Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Recommended Posts

Witam serdecznie

Mam problem z doborem izolacji i wykończenia tarasu balkonu z powodu braku miejsca na wylewkę.
Mam zamiar tzn. musowo muszę wziąć się za remont balkonu, który zaczął przeciekać.

Krótki opis:
Dom jednorodzinny około 30 letni.
Balkon łącznie ma 40m2. 32m2 nad garażem, 8m2 to wypuszczony strop 8m x 1m wzdłuż ściany domu.
Na stropie jest położone lastryko 3-4 cm grubości (muszę to jeszcze dokładnie sprawdzić bo nie jestem pewny).
W garażu w tamtym roku zostało zamontowane ogrzewanie (grzejnik podpięty do istniejącej instalacji).

Opis problemu:
Woda dostała się pod lastryko, które z czasem popękało. Zostało rozmrożone. Podczas kilku dni opadów lub topnienia śniegu w garażu z sufitu skrapla się woda. Farba odpada itp. Wypusty dookoła balkonu tzw. "czoło" sypie się. Odpadają kawałki betonu (same końce), nie wiem jak to fachowo opisać. Woda zamiast całkowicie wpadać do rynny to podcieka gdzie tylko może.

Moim celem jest uszczelnienie i wykończenie balkonu aby wszystko było dobrze inie przeciekało.

Chcę wyciąć barierkę metalową, skuć lastryko, odkuć odpadające elementy od "czoła", potem je ponawiercać wbić pręty żebrowane jako zbrojenie, zaszałować i zabetonować "czoło". Następnie planowałem zrobić okucia dookoła balkonu, położyć papę zgrzewalną, styrodur 2 cm może 3 cm jak się zmieści i dalej nie wiem co? Tutaj proszę o poradę.

Mam mało miejsca na grubości, wylewka nie wchodzi w grę bo utopię pokoje i drzwi balkonowe.
Warstwa wykończeniowa to będzie żywica.

Moje pytania:
1. Czy mogę przykleić styrodur na papę? Jeśli tak to jakiej papy użyć, wierzchniego krycia czy podkładowa wystarczy?
2. Co położyć na styrodur aby fachowcy mogli mi położyć żywicę na wykończenie? Czytałem, że siatkę zaciąga się klejem a na to folia w płynie. Czy to wystarczy pod żywicę?
3. Jakich produktów użyć? Proszę o doradzenie czego użyć.
4. Macie jakieś lepsze pomysły na izolację i wykończenie nie mając miejsca na wylewkę?

Bardzo proszę o pomoc.
Z góry dziękuję
Błażej
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Sposób naprawy i rodzaj pokrycia uzależniony będzie od grubości dyspozycyjnej, czyli jaką grubość mogą mieć nowe warstwy po usunięciu lastrica i wyrównaniu podłoża. Przyjmując, że nie będzie to więcej niż 4-5 cm optymalnym rozwiązaniem będzie ułożenie pokrycia z desek tarasowych na izolacji z papy termozgrzewalnej z ewentualnym dodatkowym uszczelnieniem podłoża płynną folią.

Sugerowane pokrycie żywicą na styropianie nie może być zastosowane, jeśli taras ma pełnić funkcję użytkową, a nie tylko przykrycia dla garażu. Z kolei naprawa krawędzi płyty tarasowej wymaga użycia specjalistycznych zapraw do renowacji betonu, gdyż zwykła mieszanka cementowa nie zapewni dostatecznej przyczepności do starego podłoża.
  • Lubię to 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Sprawdziłem dzisiaj no i pod lastrico niema papy tylko jest coś ale dysperbit. Co do grubości jaką będę miał do dyspozycji to dokładnie okaże się ona po wymianie drzwi balkonowych. Planowaną wymianę mam na pierwszą połowę lipca. Wtedy chcę się zabrać za izolację tarasu.

Do naprawy krawędzi myślałem o użyciu jakiejś zaprawy kontaktowej i po zaszalowaniu gotowy beton w workach B25.
Jeśli to zły pomysł proszę o doradzenie czego dokładnie użyć. Wiadomo żeby było nie drogo i dobrze:)

Czy bez żadnej izolacji termicznej strop nie będzie przemarzał?

Co do wykończenia tarasu. Nie jestem przekonany do deski tarasowej. Jak inaczej można by wykończyć jeszcze zapapowany taras ?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jeszcze jedno. Czy dobrym rozwiązaniem byłoby zapapowanie, położenie foli w płynie i wylanie na papę wylewki i na wylewkę żywica? Odkułem drzwi balkonowe, które jak się okazało są utopione. Będzie dało się wyciągnąć 2-3 cm jak nie więcej. W sobotę przyjedzie fachowiec na pomiar okien więc się wyjaśni nieco, więc sama wylewka by się zmieściła tylko nie wiem jak zachowuje się wylewka na samej papie i czy coś trzeba zastosować pomiędzy te dwie warstwy. Jakąś folie czy może coś innego.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
O izolacji termicznej na wierzchu tarasu można zapomnieć, bo wymaga ułożenia wylewki grubości min. 4 cm + styropian, ale ocieplenie można zrobić od wewnątrz na suficie garażu. Grubość wylewki na warstwie papy to min. 3,5 cm przyjmując, że jest już zapewniony odpowiedni spadek płyty tarasowej.

Ze względu na ruchy termiczne wylewka powinna być ułożona na poślizgowej warstwie izolacji przeciw wodnej np. dwie warstwy papy z posypką separacyjną oraz podzielona na pola dylatacyjne o wymiarach nie większych niż 4x4m. Możliwe są też i inne rozwiązania eliminujące wylewkę - np. płyty tarasowe na podsypce czy na stopkach dystansowych.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Płyty tarasowe odpadają. Będę dążył do tego aby dało się zrobić wylewkę.
Co do spadku. Podejrzewam a raczej jestem tego bardziej pewny, że płyta jest wylana na prosto i z biegiem lat "siadła" środkiem. Spadek był robiony lastrikiem. W takim przypadku mam pytanie.
Czy muszę wylewać samopoziom aby płytę wyrównać i zrobić jakiś spadek, choćby nie wielki ale zawsze jakiś i zapapować a może wystarczy jak tylko zapapuje i spadek zrobię wylewką?
Zanim położę żywicę wylewka będzie musiała schnąć. Gdybym zdecydował się żywice zrobić w przyszłym roku. Czy wylewka przetrwa zimę ? Jak ją ewentualnie zabezpieczyć>

Dziękuję za pomoc.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Czym naprawić krawędzie? Jakich zapraw użyć. Oprócz odpadającego rogu (trójkąt o boku około 25cm), którego muszę nadlać największe ubytki mają około 10cm. Jakiej warstwy szczepnej użyć bo zapewne trzeba.


Ja do naprawy betonu używałem Atlas ten-10.
Jako warstwę kontaktową (szczepną) ten sam produkt w połączeniu z odpowiednią emulsją elastyczną Atlasa.
Wyszło ok, mogę polecić produkt.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Dałoby radę te mniejsze rzeczy naprawić. A czego użyć do większych ubytków? Miejscami mam dziury do 10 cm.



To zrób normalnego betonu...
Tyle, że będziesz musiał czekać z dalszymi pracami aż się wysezonuje.

Zrób jakąś fotkę, bo trochę niejasne co chcesz zrobić.
Chcesz nadlać (zalać) ubytki czy dolać z boku?
Jak dolać z boku, nawierciłbym kilka otworów i wbił kawałki prętów zbrojeniowych.
Potem zrobić warstwę szczepną i dolać beton.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat


Dolać z boku mam tylko jeden narożnik. Po prostu narożnik zewnętrzny stropu odpadł. Tak zamierzałem zrobić wbijając pręty tylko nie wiedziałem czy użyć betonu np. B25 (gotową mieszankę w workach) aby nie bawić się z betoniarką czy jakiejś zaprawy naprawczej. Reszta to mniejsze ubytki, które odpadły jak woda przez popękane lastrico pociekła. Na zdjęciu największy ubytek. Czoło jest z lastrico i będzie odkute. Chcę to obrobić i wyrównać po czym na to przyjdzie okucie.
Znalazłem Ceresit CD 26 od 30 do 100 mm i zaprawę kontaktową CD 30. Nie używałem ale myślę, że będzie ok. Co o tym sądzisz?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Dolać z boku mam tylko jeden narożnik. Co o tym sądzisz?


Na pewno musisz obstukać i odłupać to co odlatuje i porządnie to przeczyścić jakimś druciakiem.
Na pewno grunt głęboko penetrujący i warstwa szczepna przed dodaniem betonu.
Nie wiem, czy nie dałbym jakiegoś podparcia w formie kątownika przykręconego wzdłuż zamiast tych prętów.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Grunt pod warstwę szczepną? A nie warstwa szczepna jest tą warstwą gruntującą i poprawiającą przyczepność?


Jak uważasz.
Grunt poza tym, że wzmocni warstwę wierzchnią, zmniejszy chłonność podłoża.
Warstwa szczepna powinna być wilgotna (nakładasz mokre na mokre) a cholernie szybko schnie.
Ja stosowałem grunt pod warstwę kontaktową.
  • Lubię to 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Jak uważasz.
Grunt poza tym, że wzmocni warstwę wierzchnią, zmniejszy chłonność podłoża.
Warstwa szczepna powinna być wilgotna (nakładasz mokre na mokre) a cholernie szybko schnie.
Ja stosowałem grunt pod warstwę kontaktową.



Aha dobrze wiedzieć. Pewnie sam bym się o tym przekonał nienadarzając z robotą.
Ten róg zrobię betonem B20 czy B25 a resztę chyba tym Ceresitem CD26.

Nawiązując do drugiego postu w temacie. Pod drzwi dodadzą listwy dystansowe i podniosą mi trochę drzwi i ocieplenie i wylewka powinna się zmieścić.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
skucie wszystkiego z góry , naprawa krawędzi płyty , montaż obróbek blacharskich wkoło tarasu , wylewka - warstwa spadkowa z jakiegokolwiek betonu dochodząca na zero do obróbek blacharskich , obróbki zamontowane ze spadkiem ,izolacja termiczna - ile się da z grubości .... następnie dwie warstwy grubej foli budowlanej z zakładem na obróbki - folia na krawędziach przyklejona do obróbki uszczelniaczem dekarskim , dopiero na to wylewka betonowa zbrojona siatką metalową , potem rób na wierzchu co chcesz ,
drzwi podnieść ile się da aby jak najwięcej zmieścić styroduru czy co tam zastosujesz , pod drzwiami obróbka blacharska wychodząca na wylewkę - minimalna ale połączona z obróbkami blacharskimi ścian
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
joks, chciałbym ale nie mam na to wszystko miejsca.
Po skuciu wszystkiego i naprawieniu krawędzi mam w planie założenie obróbek blacharskich wokół krawędzi tarasu. Krawędzie, pozostałe, które łączą się ze ścianą są po zadaszeniem i nie będę tam zakładał żadnych obróbek blacharskich.
Po założeniu obróbek na krawędzie zapapuje papą podkładową przynajmniej 4mm. Papę wywinę na ścianę 10-15 cm. Drzwi mam w planie zaizolować taśmą Soudaband. Myślę, że wystarczy. Deszcz na drzwi nie pada bo są zadaszone. (Jutro postaram się wrzucić więcej i lepsze foty). Na to wszystko przykleję styrodur w zależności jaka grubość mnie puści taki przykleję na kleju w piance do XPS. Na to folia i wylewka. Później żywica i cokół z żywicy na łączeniu ze ścianami aby dodatkowo zabezpieczyć łączenie powierzchni poziomej z pionową. Myślę, że to wszystko wystarczy.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam. Czy jeżeli będę chciał wymienię okno+drzwi tarasowe trzyskrzydłowe na same drzwi tarasowe trzyskrzydłowe to muszę to zgłosić czy potrzebuje pozwolenia .. Ingerencja nie wiąże się z poszerzeniem otworu... Tylko rozbicie pod oknem z parapetem... P.S w planach oryginalnych były drzwi tarasowe trzyskrzydłowe... Teraz mam okno dwuskrzydłowe+drzwi jedno skrzydłowe...
    • A wiesz że nie wiem czy nasiękniety w jakimś tam stopniu wodą beton, dobry beton,  zamarzając zwiększa swoją objętość, ale wydaje mi się że chyba raczej nie.   Pewnie dlatego że ta strona była narażona na zasiekający śnieg z deszczem i po tej stronie słupka ściekała woda i zamarzała. Albo po prostu tylko ta cała strona słupka była odspojona od betonu i tam się gromadziła w tej szczelinie woda.   Nie uwierzę w żadne osiadanie fundamentu, choć oczywiście i ono mogło mieć miejsce, ale wtedy rysa by przecież poszła po najcieńszym elemencie tego ogrodzenia, czyli po murku między słupkami a nie akurat po słupku. To przecież oczywiste, tak to działa nie inaczej. A może jednak nie, ale w takim razie musisz mnie jakoś przekonać do swojej wersji.
    • Tylko że pustaki pękają niejako pod kreskę, dosyć regularnie, zupełnie jakby to pęknięcie szło pod wpływem siły, no właśnie na przykład pochodzącej z z osiadającego fundamentu. 
    • Chyba jest tak, że wnętrze słupka nasiąka wodą, jeśli woda nie wyparuje, tow czasie mrozu zamarza, zwiększając swoją objętość, rozpychając formę, rozrywa ją.  
    • to wszystko jest na zalinkowanej stronie. W dachu jest 15cm styropianu, ściany są metalowe, tam też jest styropian. Mi styropian w niczym nie przeszkadza. Temat dachu wstępnie konsultowałem z wykonawcą PV - lepiej dach z nachylenie 10-15 stopni niż płaski i konstrukcja na stelażach. Ppoż - oczywiście. Co do wysokości to jeszcze nie wiem, ale i tak planowałem budynek wyższy niż niższy - ze względu na sporą ilość produkowaego ciepła..   Wentylacja - wstępnie myślałem nad jakimś systemem filtrów na wejściu i bardzo dużym przepływem powietrza. Dodatkowo pewnie klima dużej mocy do pomocy w największe upały...ale to wszystko wyjdzie w praniu, jak pomieszczenie będzie się zapełniać sprzętem... Rysiu - możesz coś podpowiedzieć? W tematach wentylacyjnych zawsze się kłócę z bratem - bo on ma wizje, że robimy huragan w pomieszczeniu i klima nie jest potrzebna. Ja zawsze mu wbijam do łba, że bez klimy, przy takiej ilości sprzętu to sprzęt się usmaży....zawsze kończy się kłótnią aha, kłótnia między innymi dlatego, że on chciałby to zrobić jak najtaniej - tak w robocie jak i potem koszty utrzymania - natomiast z mojego skromnego w tej materii doświadczenia wiem, że nie ma co żałować na takich sprawach...wolę doliczyć do zużycia pobór z klimy i jej koszt i miec spokój, niż z niepokojem patrzeć na temperatury wewnątrz tym bardziej, że zdarzało mi się pracować w serwerowni gdzie były własnie takie ekstremalne temperatury - koszmar...
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...