Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok

Recommended Posts

Ostatnio u sąsiada robili okna w domu, wspominał coś o ciepłym montażu. Może to o to chodzi?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 18.04.2017 o 14:29, Pomocnik napisał:

Jaka izolacja będzie najlepsza przy oknach drewnianych? Czy potrzeba jest dodatkowa ochrona przez wychładzaniem się pomieszczenia przy takich oknach?

O jaka izolację ci chodzi?

Bo jeśli chodzi o montaż, to kwestia ocieplenia okna jest jakby niezależna od tego, z czego jest zrobione okno. Strefa montażu, parapet, nadproże - to elementy jakby niezależne, które mogą być mostkami zimna, a nie powinny - obojetne, z czego jest okno. 

Samo okno ma swoje własne straty - i głównie te straty generowane są przez szyby (zestawy szyb), a nie przez ramiaki, które mają stosunkowo małą powierzchnię w stosunku do przeszklenia ( zwykle).  I to są straty niezależne od montażu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ja myślę, że tak jak okna zwykle spełniają założenia norm ciepła, to większe ryzyko niskiej izolacji występuje podczas montażu. I warto w ten dobry montaż zainwestować. A o mostkach napisał już zenek.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nowoczesne okna drewniane zapewniają bardzo dobrą izolacyjność cieplną. Najlepsze parametry termiczne uzyskuje się przy zastosowaniu ram o grubości 80 mm i powyżej. Drewno, które w niewielkim stopniu przewodzi ciepło, doskonale chroni przed zimnem. Obecnie ramy wykonuje się z trzech lub czterech warstw drewna z odpowiednio dobranym, naprzemiennym układem słojów. To sprawia, że są one bardzo stabilne.

 

Grubsza rama nie tylko jest cieplejsza, ale również pozwala na bezpieczne zastosowanie
3-szybowego pakietu. W celu poprawy termoizolacyjności w pakietach szybowych montuje się szkło niskoemisyjne. Jego powierzchnia pokryta jest niewidoczną warstwą tlenków metali szlachetnych, które odbijają ciepło z powrotem do wnętrza domu. Stosuje się również ciepłe ramki dystansowe, wykonane z tworzywa sztucznego lub połączenia stali szlachetnej i tworzywa sztucznego, które posiadają niską przewodność cieplną. Dzięki temu redukowane są mostki termiczne i zmniejsza się możliwość kondensacji pary wodnej na szybach wewnątrz budynku przy słabej wentylacji pomieszczenia. Ponadto przestrzeń międzyszybowa może zostać wypełniona gazem szlachetnym (np. argonem), który ma lepsze właściwości termoizolacyjne niż powietrze stosowane w zwykłych oknach.

 

Niezwykle istotny jest również prawidłowy montaż okien. Najszczelniejszy i najbardziej efektywny jest tzw. „ciepły montaż”. Pozwala on na ograniczenie mostków termicznych i strat ciepła, jakie powstają na styku ramy z murem. Polega on na osadzeniu okna poza murem, w warstwie ocieplenia, przy wykorzystaniu odpowiednich systemów montażowych. Inna metoda to tzw. montaż warstwowy, czasem mylnie nazywany ciepłym. Opiera się on na zastosowaniu trzech warstw o określonych właściwościach. Od wewnątrz stosuje się taśmę paroszczelną, która zapobiega przenikaniu pary wodnej z pomieszczenia do warstwy izolacji, jak również blokuje jej migrację do wnętrza budynku. Pośrodku umieszcza się piankę montażową pełniącą rolę izolatora termicznego. Zewnętrzna warstwa to taśma paroprzepuszczalna, która zabezpiecza miejsce styku okna z murem. Nie dopuszcza ona do wnikania wody opadowej do warstwy ocieplenia, a jednocześnie pozwala na  swobodne odprowadzenie pary wodnej na zewnątrz. Takie rozwiązanie chroni warstwę izolacji termicznej (pianę PU) przed degradacją a w konsekwencji utratą właściwości izolacyjnych na skutek oddziaływania wilgoci – różnic temperatur, jak również wiatru i promieniowania słonecznego, gwarantując wysoką szczelność i izolacyjność przez okres wielu lat.

Kolejną metodą jest stosowanie do uszczelnienia wielofunkcyjnych taśm rozprężnych, które zapewniają wszystkie powyższe parametry.

By mieć pewność, że montaż zostanie należycie wykonany, najlepiej zlecić go doświadczonej ekipie, posiadającej autoryzację producenta.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, W ofertach na zakup blachodachówek mogą pojawiać się dwa różne określenia metrów kwadratowych - m2 całkowity lub m2 efektywny. W ofertach czy cennikach będą to dwie różne wartości wynikające z tego, że montaż blachodachówki wymaga zakładania części arkusza jeden na drugim (na zakład), co oznacza stratę części arkusza. Cena za metr całkowity to cena arkuszy przed montażem. Cena podawana za m2 całkowity będzie więc niższa niż ta podawana za m2 efektywny. W cennikach Blachy Pruszyński podawane są zarówno ceny za m2 całkowity jak i za m2 efektywny.  
    • Czym się różnią te dwie wartości. Co jest ważniejsze przy wyborze pokrycia, dlaczego w cennikach są różne ceny przy tych wartościach?
    • Wypowiem się tam, gdzie mogę coś zasugerować. Oczywiście dla mnie tylko perlit w odmianie EP150 lub EP180. Dla perlitu mamy następujące cechy: Izolacyjność 0,049, więc nieco gorzej niż wełna czy styropian. Całkowita niepalność (klasa A1). Obojętny chemicznie. Ciężar nasypowy ok. 90kg/m3. Nie zmienia swojej objętości w czasie Znakomity współczynnik przenikania pary wodnej. Świetnie tłumi dźwięki uderzeniowe (podłogę trzeba oprzeć na dogęszczonym perlicie). A co moim zdaniem tutaj najważniejsze - w zasadzie niemożliwy do zasiedlenia przez gryzonie. Co do wad: Perlit w trakcie wykładania będzie pylił (co w warunkach remontowych jest do pominięcia) oraz może być trudny do kupienia z marszu - najczęściej zamówienia realizowane są bezpośrednio do klienta od nas z magazynu. Wciąż jest to egzotyczny produkt dla budowlańców, więc hurtownie się przed nim bronią. Jeżeli legary są faktycznie co 2m, to zastosowanie perlitu wymagać będzie jego zagęszczenia, czyli dociśnięcia go do podłoża po wysypaniu przy pomocy prostego narzędzia. Robota trochę benedyktyńska, ale normalna przy perlicie.   Spotkałem się z projektami, które dla nowych budynków wymagały zastosowania nawet 30cm izolacji pod posadzką, więc tak czy siak im więcej jej będzie tym lepiej. W razie czego mogę odpowiedzieć na jakieś pytania.
    • Jeśli pokrycie dachu jest niezgodne z zatwierdzonym projektem nadzór budowlany może nakazać zmianę blachy, jeśli w MPZP wyraźnie  zaznaczono, że trapez nie może być układany.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...