Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Recommended Posts

Witam,
czy kotwy łączące murłatę ze ścianką kolankową mogą być schowane pod krowie? Czy takie wycięcia są prawidłowe?
Czy wychodząca żywica z murłaty jest dopuszczalna?
Czy pęknięcia na pół centymetra w słupach i murłatach są do przyjęcia? Więźba ma nie cały miesiąc a na początku nie było żadnych pęknięć. Czy to oznacza że drewno nie było dostatecznie wysuszone?

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Link to postu
Cytat

Witam,
czy kotwy łączące murłatę ze ścianką kolankową mogą być schowane pod krowie? Czy takie wycięcia są prawidłowe?
Czy wychodząca żywica z murłaty jest dopuszczalna?
Czy pęknięcia na pół centymetra w słupach i murłatach są do przyjęcia? Więźba ma nie cały miesiąc a na początku nie było żadnych pęknięć. Czy to oznacza że drewno nie było dostatecznie wysuszone?


Wszystko o co pytasz jest dopuszczalne i normalne i do przyjęcia.

Chociaż tych pęknięć by nie było gdyby drewno było dostatecznie dobrze wysuszone. Podejrzewam, że po tym lecie pęknięć może być więcej. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Link to postu
Pytanie jeszcze jedno odnośnie schowanych kotew pod krokwiami. Podcięcie mam w jednym miejscu a w innych nie ma podcięć i nie ma dojścia, chyba powinno się mieć możliwość dokręcenia śrub? Tak gdzie kotwy nie są przykryte, nakrętki na śrubach były luźne i można je dokręcić.
Link to postu
Cytat

Pytanie jeszcze jedno odnośnie schowanych kotew pod krokwiami. Podcięcie mam w jednym miejscu a w innych nie ma podcięć i nie ma dojścia, chyba powinno się mieć możliwość dokręcenia śrub? Tak gdzie kotwy nie są przykryte, nakrętki na śrubach były luźne i można je dokręcić.


Krokiew jedna od drugiej jest oddalona około 90-80 cm i ten wymiar jest powielany, natomiast szpilki mocujące murłatę były wstawiane powiedzmy na oko i gdzie wypadły tam są, dlatego na jednych krokwiach jest podcięcia na innych nie ma.
Nakrętki są luźne bo drzewo wysycha i należy je co pewien czas sprawdzać i ewentualnie dokręcać z wyczuciem.
Link to postu
Cytat

Właśnie o to chodzi, że nie ma możliwości przykręcenia nakrętek bo są kotwy schowane pod krokiew, nacięcie jest tylko w jednej krokwi. Ponadto kotw jest za mało, w projekcie jest zapis, że muszą być co 0,5 m.



To dużo jeśli mówimy o ilości kotew.
Ja na długości około 8 m miałem chyba z pięć.
Na pewno są rzadziej niż krokwie,to widziałem "naocznie" na kilku budowach.
Może widzisz kilka i sądzisz że reszta jest schowana pod krokwiami a ich tam nie ma.To byłaby dziwna prawidłowość gdyby rozstaw kotew prawie idealnie zgadzał się z rozstawem krokwi.
Link to postu
@MegiD
Ta Twoja więźba to zwykłe brakoróbstwo. Zły materiał, brak koordynacji projektowej, bezmyślność wykonawcy.
Jeżeli było tanio to masz jak chciałaś.
Ale jeżeli chcesz mieć bezpiecznie, to już inna sprawa. Ze zdjęć i Twojego opisu nie da się wywróżyć. Poproś o wizytę zaufanego budowlańca (chyba, że ufasz wykonawcy, ale byś nie pisała icon_biggrin.gif ).
Link to postu
Cytat

Ponadto kotw jest za mało, w projekcie jest zapis, że muszą być co 0,5 m.


A jaka masz wysoką ściankę kolankową?
Kotwy powinny być zakotwiczone albo we wieńcu stropowym albo w słupach żelbetowych, przy czym tych słupów nie daje się co 0,5 m więc wnioskuję, że masz ściankę kolankową na wysokość 20-40 cm.
Link to postu
  • 1 miesiąc temu...
Mamy właśnie wielki problem, okazuje się, że mamy drewno bez papierów czyli CE. Nie wiemy czy jest dobrem klasy, jaką ma wytrzymałość itp. Tartak przedstawił tylko oświadczenie, że drewno jest zgodne z projektem ale w urzędach ( Powiatowy, Główny i Jednostki notyfikujące / certyfikujące twierdzą , że musi być certyfikat ZKP itp.
Link to postu
Dla mnie to nr 1 , nie mogę przyjąć i zapłacić za drewno, które jest nie certyfikowane, tutaj chodzi o życie i zdrowie moje i mojej rodziny. Nie wiem czy mi się to nie zawali na głowę. To tak jakbym kupowała nowy samochód z wszystkimi zabezpieczeniami, poduszkami itp. i zamiast gwarancji dostałam oświadczenie właściciela salonu, że samochód jest zgodny z moimi oczekiwaniami.
Link to postu
Cytat

Problemem jest drewno.
było źle wysuszone, albo stare. Innej opcji nie ma. Nawiasem mówiąc, problem z drewnem to największy problem jaki może się w tym wypadku trafić. Dlatego, jest to rzecz do sprawdzenia w pierwszej kolejności.


icon_eek.gif A co piernik do wiatraka?
Tu chodzi głównie o wykonawstwo.


Cytat

Mamy właśnie wielki problem, okazuje się, że mamy drewno bez papierów czyli CE. Nie wiemy czy jest dobrem klasy, jaką ma wytrzymałość itp. Tartak przedstawił tylko oświadczenie, że drewno jest zgodne z projektem ale w urzędach ( Powiatowy, Główny i Jednostki notyfikujące / certyfikujące twierdzą , że musi być certyfikat ZKP itp.


Obudziłaś się z ręką w nocniku? czy co?
Więźba położona, zapewne pokrycie dachowe też, a Ty teraz o certyfikaty wypytujesz?
Takie rzeczy załatwia się przed zakupem.
A swoją droga to wiesz ile domów ma więźbę bez żadnych certyfikatów i jakoś ludziom na głowę dachy się nie zawaliły.


Cytat

Dla mnie to nr 1 , nie mogę przyjąć i zapłacić za drewno, które jest nie certyfikowane, tutaj chodzi o życie i zdrowie moje i mojej rodziny. Nie wiem czy mi się to nie zawali na głowę. To tak jakbym kupowała nowy samochód z wszystkimi zabezpieczeniami, poduszkami itp. i zamiast gwarancji dostałam oświadczenie właściciela salonu, że samochód jest zgodny z moimi oczekiwaniami.


Mylisz pojęcia co do gwarancji a co do wyposażenia, ale jak już mowa o samochodach to zapewne przed kupnem nowego auta sprawdzasz co ma a czego nie ma.
Jedna główna zasada, przed zakupem trzeba się wypytać o wszystko co związane z danym produktem, wtedy nie będzie rozczarowania.
Jak kupowałaś pustaki na ściany to pytałaś czy maja certyfikat? jak beton zamawiałaś z betoniarni pytałaś o certyfikat? itp itd.
I nie obrażaj się że Ci dopiekłem, bo wcale takiego zamiaru nie miałem tylko chciałem Cię uświadomić że to tylko i wyłącznie twoje niedopatrzenie.
Link to postu
Chyba nie do końca tak jest.
To podmiot wprowadzający do obrotu budowlany materiał konstrukcyjny MUSI udokumentować jego przydatność do tego celu (odpowiednie oznakowanie).
Jeżeli MegiD chciała kupić drewno konstrukcyjne tartak, który takie sprzedaje musi to udowodnić (CE).
Oczywiście może się okazać, że kupowała drewno opałowe icon_cry.gif
Link to postu
Cytat

Chyba nie do końca tak jest.
To podmiot wprowadzający do obrotu budowlany materiał konstrukcyjny MUSI udokumentować jego przydatność do tego celu (odpowiednie oznakowanie).
Jeżeli MegiD chciała kupić drewno konstrukcyjne tartak, który takie sprzedaje musi to udowodnić (CE).
Oczywiście może się okazać, że kupowała drewno opałowe icon_cry.gif


Tak powinno być i zapewne tak jest, ale gdy drewno kupuje się w dużych tartakach.
Zapewne sam wiesz z doświadczenia, że lokalne male tartaki takich oznaczeń nie stosują. Znam kilku ludzi co kupili dłużyce z lasu i w domu przecierali na więźbę. Jaka klasę drewna osiągnęli? trudno powiedzieć, ale domy (dachy) stoją do dziś i dobrze się mają icon_biggrin.gif
Tak więc ja bym bardziej przykładał wagę co do wykonawstwa niż do braku oznaczeń drewna.
Link to postu

Problem tkwi w czymś innym.

1. Jeśli kupujemy drewno i na fakturze jest napisane "więźba dachowa" lub "tarcica konstrukcyjna i podana jest klasa drewna np. C-24, to takie drewno jest oznakowane znaczkiem CE (ewentualnie B).

10142_2.jpg

2. Jeśli kupujemy drewno i na fakturze jest napisane tarcica w klasie ......, to nie kupujemy drewna konstrukcyjnego, nie są wymagane żadne certyfikaty CE lub B .

Różnica w cenie miedzy 1 i 2 jest ogromna.

Więźbę dachową mogą produkować wyłącznie tartaki, który uzyskały prawo do znakowania drewna konstrukcyjnego znakiem CE.
Zgodnie z przepisami, budować można tylko z materiałów oznaczonych CE lub B - czyli pkt. 1.

I tu jest kicha, bo nawet jeśli zdecydujemy się na pkt.1. płacąc wyższą cenę, to problemem jest znalezienie tartaku, który ma wymagane uprawnienia do znakowania CE (B).

Link to postu
Cytat

I tu jest kicha, bo nawet jeśli zdecydujemy się na pkt.1. płacąc wyższą cenę, to problemem jest znalezienie tartaku, który ma wymagane uprawnienia do znakowania CE (B).


I to dość powszechna kicha bo ze świecą szukać tartaku który używa oznakowania CE (B).
Link to postu
Cytat

I to dość powszechna kicha bo ze świecą szukać tartaku który używa oznakowania CE (B).


Nie do końca. Rozwiązanie podałeś w swoim poprzednim poście. Można kupić tarcicę nieoznakowaną (a nie drewno konstrukcyjne), lub w swoim zakresie przetrzeć. potem tylko należy wykonać "sortowanie wytrzymałościowe drewna konstrukcyjnego". Może to poważnie brzmi, ale powszechnie stosowana jest metoda wizualna, możliwa na każdej budowie (tylko trzeba to umieć!!!). Oczywiście takiego drewna nie wolno sprzedawać - i to jest właśnie jest pies pogrzebany.
Link to postu
  • 3 tygodnie temu...
Teoria to jedno a praktyka to drugie. Nie może być tak, że inwestor jest nie świadomy tego co robi. Ma od tego kierownika budowy. To, że drewno nie ma certyfikatu nie oznacza, że się nie nadaje. Suszone i certyfikowane drewno też pęka. Skoro kierownik budowy dopuścił drewno i odebrał więźbę to jest OK. Inną kwestią jest lokowanie śrub. Nie widać wieńca więc śruby wychodzą ze stropu. Kierownik budowy powinien wskazać ich lokalizację. Można było też przestawić trochę krokwie. Wszystkie te kwestie należy rozstrzygnąć z kierownikiem budowy. Nie chcę wnioskować, że inwestor szuka pretekstu aby nie płacić. Pozdrawiam. Edytowano przez Witand - pokrycia dachowe (zobacz historię edycji)
Link to postu
  • 2 miesiące temu...
mozliwe ze tartak chcial oszczedzic na suszeniu, pospieszyli sie i teraz to wyszło. Bauder robi dobre dachy, strome, płaskie, różne, ja mam stromy, płaski mi sie w ogole nie podoba zwłaszcza nie pasuje do nowego obszernego domu, bardziej chcialem cos na wzór domku góralskiego
Link to postu

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • My mamy w domu kominek z https://hajduk.eu/ i powiem szczerze, że jest piękny. No i fajnie dogrzeewa :) 
    • Podstawą jest ocieplenie ściany domu graniczącej z garażem, tak aby ciepło nie uciekało do garażu. Ocieplany garaż to samo zło dla samochodu zimą 😂  
    • Likwiduj okna w bocznej garażu i dosuń garaż maksymalnie do północnej granicy.  Za to zrób okno i drzwi od strony ogrodu.  oczywiście salon na południe.  Warto też zamienić miejscami kuchnię z miejscem wypoczynkowym. pralnia pod schodami wymusza kombinowanie z fundamentem.
    • Uziom otokowy ma tworzyć pętlę, dlaczego więc cokolwiek ciąć? Potrzebne będą złącza do uziomów.  Na początek proponuję przeczytać ten tekst: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/23314-rodzaje-uziomow-uziom-otokowy-uziomy-pionowe
    • SZYBKOWIĄŻĄCA WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 417 to uniwersalna podłogowa warstwa wyrównawcza. Jest świetnym rozwiązaniem do wyrównania powierzchni podkładów cementowych, betonów i jastrychów. Bardzo dobrze sprawdza się na ogrzewaniu podłogowym wodnym. Zawiera dużą ilość włókien zbrojących. Produkt docenią wszyscy wykonawcy oraz domowi majsterkowicze dzięki bardzo dobrym cechom użytkowym, takim jak możliwość wchodzenia po 3 godzinach, układanie płytek po 18 godzinach i zakres grubości, który wynosi od 2 do 50 mm. KROK PO KROKU 1. Przygotowanie podłoża Wszystkie podłoża powinny być nośne, stabilne, oczyszczone. 2. Gruntowanie Następnie należy przystąpić do gruntowania, wybór gruntu zależy od stanu i rodzaju podłoża. Tradycyjne wylewki cementowe zagruntować środkiem EXPERT 6 lub GRUNTOLITEM-W 301. W przypadku gładkich betonów zaleca się je pokryć środkiem GRUNT KONTAKTOWY 307. Grunt ten zawiera kruszywo kwarcowe i stanowi idealny podkład pod wylewkę. Każdy grunt należy pozostawić do wyschnięcia i związania: ok 24 godzin. 3. Dylatacje Nie zapomnijmy o dylatacjach, które należy wykonać przed wylewaniem 4. Wyznaczenie poziomów. Ważne jest określenie poziomu, do którego ma być wylana wylewka. Można to wykonać za pomocą kołków rozprężnych z wkrętami, których główki wyznaczają poziom wykonywanej warstwy. 5. Mieszanie Suchą mieszankę należy zarobić z odpowiednią ilością czystej wody na 25 kg masy, mieszając mieszarką. Czas mieszania mechanicznego powinien wynosić 2-3 minuty. Po krótkim dojrzewaniu wylewki należy ją ponownie wymieszać. Produkt musi mieć jednolitą konsystencję. 6. Wylewanie Prace zaleca się rozpoczynać przy ścianie najbardziej oddalonej od wejścia do pomieszczenia i prowadzić pasami o szerokości ok. 40 cm. W przypadku cienkich warstw zaleca się wylewkę rozciągnąć pacą. 7. Odpowietrzanie i poziomowanie Wylewkę należy odpowietrzyć za pomocą wałka kolczastego. Dzięki tej czynności nadmiar powietrza zostanie z wylewki usunięty, a jej struktura będzie mocniejsza\ 8. Dalsze prace Prace należy prowadzić bez przerwy, aż do pokrycia całej powierzchni podłogi w pomieszczeniu. W optymalnych warunkach na 417 można wejść po 3 godzinach od wylania. Przyklejanie płytek można wykonywać po 18 godzinach schnięcia. 9. Pielęgnacja Świeżo ułożoną masę należy chronić przed przedwczesnym wysychaniem poprzez ograniczenie ogrzewania, zabezpieczenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, przeciągami, itp.    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...