Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Wykończenie ścian bocznych z lukarny


Recommended Posts

Gość Razmes

To nie problem, to normalka :) w razie czego możesz też dokręcić styropian talerzykami i wkrętami do drewna + klej do styropianu. Tylko przyklej to przed położeniem pokrycia dachowego, bo później są problemy na styku z pokryciem...

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
9 godzin temu, xbox napisał:

Cześć Wszystkim. Jak wykończyć ścianę boczną lukarny ? Myślę o OSB a potem przyklejenie styropianu bezpośrednio na tą płytę . Może ktoś miał podobny problem?

Między osb a styropianem powinna być membrana - tak montuje się w USA,przy szkieletach.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 minuty temu, Razmes napisał:

a kto Panu takich głupot naopowiadał...

Taka jest rzeczywistość to nie żadne głupoty.

tam gdzie nie ma miejsca a zależy nam na lepszym ociepleniu warto dać xps-a (droższy od styro ale coś za coś) bo ma współczynnik przewodzenia ciepła w porównaniu ze styro lepszy przy tej samej grubości obu materiałów. Wystarczy sprawdzić sobie jak ma się jeden materiał do drugiego, chodzi o współczynnik przewodzenia ciepła.

9 minut temu, Witam napisał:

Między osb a styropianem powinna być membrana - tak montuje się w USA,przy szkieletach.

Jeżeli chodzi o ściany szkieletora to oczywiście masz rację, u nas tez tak się buduje, ale w tym przypadku chodzi o coś innego.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
8 minut temu, mhtyl napisał:

Jeżeli chodzi o ściany szkieletora to oczywiście masz rację, u nas tez tak się buduje, ale w tym przypadku chodzi o coś innego.

Czyli nie powinien dawać tej membrany ? jeśli tak to dlaczego ?Pytam,bo w domach szkieletowych też występują ściany boczne lukarny i montowało się membranę .

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Razmes
23 minuty temu, mhtyl napisał:

bo ma współczynnik przewodzenia ciepła w porównaniu ze styro lepszy przy tej samej grubości obu materiałów.

Czekam na przykład pokazujący np. Alternatywę dla styropianu grafitowego lambda 0,031, przy grubości 15cm.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
52 minuty temu, Razmes napisał:

Czekam na przykład pokazujący np. Alternatywę dla styropianu grafitowego lambda 0,031, przy grubości 15cm.

XPS 30 o gęstości 30-39 kg/m2 ma współczynnik przewodzenia 0,032 przy grubości płyty od 3 cm do 12 cm.

Poniżej link do źródła z którego zaczerpnąłem dane https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgoJeX7a_RAhXHhiwKHa-9AG8QFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fstyronet.pl%2Fcotojest-polistyren-ekstrudowany-xps.html&usg=AFQjCNG3auTiv9thp7Hp10tbWdeoI9LVrA&bvm=bv.142059868,d.bGg

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
6 minut temu, mhtyl napisał:

W tym przypadku nie widzę uzasadnienia aby dawać membranę.

Błędem jest klejenie styropianu bezpośrednio do poszycia zewnętrznego.


Przyklejenie płyty styropianu bezpośrednio do poszycia zewnętrznego powoduje, że para wodna z wnętrza budynku, która może przenikać do płyt poszycia, nie ma ujścia na zewnątrz, gdyż klej i warstwa styropianu mają bardzo słabą paroprzepuszczalność. Największe jednak zagrożenie dla płyt poszycia stanowią styki styropianu ze stolarką okienną i drzwiową oraz przejścia instalacji przez warstwę tynku i styropianu. Tymi miejscami, nie dającymi się w praktyce uszczelnić, woda przedostaje się pod warstwę styropianu pokrytego tynkiem cienkowarstwowym, skąd nie ma możliwości odparować. Gromadząca się pod styropianem wilgoć niszczy poszycie zewnętrzne ścian.
Mocowanie styropianu na klej - stosowane powszechnie w domach murowanych - nie nadaje się do szkieletowych domów drewnianych. Zalety tynku cienkowarstwowego - trwałość i odporność na działanie wody - stanowią w tym wypadku dodatkowe zagrożenie, gdyż jeszcze bardziej utrudniają wysychanie zawilgoceń spod styropianu.

 

Linka do reszty info. nie podaje z wiadomych powodów. Kto ciekaw ten i tak znajdzie.

Edytowano przez Witam (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
23 minuty temu, Razmes napisał:

:) czyli proponujesz stosunkowo niewiele słabszy izolacyjnie materiał, który przeciętnie jest droższy około 250 zł na metrze sześciennym :) poddaję się, pokonałeś mnie ;)

Chwilunia, bo już rozpędzamy się na hektary a sprawa dotyczyła tylko ara:icon_biggrin: Spór polegał na współczynniku przewodzenia ciepła, Udowodniłeś że styro grafitowy ma 0,031 a ja udowodniłem że xps ma 0,032, o co dalsza walka? Jaki gorszy materiał? o jedna tysięczną?:icon_biggrin: nie żartuj sobie.

O cenie nie było mowy(choć  biorąc pod uwagę grafitowy i XPS nie aż tak dużej różnicy), jeżeli dojdzie do tego aspekt cenowy wtedy będzie można dyskutować nad ceną, tak samo jak dyskutować nad zastosowaniem jednego materiału i drugiego do różnych celów, gdzie jeden ma prym nad drugim ale to zależy w jakim przypadku.

6 minut temu, Razmes napisał:

Witam, więc jakie rozwiązanie proponujesz autorowi tematu?

Ocieplić od wewnątrz, a czym to autor tematu sam sobie odpowie (mam takie wrażenie) po naszej dyskusji.:icon_biggrin:

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

1. Największym błędem, to jest ocieplanie styropianem konstrukcji drewnianych i drewnopochodnych.

2. Membrana pomoże tylko wtedy jak będzie  "zdystansowana" z obu stron - ale przy dystansie brak membrany zapracuje tak samo jak z membraną.

3. Zwracam uwagę, że dystans powoduje przewietrzanie pustki powietrznej, co powoduje zmniejszenie izolacyjności termicznej przegrody z takim mykiem technologicznym.

4. Z ogólnej wiedzy wiadomo, że woda nie wykrapla się w przegrodzie jednolitej - czyli przy przylepieniu styropianu "na całej powierzchni".

5. W omawianym przypadku należy zadbać o ochronę płyty od strony napływu wilgoci - czyli od wewnątrz.  

6. Ale i tak najbardziej aktualny pkt. 1.

 

Ps. Rozważyć należy dodatkowy pkt. nr. 7 -  MULTIPOR.

Ps.2. Moim zdaniem - oczywiście.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Razmes

 

4 godziny temu, mhtyl napisał:

Z racji, że za dużo styropianu nie dasz to można dać xps-a, cieńszy ale za to cieplejszy w porównaniu ze styropianem.

Można też ocieplić od wewnątrz.

No i jak to się ma do tego, co ustaliliśmy :) Nie dasz cieńszego xps-a, bo już na starcie ma gorszy parametr izolacyjny + jest w ciul droższy.

Koniec dyskusji w kwestii porównania. Ma ona sens tylko w warunkach większego obciążenia. Xps jest tu zdecydowanie na plus.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

fajnie by było jak mhtyl i  Witam -  wpadli by mi to pokazać ..... ,posiadacie wiedzę i ja to cenie . Jakbym wiedział jak to zrobić to bym zrobił po swojemu a tak pytam Was  forumowicze, wolałbym uniknąć fuszerki.

 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
10 godzin temu, Witam napisał:

Mocowanie styropianu na klej - stosowane powszechnie w domach murowanych - nie nadaje się do szkieletowych domów drewnianych.

Ten cytat czytałem chyba w Muratorze i odnosi się do ocieplania styropianem domów drewnianych.

Okazało sie że styropian klejony na drewniane domy powoduje gnicie i zagrzybienie drewna przez wewnętrzną wilgoć mimo wewnętrznych folii czy membran (badania amerykańskie).

Poleca sie (Amerykanie) więc frezowany styropian (czyli kanaliki pionowe z wlotem na dole i wylotem u góry - by para wodna miała gdzie sie ulotnić.

Na pewno są też pewnie jakieś umożliwiając to membrany, może skuteczniejsze.

Wilgoć ulatnia się też w budynkach murowanych, szczególnie myślę o budynkach szkieletowych żelbetowo - murowanych o cienkich ścianach. Tej wilgoci, która paruje na zewnątrz przez ścianę jest ok. 3% (wg badań katowickich uczonych, które parę lat temu znalazłem w internecie). 3% znaczy wiele, gdy się zbiera ciagle i nie ma jak wyparować. 

Jeśli połączymy to znp. 30 m styropianu i tynkiem akrylowym - to myślę, że stosowanie szczeliny wentylacyjnej między ściana a styropianem nie jest złe - i tak właśnie robię u siebie.

11 godzin temu, Witam napisał:

Zalety tynku cienkowarstwowego - trwałość i odporność na działanie wody - stanowią w tym wypadku dodatkowe zagrożenie, gdyż jeszcze bardziej utrudniają wysychanie zawilgoceń spod styropianu.

No  i właśnie sa tynki sylikonowe, które podobno są paroprzepuszczalne - więc może to jest to!

Połączenie szczeliny wentylacyjnej i tynku puszczającego parę i niedopuszczającego wody zewnętrznej !

Ale sa minusy  - koszty i dłuższy czas wykonania roboty. 

Ale każdy robi, jak uważa....:icon_biggrin:

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Razmes

Hmmm... A ja może zadam autorowi takie jakże powszechne na tym forum pytanie:

"A jak to wszystko wygląda w projekcie?"

osobiście nie jestem zwolennikiem łączenia drewna, wełny i betonów/klejów.

A powiedz może, co chcesz mieć na elewacji lukarny?

Jaki to jest dom? Murowany? Drewniany?

Osobiście, w zależności od możliwości, wymurowałbym ścianki z betonu komórkowego i ocieplił styropianem jeżeli dom murowany, lub też szkieletowo z wypełnieniem wełną, na to od wewnątrz folia paroizolacyjna, na zewnątrz membrana paroprzepuszczalna/wiatroizolacja. Później osłona z szalówki drewnianej/ pvc lub wykończenie blachą powlekaną. Po co komplikować...

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

No właśnie, ja też czekam, dlatego ponagliłem autora o fotki. Podejrzewam, że jest to chyba remont bo gdyby to było nowo budowany dom to wykończenie lukarny zrobiłby wykonawca a nie inwestor.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Witam.lukarna z jednej strony nie ma sciany od podłogi czyli jedna murłata z lukarny nie jest podbudowana a potem nad murlatą - tej z lukarny jest otwór i widać pokrycie dachowe. wrzuce foto później. A na elewacji lukarny chce dać styropian.

 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Razmes
10 minut temu, xbox napisał:

Witam.lukarna z jednej strony nie ma sciany od podłogi czyli jedna murłata z lukarny nie jest podbudowana a potem nad murlatą - tej z lukarny jest otwór i widać pokrycie dachowe. wrzuce foto później. A na elewacji lukarny chce dać styropian.

 

wrzucisz fotkę, to jednak bardziej rozjaśnisz sytuację

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

xbox, czemu nie chcesz zachować ciągłości ocieplenia dachowego na ścianach lukarny?  Znajdź dyskusję "Płytowanie OSB i nieszczęsna membrana"  Rozpoczęty przez michu82, 29 listopada 2016.

Tylko błagam, niech nie odpowiada mi mhtyl, bo "będziemy przeciągać się przez 40 postów aż osiągniemy zamierzony efekt", to znaczy on osiągnie 30 000 postów i wtedy już nawet bajbaga nie powstrzyma jego ego.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

No diobra ,.....ja bym zrobił tak ......jeżeli jest do czego przybić membranę dachową na tej sciance to bym ją przybił , dał kontrałaty , potem osb , potem styropian - nawet 2cm szczelnie przyklejony na piankę do osb , a potem wiadomo.

Porządaną grubość ocieplenia wykombinować od środka - ale to już pikuś...

  • Lubię to 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, xbox napisał:

Mhtyl posłałem prywatnie 

Tylko, że ja nic nie dostałem.

2 godziny temu, Razmes napisał:

. A autor porozmawia sobie na PW z mhtyl-em i rozwiąże problem.

Pozdrawiam

Zazdrośnik z Ciebie widzę:D

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 7.01.2017 o 14:11, joks napisał:

Dobrze by było gdyby założyciel tematu wkleił fotki tych lukarn , i z zewnątrz i od środka..

Zrobię to za autora tematu, oto fotki jego lukarny.

DSC_0860.JPG

Chodzi o ocieplenie miejsca oznaczonego kółkiem czerwonym na poniższej fotce.

lukarna.JPG

Jak widać na wyżej zamieszczonych fotkach wcale to nie jest konstrukcja drewniana, a co niektórzy strzępili tu język nic nie wiedząc konkretnego na temat owej lukarny, to jest kolejny przykład że należy przeprowadzić dobry wywiad aby coś sensownego doradzić.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ogólnie to masz taki mały pierdolnik, który jest najgorszy do obrabiania z zewnątrz. Powinno się to zrobić przed położeniem dachówki/po przybiciu łat.

Kup płytę OSB, najlepiej 22mm. Wystarczy jeden arkusz.

Dotnij z niej trójkąt  i przymocuj go od środka.

Kup paczkę wełny w  płytach, dobierz ją do grubości styropianu na elewacji.

Zdejmij dachówki, najlepiej z metra szerokości, będzie Ci wygodniej tam dojść.

Wełnę zamocuj do płyty OSB na wkręty ocynkowane do drewna. Zastosuj talerzyki dociskowe. Długość wkręta = grubość wełny + mniej więcej 3cm. Styropian przyklej do muru. Wełną/ styropianem dojdź do kontrłaty, wycinając miejsca na łaty. Membrana wywinięta na murze.

Kup worek kleju do zaciągania w wełnie. W zależności od producenta może to być dedykowany do wełny lub uniwersalny do wykończenia jak przy styropianie. Kolejne etapy tak jak zwykle. Siatka zatopiona. Grunt. Tynk

Ułóż dachówki z powrotem. Ostatnie docinasz na odpowiednią szerokość. Tarcza do ceramiki. Dachówki szczytowe również.

Wyginasz z blachy płaskiej odpowiednie obróbki. Obróbka ma zakrywać dachówkę ciętą aż za podłużne przetłoczenie. Mocowana na KSMy przez docieplenie do pustaków. Najlepiej do obróbek wezwij dekarzy, którzy zapomnieli Cię chyba poinformować o obrobieniu ścian lukarny.

I jeszcze jedno. Kup też jakąś lepszą piankę niskorozprężną, najlepiej o lepszych parametrach izolacyjnych. Uszczelnij szczelinę między murem a krokwią, zwykle tam w pierwszej kolejności nie schnie tynk wewnętrzny.

 

 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Po co takie komplikacje?

Wystarczy sam styropian dać na klej. I trzeba pamiętać aby styropian był wysunięty aż pod krycie wstępne czyli stykał się z membraną dachową i zakrywał murłatę. Zapewni to ciągłość ocieplenia przy ocieplaniu poddasza.

Zalecasz aby obróbki blacharskie robił sam a do wykonania polecasz aby wezwał dekarzy:icon_biggrin: a jak niby sam ma wykonać te obróbki blacharskie, raczej giętarki to autor nie posiada. Obróbki bez problemu zamówi u dekarza z blachy dobranej pod kolor pokrycia. I też nie wiem po co miałby docinać dachówki szczytowe, ich nie będzie ruszał, bo i po co.

Z wykonaniem tego docieplenia radze poczekać gdy będzie robione całe docieplenie domu, bo wtedy za jednym ciągiem zrobisz wszystko bez dodatkowych kosztów, znaczy się gdybyś miał robić osobno ocieplenie lukarny a potem ocieplenie domu. 

Jakby ktoś nie zauważył to ta ściana jest 2W.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, Razmes napisał:

Najlepiej do obróbek wezwij dekarzy, którzy zapomnieli Cię chyba poinformować o obrobieniu ścian lukarny.

Ewentualnie mieliście na tyle dogadany zakres robót. Nie wiem na co się umawialiście? Xbox?

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
4 godziny temu, Razmes napisał:

Przypatrz się zdjęciu i zastanów raz jeszcze...

Widziałem i przypatrzyłem się dobrze, nie widzę potrzeby, ewentualnie może jedną (w sumie dwie licząc jeszcze druga stronę), ale to okaże się po ociepleniu i nie bocznej ściany lukarny tylko czołowej ściany.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
6 minut temu, mhtyl napisał:

nie widzę potrzeby, ewentualnie może jedną (w sumie dwie licząc jeszcze druga stronę)

Rozbrajasz mnie :) Wiele pewnie elewacji i pokryć dachowych masz za sobą :)

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

To z łaski swojej wyjaśnij dlaczego.

A jak jesteś tak zgryźliwy to ja się odwdzięczę:14_relaxed: i zapytam, a domniemywam że Ty masz tysiące elewacji za sobą, to po jakiego miałby autor tematu dawać płytę osb a na nią wełnę? tak jak mu radziłeś, skoro pisał że dom będzie ocieplony styropianem.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
32 minuty temu, mhtyl napisał:

to po jakiego miałby autor tematu dawać płytę osb a na nią wełnę

Jeżeli wymuruje tam od posadzki ściankę i zakryje ten otwór to może nawet kleić ten styropian.

OSB a na niej przykręcona wełna to rozwiązanie chyba najlepiej łączące odprowadzanie wody z elewacji bez jednoczesnego stosowania szczelin wentylacyjnych i narażania konstrukcji na zawilgocenie z wyprawką z tynku.

Nie są to w tym przypadku jakieś ogromne przestrzenie. Resztę elewacji może bez przeszkód docieplić styropianem.

To wiele tych elewacji zrobiłeś? :) i dachów? :)

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
4 minuty temu, Razmes napisał:

Jeżeli wymuruje tam od posadzki ściankę i zakryje ten otwór to może nawet kleić ten styropian.

 

Przyjrzałeś się fotkom? Tam jest ściana wymurowana od posadzki, przecież nie wisi w powietrzu. Mowa o bocznej ścianie lukarny.

Ta ściana jest całkowicie przykryta dachem, więc jaka woda z elewacji miała by się po niej lać, i o jakiej konstrukcji piszesz, to ściana murowana a nie szkieletowa.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
39 minut temu, mhtyl napisał:

Tam jest ściana wymurowana od posadzki, przecież nie wisi w powietrzu. Mowa o bocznej ścianie lukarny.

Dokładnie, o bocznej, której nie ma. A którą ostatecznie można by wymurować wewnątrz pomieszczenia. Ta lukarna idzie nad klatką schodową? Xbox?

55 minut temu, Razmes napisał:

to rozwiązanie chyba najlepiej łączące odprowadzanie wody z elewacji bez jednoczesnego stosowania szczelin wentylacyjnych

Tak, szczeliny wentylacyjne służą do zmniejszenia ilości wody w elewacji, wody z wewnątrz budynku, dokładnie pary wodnej. Tak, para wodna to też woda. Tylko w innym stanie skupienia.

46 minut temu, mhtyl napisał:

i o jakiej konstrukcji piszesz, to ściana murowana a nie szkieletowa.

O konstrukcji, której jeszcze nie ma. Styropian chcesz w powietrzu zawiesić? Od wewnątrz tynk też na ten styropian zarzucisz?

To ile tych elewacji masz na koncie? :) Zaciekawiłeś mnie :) 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Na pierwszym obrazku jak widać wszystko jest stare, a na drugim piękny przykład eklektyzmu. Ale nie widac tam dziadostwa i prowizorki, a niektórym się wydaje że pierdykną płytę OSB i będzie gites. No nie będzie, owszem można i z nią coś aranżować ale to trudne zadanie i raczej dla specjalistów.   
    • Rozmawiamy o surowych murach - cegła surowa jest taka sama teraz jak i 500 lat temu. Owszem - strop żelbetowy płaski jest diameralnie inny, niż sklepiony - ale to strop  Na tym tle różne meble czy wystrój wnętrza jest chyba  możliwy. Eklektyzm - jedni go lubią, inni nie. A na końcu i tak jest smak i gust - nie podlegające dyskusji    Np:      
    • Witam, zastanawiamy się z mężem nad kupnem działki która jest poniżej poziomu drogi publicznej - ile dokładnie nie wiem, myśle ze z metr. Powierzchnia działki to 900m2. Dodatkowo z tego co wiem są to tereny podmokłe, jednak naokoło jest mnóstwo nowych domków, z dwoch stron działki są domy i z dwóch droga publiczna z kanalizacją. I teraz moje pytanie: - ile może wynosić koszt podniesienia poziomu tej działki? JEdni mówią że nic jeśli ktoś za darmo będzie miał do oddania ziemie czy gruz po rozbiórce domu, inni  ze to straszne koszty - czy budowa działki na podmokłym terenie ma sens finansowy? Wiem ze takie domy sa budowane ale czy to są kwoty rzędu kilku tysięcy więcej czy kilkudziesięciu. - czy to że obaj sąsiedzi spuszczają na tą działkę deszczówke ( nie mają jeszcze rynien z tego co widziałam) powoduje że działka może byc jeszcze bardziej mokra czy to raczej kwestia wód gruntowych a nie "zewnetrznego" nawadniania przez sąsiadów. W odległości ok 150m jest rów melioracyjny.  
    • Odleciał - jak zwykle - na skrzydłach swojej wyobraźni 
    • Zenek, no jakie zamki???. To o średniowieczu i wcześniej rozmawiamy?.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...