Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Fafikdog

Płyty GK na całej ścianie + otwór po drzwiach

Recommended Posts

Mam do położenia na całej ścianie płyty GK, ale w ścianie tej znajduje się również otwór po drzwiach, który trzeba zakryć.
Gdyby był tylko otwór to na stelażu można zamontować płyty i spokój, niestety klejąc płyty na całej ścianie mam problem: klej odsuwa płyty od ściany (robi dystans pomiędzy płytą, a ścianą) więc nie mam pojęcia jak określić ile powinien wystawać stelarz z profili, aby był tak daleko jak płyty z klejem na ścianie.
Pomożecie?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
4 minuty temu, Fafikdog napisał:

klej odsuwa płyty od ściany (robi dystans pomiędzy płytą, a ścianą) więc nie mam pojęcia jak określić ile powinien wystawać stelarz z profili, aby był tak daleko jak płyty z klejem na ścianie.

Ale to Ty decydujesz ile kleju dasz czyli ile ta płyta będzie od ściany odsunięta. Nic nie napisałeś o ścianie, z czego ona, czy gladka powierzchnia? Jesli w miarę równa, to płytę mocuje się się na klejowe "placki" a odległość od ściany reguluje zgnieceniem tych placków. Oczywiście, płytę po przyklejeniu trzeba następnego dnia dodatkowo zamocować do ściany dyblami lub wkrętami (jeśli ściana drewniana na przykład). Przykleisz w ten sposób pierwszą płytę i od razu przyłożona łata wskaże Ci własciwy rozmiar.

 

Oczywiście, płytę na "plackach" dociska się łatą a nie bezpośrednio rękami, aby nie narobić dołków w nowej ścianie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Więc tak:

- ściana od podłogi do ~1,2m gołe pustaki/cegły

- od 1,2m w zwyż tynk

Problem w tym, że otwór po drzwiach znajduje się w obrysie pierwszej płyty, a właściwie na łączeniu płyt (mała kuchnia, 2 płyty na długość na całą scianę)...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nadal nie widzę żadnego problemu. grubość dociśniętego "placka" kleju jest rzędu 2-3 cm. Dodaj więc 2 cm do tynku (na gołych cegłach będzie to więcej) i dostaniesz zewnętrzną linię montażu kształtownika stelażu. Na to przyjdą płyty g/k i po zawodach. Tylko wypełnij przestrzeń w tej "podrzwiowej" wnece, chociażby wełną mineralną.

 

I pytanie dodatkowe. Nie mógłbyś tego otworu zamurować chociażby jakimś pustakiem typu pro-monta? Miałbyś spokój...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
5 minut temu, retrofood napisał:

Nadal nie widzę żadnego problemu. grubość dociśniętego "placka" kleju jest rzędu 2-3 cm. Dodaj więc 2 cm do tynku (na gołych cegłach będzie to więcej) i dostaniesz zewnętrzną linię montażu kształtownika stelażu. Na to przyjdą płyty g/k i po zawodach. Tylko wypełnij przestrzeń w tej "podrzwiowej" wnece, chociażby wełną mineralną.

 

I pytanie dodatkowe. Nie mógłbyś tego otworu zamurować chociażby jakimś pustakiem typu pro-monta? Miałbyś spokój...

Chodzi o to, żeby "objechać" temat płytami GK...

odnośnie grubości plcaków: grubość 2-3 cm to jest różnica 1 cm i tutaj mam obawy czy stelaż spasuje...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 minuty temu, Fafikdog napisał:

 grubość 2-3 cm to jest różnica 1 cm i tutaj mam obawy czy stelaż spasuje...

Powtarzam, to Ty (lub inny wykonawca) decydujesz ile centymetrów to będzie. Zbyt mało być nie może, bo klej jest gęsty. Nie spłaszczysz na przykład placka do grubości 1 cm bo człowiek nie ma tyle siły.  Możesz więc założyć ileś tam, dwa lub trzy, wykonać stelaż uwzględniający taką grubość i na nim zamocować pierwszą płytę. A resztę dostosować do tej pierwszej, cały czas kontrolując łatą czy linia płyt się zgadza. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam. Będę wykonywał fundament garażu na glinie w związku z czym mam parę pytań.  1. Ława będzie wykonywana w wykopie, czyli bez szalunku deskowego. Wykop ma 100 cm głębokości, po zdjęciu ok 20-30 cm humusu, więc po zasypaniu fundamentów spód ławy będzie znajdować się na głębokości ok 120-130 cm czyli poniżej strefy przemarzania. Czy w związku z tym że wykop jest w prawie czystej glinie mam się przejmować zamarzaniem gliny na zimę? W tym roku zdążymy tylko zalać ławe a dopiero na wiosnę układać bloczki. Czy po wylaniu ławy i związaniu zabezpieczyć to i zasypać ziemia na okres zimy?    2. Czy w przypadku gliny stosować jakieś folie na dno lub same boki? Kierbud uważa że stosowanie folii budowlanej jako izolacja jest na krótka metę bo i tak może zostać przerwana, uszkodzona i że lepiej zamówic beton wodoodporny w betoniarni. Z kolei znajomy, który też się buduję mówi że majtsry zaproponowali mu by na gliniastych podłożach pod folie dać jeszcze podsypke piaskowa gdyż (jeśli dobrze zrozumiałem) piasek ma być poduszką dla ewentualnego zwiększania objętościowo gliny w sytuacji gdy zamarznie. Lub może chodziło o to że gdy jest folia to ewentualna woda która dostanie się pomiędzy folie a ławe mogła wsiąknąć do piasku? Nie pamiętam dokładnie. Więc może folie dać tylko na boki, lub wyłożyć boki folią fundamentowa a później zawinąć na wierzch pod bloczków?    3. Koparkowy wykopał dół na szerokość 45cm gdyż miał taką łyche, więc moje ławy będą mieć wymiary 40cm wysokie i 45 szerokie. Strzemiona dla takiej ławy robić na 25x25cm? Na ławie ściana fundamentową będzie z bloczka szerokości 25cm.   4. Czy pod belkę zbrojeniowa stosować dodatkową kratownice jak miałem w ławach piwnicy (szerszą od belki)? Czy to się robi tylko dla większych obciążeń (3 kondygnacji?). W moim projekcie nie ma rysunku zbrojenia ławy garażu. 
    • Polecam sklep  https://aquawita.pl posiadaja dzbanki dafi ;)
    • Gość Mam sposób
      Problem mam tylko w łazience po gorącej kąpieli, gdy para wodna osadza się wszędzie, na płytkach i na oknie dachowym. O ile płytki, to nie problem, bo zanim woda ścieknie to zdąży odparować, o tyle z okna woda kapie... Normalnie okno wcale nie paruje. Jak dla mnie, jedyny sposób, to zainstalowanie dodatkowego wentylatora powietrza na okno, by poprawić cyrkulację. Eksperymentalnie użyłem wentylatora domowego i to całkowicie załatwia sprawę. Muszę tylko dobrać montowany na ścianie - wnęce okiennej + sterowanie z czujnikiem ruchu i wilgotności.
    • No niestety tak jest. Nie bez kozery w nowych budynkach daje się coraz więcej ocieplenia, dąży do pasywności budynku itd. W zimie jak ściany są odczuwalnie zimne to faktycznie może to wpływać na temperaturę wewnątrz budynku no i oczywiście  komfort mieszkańców  
    • Tutaj nie da się generalizować, bo taka inwestycja nie jest czarna albo biała. Wszystko zależy od zakresu termomodernizacji, od szczelności budynku itd itd  Wstawienie pompy ciepła do starego budynku w którym hula wiatr i jest nieocieplony chyba nikomu nie będzie się opłacało
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...