylematem. Mam znajomego dewelopera ktory proponuje mi to samo rozwiazanie pustaki 36 lub 42 cm. i na to tynk, twierdzi ze dobre bo sam stawia domy. Wlasciwosci takie same co Ytong. Tylko ze taniej. Ja niestety jestem z polnocy polski wiec mam troszke inne warunki atmosferyczne niz ty w zakopanym.
Sam nie wiem co robic czy nie lepiej bylo by 24cm i nato styropian 20. moze wyjdzie wiecej ale bendzie cieplej.
Pozdr.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

witam
Moje zdanie jest takie:
1. bloczki ytonga 24x24x59, klejone na specjalny 3mm grzebień na specjalny do tego klej,
fundament musi być idealnie równy i wypoziomowany,
2. nadproża z ytonga
3. wieniec zamykający kondygnację - chociaż osłonięte od zewnątrz 7,5 ytongiem,
4. ściany całego domu obłożone 12 cm grub. wełną mineralną.
5. tynk zewnętrzny silikatowy, przepuszczający parę wodną
6. tynk wewn. cem-wap lud gipsowy maszynowy
pozdr. piotrekk


Ja mam podobny plan.Wręcz taki sam.Z tym ze bloczki wysokość 20 ,styropian min 15cm i tynk zewnętrzny trad.


Pozdrawiam.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

icon_cool.gif Witam wszystkich mam pytanie czy stawiać ściany z ytonga 36 bez ocieplenia czy wybrać na przykład 24 z ociepleniem ? Nie ukrywam, że koszty dla mnie mają duże znaczenie i nie chce żeby sie okazało, że wydałem kase na droższe bloczki a i tak musze ocieplać bo mam zimno.Interesuje mnie jeszcze jakiej grubości dać ocieplenie jakbym wybrał ytong 24

Prosze o pomoc i pozdrawiam



Sposób wyliczenia oporu cieplnego

Przykładowe zestawienie materiałowe (bez uwzględnienia tynku,który obniży,a więc poprawi trochę, końcowy współczynnik Uk):

Ściany zewnętrzne- wykonane z pustaków Optiroc Supertermo grubości 24 cm (indeks "b"), ocieplonych płytami z wełny mineralnej typu Rockwool Superrock grubości 6 cm (indeks "w")
λw = 0,035 [W/mK] => Rw (gr. 6 cm) = 0,06/0,035 = 1,714 [m²K/W]
λb = 0,15 [W/mK] => Rb (gr. 24 cm) = 0,24/0,15 = 1,600 [m²K/W]

Rt = 0,130+1,714+1,600+0,040 = 3,484 [m²K/W]
Uk = 1 / Rt = 1 / 3,484 = 0,29 [W/m²K]< Uk max = 0,30
6cm grubości ocieplenia,to minimum,jednak bezpieczniej będzie zastosować 7cm grubości

* Ściany o grubości 36,5 cm (Optiroc), pokryte jedynie tynkiem nie spełnią wymagań:
λb = 0,15 [W/mK] => Rb (gr. 36,5 cm) = 0,365/0,15 = 2,433 [m²K/W]

Rt = 0,130+2,433+0,040 = 2,603 [m²K/W]
Uk = 1 / Rt = 1 / 2,603 = 0,38 [W/m²K]> Uk max = 0,30

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Sposób wyliczenia oporu cieplnego

Przykładowe zestawienie materiałowe (bez uwzględnienia tynku,który obniży,a więc poprawi trochę, końcowy współczynnik Uk):

Ściany zewnętrzne- wykonane z pustaków Optiroc Supertermo grubości 24 cm (indeks "b"), ocieplonych płytami z wełny mineralnej typu Rockwool Superrock grubości 6 cm (indeks "w")
λw = 0,035 [W/mK] => Rw (gr. 6 cm) = 0,06/0,035 = 1,714 [m&sup2;K/W]
λb = 0,15 [W/mK] => Rb (gr. 24 cm) = 0,24/0,15 = 1,600 [m&sup2;K/W]

Rt = 0,130+1,714+1,600+0,040 = 3,484 [m&sup2;K/W]
Uk = 1 / Rt = 1 / 3,484 = 0,29 [W/m&sup2;K]< Uk max = 0,30
6cm grubości ocieplenia,to minimum,jednak bezpieczniej będzie zastosować 7cm grubości

* Ściany o grubości 36,5 cm (Optiroc), pokryte jedynie tynkiem nie spełnią wymagań:
λb = 0,15 [W/mK] => Rb (gr. 36,5 cm) = 0,365/0,15 = 2,433 [m&sup2;K/W]

Rt = 0,130+2,433+0,040 = 2,603 [m&sup2;K/W]



Uk = 1 / Rt = 1 / 2,603 = 0,38 [W/m&sup2;K]> Uk max = 0,30



Przy jakim zawilgoceniu? Bez paroizolacji od środka wzrośnie zawilgocenie.
Dlaczego tak ogromna różnica jest między oporem cieplnym optiroca a wyrobów z keramzytu (np ALFA)- które to rewelacyjnie przewodzą ciepło.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

witam
Moje zdanie jest takie:
1. bloczki ytonga 24x24x59, klejone na specjalny 3mm grzebień na specjalny do tego klej,
fundament musi być idealnie równy i wypoziomowany,
2. nadproża z ytonga
3. wieniec zamykający kondygnację - chociaż osłonięte od zewnątrz 7,5 ytongiem,
4. ściany całego domu obłożone 12 cm grub. wełną mineralną.
5. tynk zewnętrzny silikatowy, przepuszczający parę wodną
6. tynk wewn. cem-wap lud gipsowy maszynowy
pozdr. piotrekk



Od pięciu lat mieszkam w domu z BK naklej +12cm wełny i polecam to rowiązanie jak najbardziej. Tak na chłopski-babski rozum :jak się ubierzsz na cebulkę to będzie cieplej icon_wink.gif
Poza tym ściana dwuwarstwowa jest chyba najpopularniejsza, ściany jedno i trójwarstwowe wymagają naprawdę b.dobrych fachowców.
Życzę udanych wyborów.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Obstaje za 24cm + styropian 15-20cm
A dlaczego?

Taniej i cieplej, po co Ci az 36cm sciany?, wytrzymalosciowo 24 starcza bez problemu a dajac wiecej placisz w material o duzo gorszych parametrach izolacji, wiec lepiej ta kase przeznaczyc w ocieplenie.

A sciana jednowwarstwowa?, uwazam ze to jakas pomylka.

A jak chcesz tanio, to czemu Ytong?, zainteresuje sie tez BK, tylko tanszym, np. Solbet, H+H...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

4. ściany całego domu obłożone 12 cm grub. wełną mineralną.
5. tynk zewnętrzny silikatowy, przepuszczający parę wodną


Myslisz, ze sciany beda oddychaly i welna wraz z tynkiem im w tym pomoga?, przy tej grubosci BK przenikalnosc to MIT i mozna uznac, ze jej nie ma. Okladanie ich welna mineralna jest nieuzasadnione i duzo drozsze. Tez tak z ojcem myslelismy, ale zmadrzelismy i jest 15cm styropianu.
Jak chcesz oddychajace i super zdrowe sciany na ktore warto oblozyc welna mineralna i tynkiem silikatowym to tylko SILIKATY.

Jak bym teraz mial budowac drugi dom, to bym wlasnie zbudowal z silikatow.

Cytat

6. tynk wewn. cem-wap lud gipsowy maszynowy


Jak ktos chce miec tak super zdrowo to zdecydowanie tynki C-W

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
To dopiero będzie "zdrowo"! Bez paroizolacji... ściana grzejąca fundament i grunt pod domem - bez izolacji... 30 cm (0.1W/m2xK) to minimum! Od 1990 roku gdy takie technologie zaczeto stosować - wzrost zachorowań na alergię stał się lawinowy mimo, że środowisko jest coraz czyściejsze i zdrowsze - wilgoć , grzyby strzępkowe - to ocieplenia bez paroizolacji! Mostek termiczny do gruntu to zarodzie wilgoci!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Ytong jest jednym z najzdrowszych materiałów i dom wybudowany w technologii jednowarstwowej jest przede wszystkim po zastosowaniu odpowiednich tynków oddychalny i zdrowy. Umożliwia odpowiedni ruch wilgoci i ciepła, czego nie można powiedzieć o styropianie.


Uja, bez urazy, ale to brzmi to jak papka marketingowa a Ty jak jej ofiara... Ytong to Beton Komorkowy i jego przenikalnosc nie jest taka rewelacyjna a przy tej grubosci praktycznie nie istnieje. Najzdrowsze sa SILIKATY

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Filozoficznie ujmując zagadnienie, to najzdrowsza jest śmierć, bo nic nam już nie zaszkodzi.

Piszesz o „papce”, a swój osąd o SILIKATACH, opierasz na czym? icon_cool.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

a swój osąd o SILIKATACH, opierasz na czym? icon_cool.gif


Silikaty sa w 100% naturalne, najbardziej przyjazne srodowisku i czlowiekowi, maja najnizsza promieniotworczosc, niska zasadowosc dzieki czemu maja odpornosc na korozje bilogiczna (zapobiega rozwojowi grzybow itp.), dobrze reguluja wewnetrzny mikroklimat.

Nie sa idealne bo maja niski wspolczynnik izolacji termicznej i sa ciezkie, ale ma tez inne zalety jak np. wytrzymalosc i duza izolacje akustyczna. Sa malo popularne w budownictwie jednorodzinnym glownie ze wzgledu na gorsze parametry termiczne i trudnosc budowania z powodu ciezaru.

Jak dla mnie to jeden z najlepszych material budowlany, tylko trzeba go dobrze ocieplic icon_smile.gif

Jak ktos chce budowac np. z BK, to dobrym pomyslem sa scianki dzialowe z silikatow ze wzgledu na wspomniana izolacje akustyczna, gdzie BK ma slaba.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Silikaty sa w 100% naturalne, najbardziej przyjazne srodowisku i czlowiekowi, maja najnizsza promieniotworczosc, niska zasadowosc dzieki czemu maja odpornosc na korozje bilogiczna (zapobiega rozwojowi grzybow itp.), dobrze reguluja wewnetrzny mikroklimat.

Nie sa idealne bo maja i sa ciezkie, ale ma tez inne zalety jak np. wytrzymalosc i duza izolacje akustyczna. Sa malo popularne w budownictwie jednorodzinnym glownie ze wzgledu na gorsze parametry termiczne i trudnosc budowania z powodu ciezaru.

Jak dla mnie to jeden z najlepszych material budowlany, tylko trzeba go dobrze ocieplic icon_smile.gif

Jak ktos chce budowac np. z BK, to dobrym pomyslem sa scianki dzialowe z silikatow ze wzgledu na wspomniana izolacje akustyczna, gdzie BK ma slaba.


Pan czyta co pisze!???????????????
Cytat

Silikaty sa w 100% naturalne

horror!
Cytat

niski wspolczynnik izolacji termicznej


czyli świetny przewodnik ciepła!
Cytat

tylko trzeba go dobrze ocieplic


Pan to czytał???
Taki dobry przewodnik odprowadzi ciepło do fundamentu pod dom! To jak niedomknięta lodówka - izolacji ma tyle samo co zamknięta, ale chodzi na okrągło! Izolacja termiczna MUSI oddzielać to co chcemy ogrzewać od tego czego ogrzewać nie ma sensu. Jaki sens Szanowny Pan widzi w grzaniu ton silikatu, fundamentu, gruntu pod domem??? Jaki?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Czlowieku, zbuduje sobie dom ze styropianu, ja mowie o zaletach i pewnych wadach z ktorych Ty robisz tragedie. Stwierdzenie "swietny przewodnik" jest przegieciem. Mozna temu zaradzic stosujac styrodur. Poza tym to sa niewielkie roznice i porownanie tego z lodowka jest nie na miejscu.
Czyzby przeciwnik bardzo dobrego materialu na sciany? Licza sie tez inne rzeczy

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Czlowieku, zbuduje sobie dom ze styropianu, ja mowie o zaletach i pewnych wadach z ktorych Ty robisz tragedie. Stwierdzenie "swietny przewodnik" jest przegieciem. Mozna temu zaradzic stosujac styrodur. Poza tym to sa niewielkie roznice i porownanie tego z lodowka jest nie na miejscu.
Czyzby przeciwnik bardzo dobrego materialu na sciany? Licza sie tez inne rzeczy


Jest 2010 rok!! Są mikroprocesory!
Czy jak chce się Pan napić szklankę herbaty - gotuje Pan beczkę wody za każdym razem? Współczesne systemy ogrzewania są strefowe, zadaniowe, pomieszczenia dzienne , nocne, 30 st w łazience tylko podczas kąpieli...
Jaki jest wg Pana sens grzania ton silikatu ? To jest zaprzeczenie sterowalności czyli energooszczędności. Jaki Pan ma cel pisać o technologiach sprzed 20 lat? Wie Pan ile wtedy kosztowały nośniki?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość arturo72
Cytat

[Silikaty]Taki dobry przewodnik odprowadzi ciepło do fundamentu pod dom! To jak niedomknięta lodówka - izolacji ma tyle samo co zamknięta, ale chodzi na okrągło! Izolacja termiczna MUSI oddzielać to co chcemy ogrzewać od tego czego ogrzewać nie ma sensu. Jaki sens Szanowny Pan widzi w grzaniu ton silikatu, fundamentu, gruntu pod domem??? Jaki?


Dobra izolacja termiczna pozioma i pionowa ściany od fundamentu i po sprawie,nie będziemy mieli niedomkniętej lodówki a sposobów na to jest naprawdę sporo.
Co z tego,że zatrzymanie mostka na styku ściany i fundamentu mało nie kosztuje?
Silikaty są w tej chwili najtańszym materiałem do budowy także gdybyśmy zastosowali nawet drogie szkło piankowe do izolacji to w sumie ściana nie wyjdzie nam tak drogo a zalety silikatów będą w pełni uwydatnione icon_wink.gif
Dla mnie silikat też jest jednym z najlepszych materiałów do budowy.

A w temacie to gdybym miał ja wybierać z tych opcji to BK24+18cm a jeśli co innego to silikat18+20cm na Isomurze icon_smile.gif
Panie T.Brzęczkowski wiem/wiemy,że dla Pana najlepsza jest izolacja wewnętrzna także proszę już nie komentować mojego wyboru.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Jaki Pan ma cel pisać o technologiach sprzed 20 lat? Wie Pan ile wtedy kosztowały nośniki?


A beton to technologia sprzez ilu lat? i jako bez niego zadnego domu sie nie buduje. Juz pisalem, ze silikatow nie stosuje sie m.in. z tego powodu, ze jest ciezki a co za tym idzie uciazliwszy w murowaniu. Malo jaki inwestor bierze je pod uwage nie znajac jego niedoscignionych zalet i buduje z tego co najpopularniejsze, najtansze i najpowszechniejsze. Tak jest w budownictwie jednorodzinnym bo w wielorodzinnym wielokondygnacyjnym i przemyslowym stosuje sie bardzo powszechnie silikaty glownie ze wzgledu na wytrzymalosc i ognioodpornosc.

Czlowiek dlawi sie powoli tymi wynalazkami a te zdrowe jak silikaty sa niedoceniane. Podane przez Pana argumenty sa bardzo mocno przesadzone i wyssane z palca.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

icon_cool.gif Witam wszystkich mam pytanie czy stawiać ściany z ytonga 36 bez ocieplenia czy wybrać na przykład 24 z ociepleniem ? Nie ukrywam, że koszty dla mnie mają duże znaczenie i nie chce żeby sie okazało, że wydałem kase na droższe bloczki a i tak musze ocieplać bo mam zimno.Interesuje mnie jeszcze jakiej grubości dać ocieplenie jakbym wybrał ytong 24

Prosze o pomoc i pozdrawiam


Witam,
Ja wybrałem YTONG PP1,5/0,35 + docieplenie Multipor 14 cm, myślę, że to będzie dobre dla mnie, znakomity efekt oszczędności energetycznej z szybkością budowy. Tak sobie czytam wypociny T.Brzęczkowski i widzę, że mamy fajnego trolla na forach budowlanych; niech sobie mózg dociepli wewnętrznie i niecentralnie - może pomoże.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość stach
Cytat

Witam,
Ja wybrałem YTONG PP1,5/0,35 + docieplenie Multipor 14 cm, myślę, że to będzie dobre dla mnie, znakomity efekt oszczędności energetycznej z szybkością budowy. Tak sobie czytam wypociny T.Brzęczkowski i widzę, że mamy fajnego trolla na forach budowlanych; niech sobie mózg dociepli wewnętrznie i niecentralnie - może pomoże.


Dobrze, że tak sobie wybrałeś, ale po co te komentarze dotyczące T.Brzęczykowskiego - mogłeś napisać, że się z nim nie zgadzasz i ignorujesz Jego opinie i już...
A jeśli uważasz, że to troll, to powinieneś wiedzieć, że trolla się nie karmi, ignoruje jego wpisy i wtedy staje się przeźroczysty i ZNIKA icon_biggrin.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

dokładnie stach - po prostu ignorujmy tego Pana i już icon_smile.gif Dalsza dyskusja to jak dolewanie oliwy do ognia



i to jest strzał w dyche ...... icon_wink.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Witam,
Ja wybrałem YTONG PP1,5/0,35 + docieplenie Multipor 14 cm, myślę, że to będzie dobre dla mnie, znakomity efekt oszczędności energetycznej z szybkością budowy. Tak sobie czytam wypociny T.Brzęczkowski i widzę, że mamy fajnego trolla na forach budowlanych; niech sobie mózg dociepli wewnętrznie i niecentralnie - może pomoże.


http://www.xella.de/downloads/deu/broschur...ung_02_2010.pdf
http://www.xella.de/downloads/deu/document...n_05_2009_k.pdf
http://www.xella.de/downloads/deu/broschur...sser_wohnen.pdf
no i super!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ponieważ Kłamca TB, znów manipuluje, dając tendencyjnie, tylko linki do ociepleń wewnętrznych multiporem – uzupełniam, od zewnątrz w oryginale, coby nie zarzucił, że u nas jest inaczej:
http://www.xella.de/downloads/deu/broschur...DVS_07_2009.pdf

Dla tych, co wolą w ojczystym języku:
http://www.xella.pl/downloads/pol/product/..._12_04_2010.pdf
http://www.xella.pl/html/pol/pl/7285.php#7289
http://www.xella.pl/html/pol/pl/8055.php
http://www.xella.pl/html/pol/pl/8054.php

Jakoś nigdzie nie widziałem tej niezbędnej paroizolacji.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

http://www.xella.de/downloads/deu/broschur...DVS_07_2009.pdf

to są domy wielorodzinne z ogrzewaniem z ciepłowni!

A co do rodzinnego języka, to proszę dodać i "rodzinną fizykę"



wielorodzinne z co - znaczy się źle|? dobrze? nie te? o co chodzi z tym "!"
no i o jaką rodzinną fizykę chodzi?

ach i poproszę Pana TB o przetłumaczenie napisów w tym załączonym pliku

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
A te, to zapewne jednorodzinne pałace?
http://www.xella.de/downloads/deu/broschur...sser_wohnen.pdf
zwłaszcza patrząc na strony 2/3 i 12/13.

A tu: http://www.xella.de/downloads/deu/broschur...ung_02_2010.pdf
na stronie 24 rysunek odzwierciedla, że u nich też jest taka sama fizyka, bo:
- ocieplenie ścian o zewnątrz,
- przy docieplaniu od wewnątrz nie ma izolacji (całość materiałów tak "opiewa").

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A co do rodzinnego języka, to proszę dodać i "rodzinną fizykę"

Też jestem ciekaw cóż to takiego ten "rodzinny" język i "rodzinna" fizyka?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Szkoda, że Pan nie wie dlaczego "fizyka budowli" ma tak mało wspólnego z fizyką?

Znowu wykazał się Pan brakiem umiejętności czytania ze zrozumieniem.
Pytanie brzmiało : "cóż to takiego ten "rodzinny" język i "rodzinna" fizyka?"

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nie wiem, ale kiedyś porównywałem tak.
Pustak kozłowicki 24 (taniej niż Porotherm) + ocieplenie + siatka + klej...................
I w opcji Porotherm 44 PW + ciepła zaprawa - bez docieplania.
Koszt wyszedł podobny.
Ja wybrałem 44PW na ciepłej zaprawie i okazało się wyborem którego nie żałuję, choć innych opcji nie odradzam.
Ale jeżeli miałoby być do przemyślenia, to chyba najtańszy na świecie pustak żużlowy na normalnej zaprawie i wtedy porządnie docieplić 10-ką styropianem.
Inaczej wyjdzie chyba podobnie z Ytongiem i pustakiem ceramicznym
W/g mnie

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Mam pytanko jak policzyć To cudowne U icon_smile.gif dla ściany z Solbety 600 lub 700 24 cm na cienkiej spojinie plus 25 cm styropian eps 70
Chyba najlepsze rozwiązanie moim zdaniem tylko niewiem jak to U sie liczy

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • mnie taniej wychodzi jak mam prad i gaz od PGNiG i wszystko kontroluje przez aplikacje mBOK PGNiG
    • Dzień dobry,   na zdjęciach nie widać dylatacji obwodowych. Jeśli jest wylane na 14 mm to zdecydowanie powinny być. Ich brak zazwyczaj powoduje pęknięcia prostopadłe do ściany. Brak dylatacji i związanie wylewki ze ścianami będzie powodować w przyszłości kolejne spękania. Należy wyciąć wzdłuż ścian fragmenty wylewki, zrobić dylatacje obwodowe i dolać na nowo masę samopoziomującą. Nie została też wykonana dylatacja w progu – z czasem w tym miejscu też pojawi się pękniecie.   Inną przyczyna spękań może być zbyt duży skurcz wylewki spowodowany nieodpowiednią recepturą, zbyt dużą ilością wody zarobowej, nieodpowiednim gruntowaniem, zbyt niską wilgotnością w pomieszczeniu. Zagłębienia przy ościeżach i w narożnikach spowodowane są prawdopodobnie nieuszczelnieniem podłoża przed rozpoczęciem wylewania – płynna masa wpłynęła we wszystkie otwory powodując powstanie „lejków”.   Jeśli wylewka trzyma się dobrze podłoża, wówczas pęknięcie trzeba zszyć za pomocą żywicy epoksydowej, np. weber.prim 803 - zachęcamy do zapoznania się z instrukcją krok po kroku https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/rozwiazania-systemowe-naprawa-spekan-w-podlozu-obiekty-remontowane   Zgodnie z deklarowanymi przez producenta parametrami (C25), wylewka powinna mieć odpowiednie parametry pod żywicę lub mikrocement. Warto jednak sprawdzić wytrzymałość na odrywanie w teście pull-off oraz wilgotność. Wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić min. 1,5 MPa. Dopuszczalna wilgotność zależy od rodzaju żywicy, jaka będzie stosowana. Przed położeniem wykończenia powierzchnię należy ześrutować lub przeszlifować mechanicznie grubym papierem ściernym i dokładnie odkurzyć.   Pozdrawiamy!
    • Ja maskowałem Tytanem - Akryl Szpachlowy , daje się ładnie przetrzeć potem papierem ściernym.
    • Przed ewentualnym zakupem warto skorzystać z pomocy architekta obecnego na miejscu. Koszt wizyty to ułamek procenta wartości działki, a przy okazji mogą ujawnić się i inne problemy
    • Prościej będzie skorzystać z pomocy projektanta niezależnego od wykonawcy - na odległość i bez  konkretnych parametrów można na forum jedynie powróżyć..
  • Popularne tematy

×