Skocz do zawartości

zaworek rozdzielacza


MrTomo

Recommended Posts

Muszę zrobić próbę szczelności podłogówki, w związku z tym do zaworu oryginalnie zamocowanego w rozdzielaczu postanowiłem wkręcić manometr.
Podczas wkręcania zawór zaczął się nieznacznie dokręcać.
Nie namyślając się za dużo, wykręciłem go zupełnie żeby zobaczyć jak jest uszczelniony.

Mam pewne obawy, czy taka uszczelka (oring) wystarczy aby zawór był szczelny przy ciśnieniu 4 bar?

Zawory 1 calowe również uszczelnione są podobnie, tylko proporcjonalnie grubszą uszczelką.
 

Jak do tej pory uszczelniałem wszystko zawsze pakułami i uszczelniaczem.
Zostawić to tak? Nie chciałbym się narobić jak osioł, żeby to potem rozkręcać?
 

IMG_20171030_124547.jpg

Link do komentarza
8 minut temu, mhtyl napisał:

Daj pakuły albo taśmę silikonową do armatury aby doszczelnić. Po co potem masz sie martwić jak można to zrobić od razu i mieć święty spokój. na pewno dodatkowym uszczelnieniem nie zaszkodzisz.

W tym jednym zaworku mogę owinąć, ale nie wyobrażam sobie żeby w każdym.
Przyjmuję, że ta gumka wystarczy.
Później nie będę miał w układzie nawet 1 bara, gorzej przy próbie. Tego się tylko obawiałem.

Link do komentarza
12 minut temu, MrTomo napisał:

W tym jednym zaworku mogę owinąć, ale nie wyobrażam sobie żeby w każdym.
Przyjmuję, że ta gumka wystarczy.
Później nie będę miał w układzie nawet 1 bara, gorzej przy próbie. Tego się tylko obawiałem.

U mnie jak była robiona instalacja c.o. to hydraulik na każdy zaworek taki jak pokazałeś dawał pakuły.

Link do komentarza
15 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Przy okazji dlaczego aż 4 bary ciśnienia w ogrzewaniu?

Aż 4? Próby nie powinno robić się nawet przy 6 bar?
Tyle (prawie) mam w sieci wodociągowej to tyle podłączę. 

4 minuty temu, mhtyl napisał:

U mnie jak była robiona instalacja c.o. to hydraulik na każdy zaworek taki jak pokazałeś dawał pakuły.

Pomimo uszczelki, czy miałeś zaworki bez uszczelek?

Link do komentarza
2 minuty temu, MrTomo napisał:

 

Pomimo uszczelki, czy miałeś zaworki bez uszczelek?

Uszczelki były, ale tak jak powiedział hydraulik, guma z wiekiem traci swoje właściwości i faktycznie, pokazał mi stary zaworek z taka uszczelką, była spękana.

Link do komentarza
3 godziny temu, MrTomo napisał:

Aż 4? Próby nie powinno robić się nawet przy 6 bar?
Tyle (prawie) mam w sieci wodociągowej to tyle podłączę.

W pierwszym poście jest napisane, że to podłogówka, a nie instalacja wodociągowa. Dwie różne sprawy, w wodociągowej może być nawet 6 barów. W grzewczej znacznie mniej, nawet poniżej 1 bara, szczególnie w instalacjach z otwartym naczyniem wzbiorczym (tylko ciśnienie słupa wody).

Link do komentarza
21 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

W pierwszym poście jest napisane, że to podłogówka, a nie instalacja wodociągowa. Dwie różne sprawy, w wodociągowej może być nawet 6 barów. W grzewczej znacznie mniej, nawet poniżej 1 bara, szczególnie w instalacjach z otwartym naczyniem wzbiorczym (tylko ciśnienie słupa wody).

Jak dobrze zrozumiałem autora tematu to on chce podłączyć się pod sieć wodociągową tylko do próby szczelności.

Link do komentarza
16 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

W pierwszym poście jest napisane, że to podłogówka, a nie instalacja wodociągowa. Dwie różne sprawy, w wodociągowej może być nawet 6 barów. W grzewczej znacznie mniej, nawet poniżej 1 bara, szczególnie w instalacjach z otwartym naczyniem wzbiorczym (tylko ciśnienie słupa wody).

No przecież tak napisałem 

 

3 godziny temu, MrTomo napisał:

Później nie będę miał w układzie nawet 1 bara

 

Ale próba ciśnieniowa musi być przynajmniej 2 bary  większa od nominalnej a min 4 bar ( o ile dobrze pamiętam)

W ciągu około 30 minut wytwarza się je dwukrotnie i przez następne 30 min nie może spaść więcej niż 0,6 bar

I to jest badanie wstępne

Powinno się też wykonać następne badanie, które przez 2-3 godz. utrzyma się nie spadają więcej niż 0,2-0,3 bara

Nie wiem po co aż takie historie, dla mnie wystarczy jak sprawdzę, czy nie sika z rur.
Resztą będę się przejmował za rok.
Teraz śpieszę się z wylewką.

6 minut temu, mhtyl napisał:

Jak dobrze zrozumiałem autora tematu to on chce podłączyć się pod sieć wodociągową tylko do próby szczelności.

Chociaż jeden czyta ze zrozumieniem :D

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.    
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...