Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
fusi

Remont całego poddasza - pytania

Recommended Posts

Witam wszystkich serdecznie!

Przymierzam się do remontu poddasza samodzielnie, z małą pomocą znajomych lub ewentualnym wynajęciem jakiegoś specjalisty. Korzystając z pomocy fachowców mam kilka pytań. Poddasze ma powierzchnie 10x11m patrząc po linii domu. Nie mam aktualnych planów architektonicznych, ponieważ dom jest budowany w latach 60 i niestety gdzieś przepadły. Dom jest nieocieplony z zewnątrz, dach kopertowy. Jest to dom z piwnicą, parterem mieszkalnym i poddaszem. Cały czas użytkowany. Z tego co wiem budowany jest z cegły z pustką termiczną oraz są wymienione okna na 3 warstwowe PVC na dole. Temperatura w zimie jest okej, więc nie śpieszy się póki co z ocieplaniem całego domu z zewnątrz ( to też później jest w planach ). Wiadomo, że ciepło przez ściany ucieka, ale myślę, że na poddaszu nie będzie to tak odczuwalne gdy się je ociepli z góry i dołu. 

1. Chcę zacząć od ocieplenia dachu wełną szklaną. Szerokość między krokwiami to około 80 cm, a wysokość krokwi to 14. Najlepszym rozwiązaniem byłoby dać 10 cm wełny między krokwie ( + szczelina wentylacyjna ) i 20 cm na górę? 
2. Niektóre krokwie są popękane. Co w takim wypadku? Wzmocnić je? W załącznikach dodam zdjęcie, o których mowa. 
3. Co zrobić ze ścianami, na których są okna? Zamurować czy wstawić trochę wyżej okna poziome? Murowanie wiąże się z utratą światła, którego i tak będzie mało na poddaszu. Myślałem o oknach kolankowych ale to wiąże się z rozcinaniem dachu i dodatkowymi kosztami. Nie wiem czy nie lepiej przeznaczyć te pieniądze później na ocieplenie domu z zewnątrz. Jak myślicie? Co doradzicie? 
4. Warto zrobić oddzielne ogrzewanie na górze? Na dole w domu jest zwykły piec węglowy. Na górze chciałem zrobić oddzielnie ogrzewanie gazowe z racji wygody. Trzeba byłoby wybrać albo zrobić nowe ogrzewanie na cały dom albo tylko oddzielne gazowe na górę. 
5. Na załączonym zdjęciu daje kilka największych uwag.
- CZERWONE - Pęknięcia na krokwiach. Co z tym zrobić?
- NIEBIESKIE - łączenia murłaty w tym miejscu są dość liche na moje oko. Zostawić to? Są to dwie deski połączone ze sobą metalowymi łączeniami. Nie wiem na ile jest to wytrzymałe. 
- ŻÓŁTE - nierówności w deskowaniu. Przeszkadza to w czymś? Dach nie przecieka ale zastanawiam się czy później nie będzie to stanowić problemu. Nie chcę wywalić pieniędzy w błoto. 


Ps. Jeszcze odnośnie okien to jeśli zrobię tam podłogę bez podniesienia okien to będą one na wysokości stóp, czyli totalny bezsens. Teraz decyzja czy zamurować czy podnieść okna lub ewentualnie wstawić okna kolankowe z wycinaniem dachu. 


Pytania mogą wydawać się banalne, ale szczerze mówiąc nie mam za bardzo doświadczenia w takich sprawach, więc wole łopatologicznie zapytać fachowców 

strop.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

1. Pęknięcia na krokwiach to normalne zjawisko  - nic nie trzeba robić.

2, Nierówności deskowania nie mają żadnego wpływu na ocieplenie

3. Pod deskowaniem trzeba zapewnić przepływ powietrza (okap - kalenica) i ułożyć folię paroprzepuszczalną

4. Pozostałe kwestie - według własnego uznania

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ok, dziękuje za podpowiedzi. Mam jeszcze pytanie co do punktu 3. Co zrobić z tymi ścianami? :) 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

W nawiązaniu do punktu 3. - Luxfery można dać w miejsce tych świetlików w ścianie kolankowej. Nie wiem czy modułowo wyjdzie wysokość 1:1, najwyżej dokończysz pod nadprożem cegłą. Można zabudować luxferami również dodatkowo w luxfery wkomponować "systemowe" okna wentylacyjne (chociaż przy oknach dachowych może to być zbędny dodatek)

http://glasspol.pl/okienka-wentylacyjne/

30c5c91bb25745869b861428f6ee8531.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
4 godziny temu, fusi napisał:

Ok, dziękuje za podpowiedzi. Mam jeszcze pytanie co do punktu 3. Co zrobić z tymi ścianami? :)

Ja bym radził stare okna w pionowych ścianach zdemontować , otwory zamurować i wstawić okna połaciowe w dachu

Co do innych kwestii wypowiedział się już fachowo kol. Cezary w poście #2

 

Pozdr

Wojciech

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję bardzo za podpowiedzi. Okna połaciowe w dachu są, ale pomysł kolegi wyżej z podniesieniem okna jest super, więc tak będziemy robić. Dziękuję bardzo za pomoc :) 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Szanowny Panie,
Podczas prac wykończeniowych na poddaszu proszę pamiętać o wykorzystaniu dobrej jakości materiałów. Do spoinowania płyt rekomenduję elastyczną masę ACRYL-PUTZ® MS 30. Jej zaletą jest bardzo dobra przyczepność do podłoża, łatwość obróbki oraz odporność na pękanie. Do gruntowania powierzchni może Pan wykorzystać grunt ACRYL-PUTZ® GU40.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 25.04.2018 o 19:23, wojciech_pi napisał:

Ja bym radził stare okna w pionowych ścianach zdemontować , otwory zamurować i wstawić okna połaciowe w dachu

Co do innych kwestii wypowiedział się już fachowo kol. Cezary w poście #2

 

Pozdr

Wojciech

Zawsze możesz wymienić okna dachowe na te "nowoczesne" czyli nie dość, że otwierane na 2 sposoby, to z energooszczędnym pakietem szybowym

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 22.04.2018 o 23:30, fusi napisał:

1. Chcę zacząć od ocieplenia dachu wełną szklaną. Szerokość między krokwiami to około 80 cm, a wysokość krokwi to 14. Najlepszym rozwiązaniem byłoby dać 10 cm wełny między krokwie ( + szczelina wentylacyjna ) i 20 cm na górę? 

1 Nie za bardzo rozumiem, gdzie 10 cm, gdzie 20 cm wełny?

 

Ja bym rozpatrzył możliwośc ocieplenia dachu nad deskami - od zewnątrz.35 cm styropianu, lub mniej XPS albo jeszcze mniej płyt rezolowych dachowych. Na to oczywiście pokrycie. Dzięki temu zostanie fajny sufit i więcej przestrzeni na poddaszu, a i łatwiej będzie to jednorodnie i dokładnie ocieplić.

 

2. Nie ocieplalbym podłogi poddasza - jedynie 5 - 8cm wełny też jako wytłumienie - chyba że nie zamierzasz użytkować tego poddasza?

Ciepło głownie ucieka przez strop, dach - szczególnie w takim domu jak twój.

 

3. Zostawiłbym tylko okna dachowe (dodał ewentualnie - gdzie trzeba).

 

4. Dzięki ułożeniu ocieplenia na dachu (na deskach) - łatwiej też będzie połączyć je z ociepleniem ścian.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • No cóż, w Anglii nie ma sklepów z armaturą? Możesz ten wąż od zmywarki wcisnąć w tą pionową  białą rurę i taśmą izolacyjną owinąć wokół tego połączenia aby to uszczelnić.
    • I cóż ten art mówi? ano to że: Zmiana dachu jednospadowego na dwu spadowy nie łapie sie pod wyżej zacytowany tekst? A punkt 6 art 36a mówi o: Ten punkt to jakieś nieporozumienie bo zmieniając np kubaturę budynki wg Art 36a.5.2 jest zmianą istotną a projektant wg art36a.6 napisze że to zmiana nieistotna, czy to nie jest chore? Bo przecież liczy się to co napisze projektant, prawda?
    • pewności nie mam, ale mogło tak być - w 2003r. była nowa ustawa (plany w moim mieście był już latach '90) Sprawdziłem na szybko, że po ustawie z 2003r. kolejne plany obejmujące sporą część miasta zostały uchwalone w 2005r. a potem sukcesywnie następne dla pozostałych obszarów. I warto zwrócić uwagę na daty.. - MPZP z lat '90 - uchwała z 2003r. - nowy duży plan z 2005r. - kolejne lata aktualizacja planów (jak wspomniałem dla mojej dzielnicy w 2011r.) i plany dla dzielnic które się nie załapały na 2005r. - 2016r - uchwalenie studium - cały czas kolejne MPZP, a w zasadzie modyfikacje i aktualizacje planów istniejących
    • Aaaaa... to Ty jesteś aż za Kanałem ... to wielkich możliwości w wynajmowanym mieszkaniu nie masz... Zrób najprościej, jak się da - po partyzancku prawie :   Włóż końcówkę szarego węża w białą rurę, ale tak, aby nie było załamania węża (może nadmiar wystającego węża da się wepchnąć za szafkę). przywiąż go do opaski przytrzymującej białą rurę sznurkiem jakimś, albo drutem (aby wąż nie"uciekł", jak pompka będzie wypompowywać wodę), a dookoła końcówki szarego węża doszczelnij silikonem, kitem, albo nawet plasteliną, czy modeliną...
    • Witam Aniu jest tak jak napisałaś. Poza tym: Wielu, którzy tu wyrażają swoje opinie nie wie jakie parametry osiąga większość konstrukcji GWC - nie tylko żwirowy Zalety: Latem zasila budynek w sposób ciągły świeżym czystym powietrzem. Nie kręci w kółko tym samym powietrzem jak w klimie. Zgadzam się że nie potrafi obniżyć temp powietrza z np 25C do 10C czyli o 15C. Za to potrafi z 35C obniżyć temp powietrza do 18-20C i przy ilości wymian 1,5do2/h zapewnić 100% klimatyzację - tylko czystym powietrzem. Proszę zaznajomić się z ankietami wypełnionymi przez wieloletnich użytkowników Żwirowego GWC http://taniaklima.pl/files/ankieta1.jpg http://taniaklima.pl/files/ankieta2.jpg http://taniaklima.pl/files/ankieta3.jpg http://taniaklima.pl/files/ankieta4.jpg Zima - jest różnica czy powietrze które zasila rekuperator ma temp np -10C czy z GWC +5C. Bez GWC przy -10C temp. za reku +/- +5C do max +8C brr zimno GWC swobodnie zagrzeje powietrze z -10C do +5C przy oporze żwiru ok 40Pa - to jest tyle co nic. To jest jedyny koszt BEZOBSŁUGOWEJ eksploatacji GWC Rekuperator "otrzyma" taką temp. swobodnie zagrzewa nawet do 20C - czyli różnica 30C Temperatury i wilgotność powietrza z GWC: Lato - upał, parno, deszcz - powietrze wpada do GWC spotyka zimny żwir (temp.średnio-roczna +10C) następuje pkt rosy i po żwirze leje się woda która jednocześnie spłukuje żwir z zanieczyszczeń które wsiąkają do gruntu rodzimego pod żwirowym GWC - proszę zapoznać się z ankietami j/w jakie temperatury letnie i zimowe osiągają Żwirowe GWC. Czyszczenie powietrza z zanieczyszczeń: Powietrze z Żwirowego GWC było badane pod względem biologicznym - tu są wyniki badań: http://taniaklima.pl/files/DFN2006_P..._B_Szponar.pps - (uwaga od str 15) http://taniaklima.pl/files/mikrobiologiczna_str18.jpg http://taniaklima.pl/files/mikrobiologiczna_str19.jpg i na zawartość pyłów zawieszonych przed i za Żwirowym GWC. Badanie były wykonane przez Polską Akademię Nauk: http://taniaklima.pl/files/smog-przed-i-za-gwc-skr.pdf Co jest drogie co tanie - to jest dyskusyjne!!! Nikt nie zaprzeczy że zdrowie jest najdroższe - może warto w to zainwestować trochę pieniędzy. Żwirowy GWC jest drogi? Wykopać dół na głęb. 2m o powierzchni kilkunastu m2 - np 3x4m lub 3x5m. Nasypać żwiru podłączyć czerpnię i rurę PCV np fi200 do budynku. Materiały: żwir, styropian, folia budowlana, geowłóknina, rura drenarska. Czy ja tu wymieniłem jakieś drogie materiały? Zgadzam się że można zbudować GWC jak zajęcie "sportowe" - wtedy będzie najtaniej - materiały 3-4tys.zł. Najdroższy będzie żwir - w Raciborzu brutto 45,50zł tona w Warszawie 120zł/tona - nie pytajcie dlaczego takie różnice? Można wynająć koparkę, ciężarówkę do wywiezienia nadmiaru gruntu rodzimego i do przywiezienia żwiru. Można zlecić wykonanie firmie 4-5dni 3-4 ludzi (stosunkowo tani bo bez kwalifikacji) ma co robić. Mam nadzieję że wyjaśniłem czytelnikom tego forum że warto budować którąś z wersji GWC.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...