Skocz do zawartości

tynkowanie - trudne ściany w bloku


Recommended Posts

Witam,

Jestem w trakcie remontu mieszkania.
Są tam tynki cementowo wapienne. Zdrapałem starą farbę do gładzi. Skułem narożniki i "wybrzuszenia". Maksymalnie wyprostowałem ściany no i czas je obrobić wraz z sufitami.

Gdzie tynk odchodził - zbiłem do zera (około 5-10% powierzchni). 
Miejsca gdzie zostały zdjęte "wybrzuszenia" się dość mocno sypią. są to głównie narożniki (70%).
Wymieniona została elektryka. są nowe przewody w bruzdach.

Pytania są
1 . Czy możecie po zagruntowaniu położyć na to nowy tynk ? Planowany MP-75L
2. Czym gruntować powierzchnie:
 - sypiący się stary tynk cem-wap 
 - gładkie: beton, nie-uszkodzona gładź?
3. Czy są jakieś specjalne preparaty na sypiący się tynk - coś lepszego niż grunt ?
4. Czy trzeba wtapiać siatkę w nową warstwę tynku ?  Po co się to robi ? Na sufit nie chciałbym jej dawać, ale na ściany - czemu nie ?
5. Czy powinienem stosować tynk gipsowy MP-75/MP-75L czy cementowo wapienny ?
6) Jeśli MP-75 - to czy konieczna jest gładź? Chyba można go zagładzić ?

Moja praca kończy się na gruntowaniu i zaciągnięciu MP75 bruzd po przewodach. Dalej robi ekipa, ale chciałbym wiedzieć co i jak bo np. oni nie mówili nic o siatce i polecili gruntować uni-gruntem - a nie wydaje mi się on właściwym preparatem na te powierzchnie.

Z góry BARDZO dziękuję za pomoc :)

Edytowano przez srebrnylis (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Na jakiej podstawie

57 minut temu, srebrnylis napisał:

nie wydaje mi się on właściwym preparatem

Moim zaś zdaniem jest to bardzo dobry środek gruntujący! Są wykonawcy, którzy mają swoje sprawdzone produkty chemii budowlanej, na których im się najlepiej pracuje. W swoich realizacjach używałem przede wszystkim produktów Atlasa - umiejętne ich stosowanie, według opisu w kartach technicznych i wieloletniego doświadczenia przynosiły oczekiwane efekty, tak więc daj zadecydować czym będzie robiła ekipa, którą zdecydowałeś się zatrudnić!

No chyba że w tej ekipie pracuje cukiernik i piekarz... takie spotykałem :zalamka:

Jeśli oni nie mają zamiaru wklejać siatki, to można mieć nadzieję, że wiedzą co mają robić. Siatka służy do innych celów.

W łazience i kuchni, garażu i  w innych "mokrych" pomieszczeniach koniecznie zrób tynk cementowo-wapiennym, natomiast w pozostałych pomieszczeniach śmiało możesz "pozwolić" na tynki gipsowe - ich umiejętne położenie może dać efekt zbliżony do gładzi i wystarczy tylko malowanie.

Link do komentarza

Dziękuję za pomoc.

Unigrunt Atlasu jest pewnie dobrym produktem, ale ja mam:

 gładkie ściany - tu jakiś chyba grunt szczepny by się bardziej nadał z drobinami, które zmatowią powierzchnię.

 Na sypiące się elementy - myślę, że coś głęboko penetrującego.

Ekipa się tylko tym zajmuje, są dobrzy, ale ja zauważyłem że nie lubią "tracić czasu" i dopieszczać, a ja chciałbym mieć zrobione porządnie. Jakby co to mogę ich poprosić by tę siatkę wkleili. Domyślam się że ma ona wiązać szersze partie tynku.

Myślałem też by robić to sam, cena - 50zł za 1m2: tynkowanie, gładź, malowanie. Przy czym sam usunałem farbę, skułem facjatki i wypukłości i sam mam zagruntować. Uważam że to sporo. Może mi spadnie do 30zł za m2 jeśli ustalimy, że obróbka MP-75 na gładko wyeliminuje gładź ze szlifowaniem.

 

Link do komentarza

Zrobiłem test na osypującym się tynku i obok na gładzi.

  •  Atlas Uni-Grunt
  •  Ceresit CT-17 
  •  Franspol - Royal grunt

Najbardziej sypiący się tynk wzmocnił Atlas Uni-Grunt. CT-17 minimalnie słabiej a Franspol zdecydowanie najgorszy. Atlas - rezultat kilku-krotnie mocniejszy i bardziej zwarty tynk niż Royal.

Niby  Ceresit CT-17 i  Franspol - Royal grunt miałybyć głęboko penetrujące - ale jakoś tego nie zaobserwowałem.

Jeśli więc chodzi o efekty - Atlas jest TOP!

Natomiast na opakowaniach  Ceresit CT-17 i  Franspol - Royal grunt jest informacja że są paro-przepuszczalne. Atlas tego nie deklaruje a jego powierzchnia jest nieco bardziej szklista (test równoległy na istniejącej gładzi). Czy ktoś coś wie na ten temat paroprzepuszczalnościu Atlasu?

Czy jest sens walczyć o paro-przepuszczalne ściany - czy trzeba też wtedy stosować odpowiednie farby ?

Link do komentarza

Szanowny Panie,

luźno związane, kruszące się fragmenty podłoża należy usunąć, a powierzchnię dokładnie oczyścić. Do słabych podłoży najlepiej stosować grunt głęboko penetrujący, np. ACRYL-PUTZ® GP 41 Grunt polimerowy głęboko penetrujący, zaś w przypadku „zwykłych” powierzchni zalecam użycie ACRYL-PUTZ® GU 40 Grunt uniwersalny. Jeśli zależy nam na paro przepuszczalności, to zarówno grunt, jak i farba powinny wykazywać taką właściwość. Gdy na gładkich, śliskich powierzchniach trzeba stworzyć powłokę szczepną, rekomenduję zastosowanie ACRYL-PUTZ® GK 42 Grunt polimerowy kontakt.

Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...