benio01041985 Napisano 13 grudnia 2017 Udostępnij #1 Napisano 13 grudnia 2017 Witam. Nie moglem znalesc gdzie moge umieścić ten wątek. A wiec moje pytanie brzmi ktore drewno bedzie cieplejsze na podloge dąb czy jatoba. I ktore byscie polecili. Serdecznie dziękuje za pomoc. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 13 grudnia 2017 Udostępnij #2 Napisano 13 grudnia 2017 W przypadku funkcjonującej podłogówki cieplejsza będzie posadzka z drewna jatoby, natomiast po wyłączeniu ogrzewania cieplejsza będzie posadzka z drewna dębowego. Link do komentarza
benio01041985 Napisano 16 grudnia 2017 Autor Udostępnij #3 Napisano 16 grudnia 2017 To bedzie zwykła podloga bez ogrzewania podłogowego. A czy to jest znacząca roznica w temperaturze między tymi rodzajami drewna. Zapomnialem wspomnieć ze decha ma 20 mm grubości. Prosil bym o osobista opinie co by Panstwo wybrali nie patrząc na cene. Pozdrawiam i z gory dziekijeWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Link do komentarza
Elfir Napisano 16 grudnia 2017 Udostępnij #4 Napisano 16 grudnia 2017 Przecież drewno nie grzeje, wiec jak można mówić o "temperaturze" drewna? Będzie miało taką temperaturę jak przestrzeń z którą się styka. Link do komentarza
zenek Napisano 17 grudnia 2017 Udostępnij #5 Napisano 17 grudnia 2017 14 godzin temu, Elfir napisał: Przecież drewno nie grzeje, wiec jak można mówić o "temperaturze" drewna? Będzie miało taką temperaturę jak przestrzeń z którą się styka. Ale ma własności izolacyjne wzgl. ciepła, jak beton i styropian - skrajnie rzecz biorąc. I twardsze drewno będzie "zimniejsze" czyli szybciej odprowadzać ciepło np. z bosej nogi, niż "cieplejsze" miększe. Ale to nie będą jakieś porażające różnice. Znaczy zależy od delikatności nogi I pewno są dodatkowe niuanse prócz twardości. Czyli kwestia we wrażeniach i raczej przy bosych nogach, albo cienkich skarpetach. Ale - wolę twardsze drzewo ze względu na praktyczność użytkowania. Link do komentarza
Elfir Napisano 17 grudnia 2017 Udostępnij #6 Napisano 17 grudnia 2017 Nie sadzę by ktokolwiek miał tak wrażliwe stopy, by różnice odprowadzania ciepła rzędu kilku setnych stopnia po przecinku wyczuwał. Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 17 grudnia 2017 Udostępnij #7 Napisano 17 grudnia 2017 (edytowany) 17 godzin temu, Elfir napisał: Przecież drewno nie grzeje, wiec jak można mówić o "temperaturze" drewna? Będzie miało taką temperaturę jak przestrzeń z którą się styka. Temperatura ta sama ale ciepłochłonność różna dla drewna dębu i jatoby, co wynika z gęstości drewna i przewodności. Tu nie chodzi o temperaturę posadzki, a o ilość kalorii "umykających" ze stóp i związane z tym odczucie chłodu. Dla zainteresowanych lektura: http://www.izolacje.com.pl/artykul/id17,cieplochlonnosc-posadzek-drewnianych lub: file:///C:/Users/user/Downloads/BoZPE-2010_43-Ujma%20(12).pdf Edytowano 17 grudnia 2017 przez Parkiet Komplex Uzupełnienie (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Elfir Napisano 17 grudnia 2017 Udostępnij #8 Napisano 17 grudnia 2017 "w przypadku ciepła właściwego, sytuacja jest odmienna – zazwyczaj można znaleźć w literaturze stwierdzenia, że parametr ten w odniesieniu do różnych rodzajów drewna przyjmuje taką samą wartość. " - z artykułu wynika, że nie zależy od gęstości a wilgotności drewna. "przewodność cieplną można przyjąć od 0,12 do 0,19 W/(m2·K)." - różnica jest znikoma. Ja bym wybrała dąb z powodów ekologicznych - egzotyczne gatunki drewna są pozyskiwane w sposób rabunkowy. W Europie większość lasów ma prowadzoną racjonalną gospodarkę leśną. Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 17 grudnia 2017 Udostępnij #9 Napisano 17 grudnia 2017 Zgadza się, ciepło właściwe jest takie samo dla wszystkich gatunków ale dotyczy kilograma, nie objętości a to robi dwu a nawet trzykrotną różnicę. Ponadto w parze z gęstością idzie przewodność cieplna, czyli szybkość z jaką ciepło przenika ze stóp do posadzki. Proponuję zagłębić się w lekturę tego opracowania. W moim salonie podłóg są próbki różnych gatunków drewna i każdy klient ma możliwość położenia dłoni na dwóch różnych i przekonać się które jest "cieplejsze". Tuż po zabraniu dłoni, korzystając z kamery termowizyjnej widzimy jak różnie znika ślad cieplny. To jest bardzo obrazowe i przekonywujące. Temat ciepłochłonności podłóg został zbadany i poznany w latach 80 tych ubiegłego stulecia (Fanger, Nillsen), u nas niedoceniany. Link do komentarza
zenek Napisano 17 grudnia 2017 Udostępnij #10 Napisano 17 grudnia 2017 1 godzinę temu, Parkiet Komplex napisał: Temat ciepłochłonności podłóg ciekawe, jak no odczucie "uciekania ciepła" wpływa wykonczenie podłogi? I sądze że gołe drewno jest tu całkiem miłe. Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 17 grudnia 2017 Udostępnij #11 Napisano 17 grudnia 2017 15 minut temu, zenek napisał: ciekawe, jak no odczucie "uciekania ciepła" wpływa wykonczenie podłogi? I sądze że gołe drewno jest tu całkiem miłe. Zgadza się, surowe drewno jest najmilsze w dotyku. Komfort w cieple dotyku najbardziej psuje gruba warstwa lakieru. Link do komentarza
benio01041985 Napisano 17 grudnia 2017 Autor Udostępnij #12 Napisano 17 grudnia 2017 Bardzo dziekuje za pomoc. Ja chcem ta podloge olejowac a nie lakierowac. Kolego co masz salon z podlogami moze powiesz mi jaka roznica odczucie ciepla drewna ze tak powiem miedzy jatoba a debem. Z gory przepraszam za pisownie. Serdecznie pozdrawiamWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 17 grudnia 2017 Udostępnij #13 Napisano 17 grudnia 2017 Różnica w odczuwaniu ciepła dotyku między dębem a jatobą jest wyraźnie odczuwalna i rośnie w miarę spadku temperatury podłogi. Porównawczo - to tak różnica w cieple dotyku między typową podłogą drewnianą a najtwardszymi panelami laminowanymi. Co nieco w tym temacie wraz z termogramami: http://www.parkietkomplex.pl/krok-pierwszy-komfort-cieplny-w-okresie-grzewczym/ Link do komentarza
benio01041985 Napisano 17 grudnia 2017 Autor Udostępnij #14 Napisano 17 grudnia 2017 To przyznam ze teraz mnie Pan zalamal ta roznica temperatur. Ja mam teraz dobre panele w calym mieszkaniu i w jednym pokoju podloge debowa I roznica jest kolosalna. A juz myslalem ze zdecyduje sie na ta jatoba a teraz znowu mam problem. Hmmm z mila checia poczytam dalsze wasze opinie. Ta decha ma 20mm to tez znowu za gruba zeby dac pod spod ogrzewanie podlogowe... pozdrawiamWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Link do komentarza
Elfir Napisano 18 grudnia 2017 Udostępnij #15 Napisano 18 grudnia 2017 W tym artykule jest podane, że odczuwanie ciepła przy grubości 22 mm zostaje niezmienne, niezależnie od gatunku drewna Link do komentarza
benio01041985 Napisano 18 grudnia 2017 Autor Udostępnij #16 Napisano 18 grudnia 2017 To chyba mam problem z czy taniej ze zrozumieniem hehe:) to rozwiazal pan moje watpliwosci. Jeszcze raz dziekuje za pomoc i pozdrawiamWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Link do komentarza
bajbaga Napisano 18 grudnia 2017 Udostępnij #17 Napisano 18 grudnia 2017 Drewno ma dość dużą akumulacje cieplną (zwłaszcza twardych gatunków) - co też należy mieć na uwadze. Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 18 grudnia 2017 Udostępnij #18 Napisano 18 grudnia 2017 11 godzin temu, Elfir napisał: W tym artykule jest podane, że odczuwanie ciepła przy grubości 22 mm zostaje niezmienne, niezależnie od gatunku drewna Tak, ale dotyczy to przypadku drewna przyklejonego do podkładu betonowego, który ma znacznie większą pojemność cieplną od najtwardszego drewna. Tu poza pojemnością cieplną istotna jest przewodność cieplna, gdzie drewno jest przegrodą między stopą a betonem. 9 godzin temu, bajbaga napisał: Drewno ma dość dużą akumulacje cieplną (zwłaszcza twardych gatunków) - co też należy mieć na uwadze. Zgadza się, ponadto należy rozróżnić pojemność cieplną - akumulację jak napisałeś od ciepła właściwego. Link do komentarza
Elfir Napisano 19 grudnia 2017 Udostępnij #19 Napisano 19 grudnia 2017 a jak inaczej montuje się drewniany parkiet, jak przyklejając do podkładu betonowego? Link do komentarza
zenek Napisano 19 grudnia 2017 Udostępnij #20 Napisano 19 grudnia 2017 (edytowany) 2 godziny temu, Elfir napisał: a jak inaczej montuje się drewniany parkiet, jak przyklejając do podkładu betonowego? ja zamierzam kleić na płytach osb, a te z kolei bedą na legarach drewnianych (mam 12 cm miejsca) - między legarami wełna min. + pustka powietrzna wentylowana przy ścianach. A mam klepkę orientalną 18 mm. Legary gęsto - co 50 cm, żeby podwyższyć sztywność OSB. 15 godzin temu, Parkiet Komplex napisał: dotyczy to przypadku drewna przyklejonego do podkładu betonowego, który ma znacznie większą pojemność cieplną od najtwardszego drewna. co powiesz o moim powyższym zamiarze? Ogrzewanie oczywiście tradycyjne - grzejniki CO pod oknami. Edytowano 19 grudnia 2017 przez zenek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 19 grudnia 2017 Udostępnij #21 Napisano 19 grudnia 2017 Jak najbardziej poprawne rozwiązanie, powodzenia. 2 godziny temu, Elfir napisał: a jak inaczej montuje się drewniany parkiet, jak przyklejając do podkładu betonowego? Starsze konstrukcje posadzek parkietowych były oparte na tzw. podłodze ślepej, czyli legary, na nich deski i dalej parkiet na gwoździe lub klej. U naszych wschodnich sąsiadów na beton montuje się sklejkę i na nią parkiet. Taka podłoga jest znacznie cieplejsza, szczególnie przy cienkim parkiecie. 23 minuty temu, zenek napisał: ja zamierzam kleić na płytach osb, a te z kolei bedą na legarach drewnianych (mam 12 cm miejsca) - między legarami wełna min. + pustka powietrzna wentylowana przy ścianach. A mam klepkę orientalną 18 mm. Legary gęsto - co 50 cm, żeby podwyższyć sztywność OSB. co powiesz o moim powyższym zamiarze? Ogrzewanie oczywiście tradycyjne - grzejniki CO pod oknami. Jak najbardziej poprawne rozwiązanie, powodzenia. 1 Link do komentarza
zenek Napisano 19 grudnia 2017 Udostępnij #22 Napisano 19 grudnia 2017 2 godziny temu, Parkiet Komplex napisał: Jak najbardziej poprawne rozwiązanie, powodzenia. No to uściślę pytanka: 1. Jakiej grubości byś dał OSB, czy jedną warstwę, czy dwie pod kątem prostym (przypominam - legary co 50 cm)? 2. Jaki klej byś zalecił - najchętniej bym widział jakiś dodatkowo amortyzujący - ale czy taki jest, czy raczej na sztywno? Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 19 grudnia 2017 Udostępnij #23 Napisano 19 grudnia 2017 Płyta jedna bo sztywniejsza gr 22m a i tak będzie sprężyście stąd klej elastyczny grupy MS lub poliuretan. 1 Link do komentarza
Elfir Napisano 27 grudnia 2017 Udostępnij #24 Napisano 27 grudnia 2017 Dnia 19.12.2017 o 14:39, Parkiet Komplex napisał: Jak najbardziej poprawne rozwiązanie, powodzenia. Starsze konstrukcje posadzek parkietowych były oparte na tzw. podłodze ślepej, czyli legary, na nich deski i dalej parkiet na gwoździe lub klej. U naszych wschodnich sąsiadów na beton montuje się sklejkę i na nią parkiet. Taka podłoga jest znacznie cieplejsza, szczególnie przy cienkim parkiecie. Jak najbardziej poprawne rozwiązanie, powodzenia. Ale mowa o nowo układanym parkiecie a nie remoncie starej podłogi. Link do komentarza
zenek Napisano 28 grudnia 2017 Udostępnij #25 Napisano 28 grudnia 2017 20 godzin temu, Elfir napisał: Ale mowa o nowo układanym parkiecie a nie remoncie starej podłogi. no to co? Link do komentarza
Elfir Napisano 29 grudnia 2017 Udostępnij #26 Napisano 29 grudnia 2017 to po co dywagacje o montażu na legarach? Link do komentarza
zenek Napisano 29 grudnia 2017 Udostępnij #27 Napisano 29 grudnia 2017 56 minut temu, Elfir napisał: to po co dywagacje o montażu na legarach? nie rozumiem - co złego w legarach, niezgodne z czymś? nienowoczesne? błędne? co konkretnie? Link do komentarza
Elfir Napisano 30 grudnia 2017 Udostępnij #28 Napisano 30 grudnia 2017 to, że nie ma nic wspólnego z pytaniem autora, który ma nowy dom i betonową posadzkę Link do komentarza
zenek Napisano 30 grudnia 2017 Udostępnij #29 Napisano 30 grudnia 2017 a co to ma do rzeczy, czy dom nowy, czy stary? - kwestią jest wysokość od podstawy warstw połogi do jej powierzchni górnej i wypełnienie tej wysokości materiałami pod dane zastosowanie, zmieszczenie się w tej wysokości. Też jako podłoże mam płytę żelbetową, strop akermana, albo płytę betonową na gruncie. Istotną kwestią jest ocieplenie, wyciszenie, stabilność podłogi, trwałość, wygląd, dostosowanie do celu użytkowania. Reszta (użyte materiały) to pochodne. Link do komentarza
zenek Napisano 14 lutego 2018 Udostępnij #30 Napisano 14 lutego 2018 Dnia 19.12.2017 o 18:04, Parkiet Komplex napisał: Płyta jedna bo sztywniejsza gr 22m a i tak będzie sprężyście stąd klej elastyczny grupy MS lub poliuretan. Mam jeszcze takie pytania, bo jestem tuż przed remontem pokoju. 1. Pod klepkę podłogową na kleju dam płyty (jak wyżej napisałem) 22 mm. OSB, czy polecasz jakieś inne płyty drewnopochodne? 2. Ile zostawić miejsca na klej (bo równam do istniejącego poziomu progów drzwiowych)? Uściślam - Odległość od górnej pow. płyty do spodu klepki. I czy zostawiasz jakiś milimetr, dwa ponad próg na przyszłe "siadnięcie" nowych warstw w stosunku do istniejącego progu. Siadnięcie minimalne zakladam, bo dam podkladki filcowe i gumę i papy (papa, guma, filc, papa) (razem ok 5, 6 mm) pod legarami dla wytłumienia na płycie stropowej. 3. Czy mocowanie legarów do stropu (kołek + wkręt), albo inne - ma sens. Trochę chodzi o stabilność przed stężeniem płytami i ociepleniem, troche o dociśnięcie czasem odchylonych legarów - a łatwiej wtedy wypoziomować idealnie. I podkładki są dociśnięte. Tak wcześniej zrobiłem u siebie. Czy masz jakś lepszy sposób? Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 14 lutego 2018 Udostępnij #31 Napisano 14 lutego 2018 1 - Poza OSB może być MFP ( drobniejsza strukturalnie), jednak proponujęOSB. 2 - Daj milimetr wyżej, z czasem może osiąść, a jeżeli nie osiądzie to pozostanie nadmiar do cyklinowania renowacyjnego po latach. 3 - Mocowanie śrubami do stropu usztywnia podłogę ale pogarsza akustykę. Proponuję odpowiednio dobrane - kalibrowane podkładki gumowe a po ustawieniu legarów zapiankowanie podkładek pianką niskoprężną. Legary przed ułożeniem trzeba wyrównać. Powodzenia. 1 Link do komentarza
zenek Napisano 15 lutego 2018 Udostępnij #32 Napisano 15 lutego 2018 (edytowany) 2 godziny temu, Parkiet Komplex napisał: Proponuję odpowiednio dobrane - kalibrowane podkładki gumowe 1. co rozumiesz pod określeniem odpowiednio dobrane - kalibrowane? 2. Prosiłem jeszcze w poprzednm poście: Ile zostawić miejsca (grubość) na klej (bo równam do istniejącego poziomu progów drzwiowych)? Uściślam - Odległość od górnej pow. płyty OSB - do spodu klepki. Edytowano 15 lutego 2018 przez zenek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 15 lutego 2018 Udostępnij #33 Napisano 15 lutego 2018 1 - dobrane grubością lub uzupełniane innym rodzajem podkładek np. sklejki, deszczułek różnej grubości itd. 2 - na klej 0d 0,5 do 1 mm, nie więcej. 1 Link do komentarza
zenek Napisano 15 lutego 2018 Udostępnij #34 Napisano 15 lutego 2018 OK. Czyli kleimy prawie na styk. Podkładki - tak jak myślałem i robiłem. Nie mam doświadczenia w klejeniu klepek - bo kilka podłóg ktore sobie robiłem, to deski na legarach - na pióro i wpust przybijane więc to inna bajka. Ale w jednym i drugim przypadku podstawa to idealne wypoziomowanie i podparcie legarów, jak widać. Jakie są dopuszczalne odstępstwa od poziomu gotowej podłogi przy założenu, że klepka jest prawie idealnie równa, a robota perfekcyjna ? Na powierzchni 4 m x 4 m , 5.5 x 4 ? I wrócę do mocowania legarów do podłoża. Brałem pod uwagę akustykę, zastanawiałem sie nad odpowiednimi kołkami? I nie chodzi mi gęste mocowanie, tylko w kilku "strategicznych " punktach. Łatwiej też wtedy idealnie wypoziomować legary. I założyć płytki wełny mineralnej między? Jak bilem dechy. to założyłem kilka łat i obciążyłęm je workami z gipsem , cementem, co tam miałem. Potem biłem dechy (przy okazji jeszcze dofaowując niekóre na bokach, bo idealne nie były). Teraz muszę mieć idealnie wyprowadzone legary (są suche, ale trochę leżały, więc nie wszędzie są idealnie tak samo grube) - i tu mam zagwozdkę - bo błędy się sumują, więc na wierzchu legarów muszę mieć maksimum dokładny poziom - potem już z górki, myślę. I jeszcze takie pytania: strop jest między parterem a piętrem - dawać jakąś folię na strop, papę? Wiem, że nie jest to przymusowe (nie ma w pionie kuchni, łazienki), ale jak to wynika z twej praktyki - jesli tak, to co tam najlepiej dać? A może lepiej zostawić, żeby sobie strop "oddychał"? (JAK wspomniałem, między wełną a OSB będzie szczelina went.). Między legarami na podkładkach a stropem powstanie szpara - jest jakaś antyakustyczna ?, wytłumiająca pianka niskoprężna do wypełnienia tejże? Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 15 lutego 2018 Udostępnij #35 Napisano 15 lutego 2018 1 - odchyłki w poziomie do 3mm na odcinku 2m (wg ITB) 2 - jeśli izolacja przeciwwilgociowa to po cieplejszej stronie. 3 - zastosuj normalną piankę niskoprężną i starannie wypełnij przestrzeń między podkładem a legarem. Możesz to zrobić z pewnym okładem. 1 Link do komentarza
zenek Napisano 15 lutego 2018 Udostępnij #36 Napisano 15 lutego 2018 49 minut temu, Parkiet Komplex napisał: 2 - jeśli izolacja przeciwwilgociowa to po cieplejszej stronie. Nie ma cieplejszej strony - na parterze pokój i na piętrze pokój. Oba tak samo ciepłe. Podłogę robię na piętrze. Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się