Skocz do zawartości

Remont tarasu


a1801

Recommended Posts

Witam, proszę o pomoc.
Mam do naprawy taras na którym planuję przydarzenie (taras z szczelinami w wylewce na około 1 cm przez całą długość, które doprowadziły do przeciekania oraz dużymi zaciekami które doprowadziły do odpadającego tynku z ściany ). Taras wymiarów ok 3x4m, nad gankiem w którym panuję może 5-10 stopi w zimie. Aby zapewnić brak skraplającej się wody w ganku, taras został zabezpieczony folią w płynie, na którą została nałożona zwykła lita folia.
Planuję:
-skuć starą wylewkę 
-położyć papę
-naprawić/ wymienić okuwki (blachę która zabezpiecza ścianę przed zaciekaniem) 
-położyć wylewkę 
- i dalej ruszyć z zadaszeniem
Jednak mam kilka obaw:
Po pierwsze, czy tok postępowania będzie wystarczający pod przydarzenie? 
Po drugie, czy papa jest wymagana? 
Po trzecie, czy zamocować kotwy (elementy mocujące kantówki na przydarzenie) przed zrobieniem wylewki?
Po czwarte, czy oddzielać jakoś wylewkę od stykającej ją ściany (ze względu na wypuszczenie tarasu ganku poza głowy obrys domu)? 
Po piąte , czym uszczelnić przestrzeń miedzy wylewką a okuwka? W oryginale leżał tam jakiś kit, później silikon?
Zależy mi na dobrym a zarazem tanim sposobem wykonania napraw. Dlatego też proszę, o nie kierowanie mnie do konstruktora budowlanego i nie przedstawianie drogich nowoczesnych rozwiązań. 
Przepraszam za ewentualne błędy w nazewnictwie oraz inne błędy z strukturą postu.
Pozdrawiam i bardzo proszę o pomoc 

Bez tytułu.jpg

1.jpg

2.jpg

3.png

Link do komentarza

Szanowny a1801,

Skucie obecnej wylewki jest wskazane ze względu na jej stan. Dalsze etapy prac zależą od stanu zastanego po skuciu. Zgrzanie papy jako paroizolacji to dobry pomysł, jeżeli na warstwie konstrukcyjnej jest spadek (dla tarasów powinien wynosić od 1,5 do 2%). Zgodnie z aktualnymi wytycznymi, dla pomieszczeń, w których temperatura wynosi poniżej 8°C, współczynnik przenikania ciepła powinien wynosić 0,7 [W/(m2K)]. By spełnić ten warunek, należy na papie ułożyć styropian EPS o grubości ok. 5 cm.

Na ociepleniu należy wykonać warstwę dociskową o stałej gr. min. 4,5 cm. Jeżeli wysokość progu nie pozwoli Panu na zastosowanie termoizolacji, należy zastosować warstwę separacyjną pomiędzy papą a wylewką betonową, np. z folii PE. Warstwę wylewki betonowej, jak słusznie Pan zauważył, należy oddylatować od przegrody pionowej. Dylatacja powinna mieć szerokość ok. 10 mm. W przerwę dylatacyjną należy wkleić w hydroizolację IZOHAN taśma uszczelniająca 120/120, tworząc kształt W, następnie włożyć IZOHAN sznur dylatacyjny o średnicy 20% większej niż szerokość szczeliny. Dylatację należy wypełnić elastycznym produktem uszczelniającym, np.  IZOHAN EKO polimer 45. Dalsze prace w dużej mierze zależą od sposobu wykończenia tarasu. Jeżeli szuka Pan rozwiązania ekonomicznego, może to być np. sztuczna trawa. Pomimo zadaszenia, wylewka będzie narażona na działanie warunków atmosferycznych oraz na zaleganie śniegu, dlatego należy zabezpieczyć ją hydroizolacją wykonaną mikrozaprawą uszczelniającą IZOHAN szczelny taras. Hydroizolacja nie powinna być przebijana, dlatego zaleca się mocowanie nowej balustrady tym razem od czoła konstrukcji. Na zdj. obecne słupki balustrady wydają się być skorodowane, czy rozważa Pan wymianę balustrady?

Ze zdjęć wynika, iż opierzenie nie spełnia swojej funkcji i jest przyczyną zawilgocenia ściany, stąd odpadanie tynku w okolicach orynnowania. Należy usunąć opierzenie, w wykonanej wylewce wykonać uskok o gr. 3 mm oraz szerokości 80 mm w celu montażu profilu tarasowego IZOHAN TB 30 lub TB 40 (profil TB 40 pozwala na montaż orynnowania). Pozwoli to na „wtopienie” profilu w warstwę mikrozaprawy, dzięki czemu zostanie zapewniona szczelność oraz brak potencjalnych miejsc przecieku wody do wnętrza przegrody konstrukcyjnej.

Wspomniane przez Pana elementy do montażu zadaszenia należy mocować do wylewki. Zamontowane poniżej mogą spowodować pękanie warstwy betonu przy skraju płyty tarasowej.
Z pozdrowieniami
Eksperci Izohan

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Trzeba było od razu napisać, że to pod dachem... 
    • Krokwie poziome (kleszcze) i pionowe (słupy) są odsunięte od ścian około 40-50cm, więc stwierdziliśmy z kumplem, że to za daleko żeby mocować profile UD do ścian. Może źle się wyraziłem pisząc w powietrzu, bo pofile UD będą przykręcone do krokwi poziomych (kleszczy), ale tylko wschód-zachód, bo te dwie pozostałe płatwie są 30cm wyżej i tam nawet nie ma jak już nic zamocować. To oczywiście niezgodne ze sztuką, bo krokwie coś tam zawsze pracują razem z dachem, dlatego dajemy krzyżowy, OSB i dopiero GK, to samo na skosach. Btw na ścianach szczytowych będzie piana Pur, więc profil by nam zalali pianą jakby był przykręcony do tej ściany. Oczywiście pewności czy to pękać nie będzie 100% nie ma. GK na łączeniach z sufitem i ściankach kolankowych ze skosami będą łączone profielem elastycznym. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Parking ma dużo większą wytrzymałość na ściskanie niż Termo fundament... zatem musi być twardszy... Przecież one mają zasadniczo różne docelowe zastosowanie...   TERMONIUM fundament:         Parking odpowiedniej grubości  zastąpić może termonium, ale w żaden sposób nie może być odwrotnie     
    • W opisie mam tak  Czyli nie ma różnicy czy zastosuje ten czy który mam obecnie eps200 parking w sumie wygląda on mi na lepszy dużo twardszy , ale tamten dedykowany do fudamentu więc jestem głupi z tego ale to i to EPS ... 
    • Kiedy właśnie o to chodzi, żeby sufit podwieszony był zupełnie niezależny, niezwiązany z tym stropem drewnianym, obitym OSB...   Do stropu drewnianego, przez płytę OSB przymocujesz zaczepy do swojego sprzętu sportowego... Będzie on narażone na drgania, przeciążenia, uderzenia przy mniej, czy bardziej intensywnych ćwiczeniach - tak jak ostrzegają wyżej koledzy... Na stropie betonowym może nie bardzo odczuwalne byłyby te ruchy i nie powodowałyby drgań, które spowodują pękanie podwieszanego sufitu z płyt g/k na połączeniach płyt g/k... Jeśli zrobisz wg Twojego planu - czyli sprzęt podwieszony poprzez sufit z wykończeniem g/k - na 100% w krótkim czasie będzie zarysowany sufit... właśnie na połączeniach płyt g/k...   W poprzek pokoju dasz gęściej profile CD60 - co 30 cm - i to powinno mechanicznie wytrzymać obciążenie płytami g/k... będzie sobie wisiał, przecież niczym dodatkowo nie obciążony, a przez otwory, o których pisałem wcześniej, niezależnie od podwieszonego sufitu, umocujesz sprzęt do belek obitych płytami OSB... sprzęt będzie sobie działał, ale nie oddziaływał na g/k... Można pomyśleć o stelażu krzyżowym, ale wydaje mi się, że przy niespełna 3 metrach szerokości pokoju, będzie to przerost formy nad treścią... Jak masz wielkie wątpliwości co do ciężaru podwieszonego sufitu, to (nie wiem co na to powiedzą koledzy) można zastosować PŁYTĘ G-K SPECJALNĄ 2600x1200x6,5MM PRO FLEXI NORGIPS...     No, ja tak bym zrobił... prosty, jednopoziomowy, gęstszy  stelaż, płyty 12 mm, otwory na montaż sprzętu wprost do drewnianego stropu...   Jeszcze uwaga:   Płyta nie powinna się o ścianę opierać - ona ma wisieć na stelażu... przy profilach CD60 zamocowanych co 30 cm, będzie wisieć na pięciu profilach...   Płyta ma 260 cm długości, więc i  tak będzie jeszcze połączenie na jej szerokości do tych 290 cm pokoju...   Będzie miało co pękać - w razie drgań i ruchów stropu...  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...