Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
MrTomo

podłogówka na poddaszu

Recommended Posts

Będę robił podłogówkę na poddaszu.
Wywaliłem trochę tymczasowego "ocieplenia" i wyszła mi dziura na około 14-15cm do poziomu przyszłej podłogi.
Wylewka będzie anhydrytowa więc będzie miała max. 4,5cm.

Co dać pod spód - nie uśmiecha mi się wkładać 10cm styroduru (xps) ??

druga sprawa - widziałem specjalne płyty wyprofilowane (knauf) pod układanie rur.
Na to już żadnej folii się nie daje.
Czy to coś warte? Chciałem dać rurę fi20 a tam raster do 18?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość arturo72
Cytat

Będę robił podłogówkę na poddaszu.
Wywaliłem trochę tymczasowego "ocieplenia" i wyszła mi dziura na około 14-15cm do poziomu przyszłej podłogi.
Wylewka będzie anhydrytowa więc będzie miała max. 4,5cm.

Co dać pod spód - nie uśmiecha mi się wkładać 10cm styroduru (xps) ??

druga sprawa - widziałem specjalne płyty wyprofilowane (knauf) pod układanie rur.
Na to już żadnej folii się nie daje.
Czy to coś warte? Chciałem dać rurę fi20 a tam raster do 18?


Po pierwsze XPS pod wylewke to bzdura.Po drugie czemu anhydryt a nie miksokret ?
Po trzecie płyty systemowe są jedynie dla instalatorów bo ułatwiają pracę i automatycznie podrazaja znacznie inwestycję. Jeśli komuś nie zależy na kasie to i owszem.

Folie pod wylewke tak czy tak trzeba dac bo ma być to podłoga plywajaca.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Po pierwsze XPS pod wylewke to bzdura.


Dlatego pytam -co?
Eps - 20, 100?

Cytat

Po drugie czemu anhydryt a nie miksokret ?


Bo nie zależy mi na akumulacji a anhydryt jest monolitem lepiej przewodzącym.
Jest to praktycznie samopoziomujące.
Najważniejszą jednak zaletą jak dla mnie jest ostateczna waga.

Cytat

Po trzecie płyty systemowe są jedynie dla instalatorów bo ułatwiają pracę i automatycznie podrazaja znacznie inwestycję. Jeśli komuś nie zależy na kasie to i owszem.

Folie pod wylewke tak czy tak trzeba dac bo ma być to podłoga plywajaca.



Ok.
Folię dać to nie jest problem.
Zapytałem z ciekawości.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość arturo72
EPS80 będzie ok.

Ja bezwładność podlogowki uważam za zaletę nie zależnie czym się grzeje ale ja to ja icon_smile.gif
  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Mam nadzieję, że spinki będą się w nim trzymać.

Jeszcze jedno dawać 2 x 5cm czy 1 x 10cm?
Rura nie podniesie styropianu 5cm do góry?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Pytanie dodatkowe za punkt:
Na co zwracać uwagę przy wybieraniu alupexa?
20x2?
20x2,25?
Materiał?
Firma?
Cena?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość arturo72
Cytat

Mam nadzieję, że spinki będą się w nim trzymać.

Jeszcze jedno dawać 2 x 5cm czy 1 x 10cm?
Rura nie podniesie styropianu 5cm do góry?


Ja bym dał 2*5 na przekladke i nie powinno podnosić.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Kolejny kłopot.
Po dokładniejszym pomiarze wyszło, że trzeba 8cm styro.
Problem wyszedł w sypialni. Odkryłem ocieplenie, a tam wystają belki stropowe.
Nie są idealnie prostokątne tylko takie "półkoliste", plackowate.
Do tego z jednej strony 5cm nad stopem, z drugiej 6cm.
Jak podejść do rozłożenia styropianu?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Na razie mam takipomysł
W okolicach belek ułożyć styropian 6cm (styropian 6cm ciąć pod skosem by max. dopasować do belki?) i w miejscach gdzie belka uzupełnić braki z boków i od góry zaprawą wyrównującą (wyrównać do styropianu)
Na to 2cm xps aby wyrównać do 8cm

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Styropian na podłodze poddasza służy temu, by było w co wbić szpilki oraz żeby nie grzać sufitu.
Wystarczyłoby więc i 5cm. Ale rozumiem, że nie chcesz lać za dużo betonu.
Daj koniecznie styropian podłogowy. Podłogowy, nie elewacyjny. A podłogowy styrek to EPS100. Izolbet wg mnie jako jeden z niewielu ma deklarowaną gęstość styropianu EPS100.
Folia ułatwia wiele, warto ją dać, choć nie służy jako warstwa poślizgowa dla betonu, bo to straszna bzdura.
Folia odcina wilgoć od styrka, choć dziurawimy tę folię później na maks. Folia ułatwia wpinanie spinek.

Acha, daj 1x10cm.
Miałem na poddaszu sytuację: kłądłem tam 5cm styropianu, byle mieć w co szpilki wbić. Te piątki potrafią się podnosić. Dyszka się nie podniesie. A nie sądzę, że będziesz piankował styropian na podłodze, bo niby po co.

Cytat

Na co zwracać uwagę przy wybieraniu alupexa?
20x2?
20x2,25?
Materiał?
Firma?
Cena?



To jest układ otwarty, więc bez różnicy czy dasz rurkę grubości 2 czy 2,25 - moim zdaniem. Raczej o solidność materiału chodzi, elastyczność.
Moim zdaniem: wavin.
Z dziesiątek opinii jakie kiedyś przeczytałem jasno wynikało, że jest to solidna marka i ma ludzką cenę. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
  • Lubię to 2

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A podłogowy styrek to EPS100. Izolbet wg mnie jako jeden z niewielu ma deklarowaną gęstość styropianu EPS100.


Czy różni się czymś styropian zwany przez kilka firm "sufit, podłoga" lub "podłoga" od eps100?
Styropian 6+2 chcę dać tylko wzdłuż belek (nie wytnę tak 8-mki)
W pozostałych miejscach mogę dać od razu 8cm ale chciałem 2x4cm bo pewnie trzeba będzie jakieś rurki schować.
Choć nie do końca - mam kanały 5cm do wentylacji na stropie. To będę musiał dać kawałki 5 + 3cm...

Spinkami o odpowiedniej długości nie przestrzelę styropianów tak, że wbije się do dolnego?
Nie wystarczy to aby się nie podnosił styro? Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

1.
Czy różni się czymś styropian zwany przez kilka firm "sufit, podłoga" lub "podłoga" od eps100?

2.
Spinkami o odpowiedniej długości nie przestrzelę styropianów tak, że wbije się do dolnego?
Nie wystarczy to aby się nie podnosił styro?



ad 1
Styropian "sufit podłoga" różni się od EPS tym, że producent balansuje na granicy normy. Ukrywa prawdziwą gęstość czyli twardość płyty, choć norma bodajże mówi, że podłogę pokrywa się epsem 100. Dlatego powymyślali , mym zdaniem, te nazwy. Choć to też ułatwia rozeznanie.
Z innej strony - styropian przeznaczony na podłogę będzie odpowiednio twardy, raczej można tak założyć, bo być musi, to inaczej handlarz padnie, acz warto sprawdzić markę przed zakupem.
Z całą pewnością nie warto samemu kombinować z eps-ami czyli z gęstościami. Jeśli na paczce nie jest napisane podłoga, tylko podana jest gęstość, to brałbym na podłogę wyłącznie eps100. Chyba że byłby napis "podłoga" i zawierzyłbym marce.
Konkluzja: chodzi o ugięcie płyty. Nie pamiętam parametru ani jego wartości.


ad 2
Kup te spinki, co je nazywają "długie". Mają bodajże 4,5cm. Na allegro znajdziesz w cenie o niebo lepszej od marketowych.
Zajrzyjmy przez mikroskop:
Spinka trzyma się folii, wg mnie. Spinka ma pazurki jak choinka posadzona zielonym do dołu. Wbita klinuje się. Ale żeby się zaklinowała w styropianie, musi wejść na tyle głęboko, aby:
1. pierwsza gałąź choinki zanurzyła się w styropianie, a wiadomo że najpierw jest czubek
2. gałąź musi zanurzyć się na tyle głęboko, żeby dała radę zaklinować się o o odpowiednio grubą warstwę styropianu. A to jest mało prawdopodobne, bo spinka wówczas musiałaby zagłębić się w styropian na kilka cm.
Stąd mój wniosek poparty obserwacją, że spinka trzyma się folii. Za to styropian się podnosi, kiedy jest zbyt wiotki np z powodu małej grubości.
icon_biggrin.gif
Wyłączamy mikroskop.
  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

ad 1
...



Dzięki za wyjaśnienie

Cytat

ad 2
...


Również dzięki za wyjaśnienie
No to trzeba go będzie podkleić... icon_evil.gif
Chyba, że jakieś dłuższe spinki zastosuję (8cm?)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość arturo72
Folia pod wylewką służy jako warstwa poslizgowa. PeZet poczytaj sobie czemu i dlaczego tak i przyswoj termin "podłoga pływająca":
https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/porady/124-co-oznaczaja-terminy-podloga-plywajaca-lub-posadzka-plywajaca
Styropian na podłogę jak najbardziej EPS80 się nada.
Na EPS100 robione są płyty fundamentowe,na których stoją całe domy a nie jedynie 8cm wylewki. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dzisiaj jeden fachman powiedział mi, że lepiej dać gęściej rurę 16 niż dawać 20, bo 20 nie wygnę, prędzej złamię i że nikt nie robi 20.
Do tego cena rury 20mm to 7zł/mb a 16mm 3,50mb (kisan)
?
?? Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Zdecydowałem się na rurki 16mm co 10cm.
Inna rzecz - zespól pompowy chcę mieć w kotłowni. Tj, pompa i zawór termostatyczny.
Jaki powinienem zastosować rozdzielacz i co powinno w nim być?

Przepływomierze?
Zaworki termostatyczne?

Będę miał max 5 obwodów.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Tynki gotowe - trzeba zabierać się za podłogę.
Nie wiem czym wyrównać podłogę pod styropian?
Mam duuużżee nierówności. Tu wyżej, tam niżej.
Nawet 2cm różnicy.
Myślałem, że wyrównam się styropianem do belek i na to dam 2cm styroduru.
W jednych miejscach wychodzi mi 5cm, w innych 7cm.
Szału dostanę. Belki same w sobie też jakby "od pługa" były wylewane.
Fale Dunaju...
Nie wiem jak się do tego zabrać.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Tynki gotowe - trzeba zabierać się za podłogę.
Nie wiem czym wyrównać podłogę pod styropian?
Mam duuużżee nierówności. Tu wyżej, tam niżej.
Nawet 2cm różnicy.
Myślałem, że wyrównam się styropianem do belek i na to dam 2cm styroduru.
W jednych miejscach wychodzi mi 5cm, w innych 7cm.
Szału dostanę. Belki same w sobie też jakby "od pługa" były wylewane.
Fale Dunaju...
Nie wiem jak się do tego zabrać.


Podłoże można wyrównać gotową cementową wylewką cienkowarstwową (rozwiązanie drogie) bądź podsypką z drobnoziarnistego keramzytu lub za pomocą fabrycznej podsypki podłogowej z mielonego betonu komórkowego. Podsypka powinna pokrywać na co najmniej 1 cm największe wypukłości.
  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
A w jaki sposób wyznaczyć poziom, którego się trzymać na dużej przestrzeni?
Przy ścianach nie ma problemu, a środkiem?
Jakieś sznurki rozciągać? Lasery?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A w jaki sposób wyznaczyć poziom, którego się trzymać na dużej przestrzeni?
Przy ścianach nie ma problemu, a środkiem?
Jakieś sznurki rozciągać? Lasery?



Poziomicy się nie dorobił? Nie mówię nawet o laserowej, ale o zwykłej, tynkarskiej.

Edit. wycofałem się z innych tez, taż to poddasze... Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Posadzka/wylewka samopoziomująca (?)


koszt...?

Cytat

Poziomicy się nie dorobił? Nie mówię nawet o laserowej, ale o zwykłej, tynkarskiej.

Edit. wycofałem się z innych tez, taż to poddasze...


Poziomicę ma 2m.
Salon ma 6.5
W jakimś punkcie muszę zacząć przygodę.

Jakoś poradzę.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

koszt...?


Poziomicę ma 2m.
Salon ma 6.5
W jakimś punkcie muszę zacząć przygodę.

Jakoś poradzę.



Jako że prowadziłem kiedyś zakład ślusarski to zwykle na stanie miałem profile zamknięte.Często przydawały się bo i proste i długie (6 m)
Najwygodniejsze były 30x30x2mm.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Poziomicę ma 2m.
Salon ma 6.5
W jakimś punkcie muszę zacząć przygodę.

Jakoś poradzę.



Się kładzie dwie rułki ocynk i się je poziomuje. A potem łatą zbiera się nadmiar po nich. Zygzakiem.


Cytat

Jako że prowadziłem kiedyś zakład ślusarski to zwykle na stanie miałem profile zamknięte.Często przydawały się bo i proste i długie (6 m)
Najwygodniejsze były 30x30x2mm.



Też mogą być. Cza tylko sprawdzić, czy się nie wygły.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość arturo72
Cytat

Lasery?


Laser będzie chyba najskuteczniejszy.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jasne. Po laserowym promieniu będzie równiutko jeździł łatą niczym bracia Kaczyńscy po tęczy, kiedy to ukradli księżyc.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość arturo72
Cytat

Jasne. Po laserowym promieniu będzie równiutko jeździł łatą niczym bracia Kaczyńscy po tęczy, kiedy to ukradli księżyc.


Będzie sprawdzał gdzie najwyższy punkt i do tego odniesie się przy scianie.
Jak mi lali wylewke tak robili i było rowniutko.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Jaki powinienem zastosować rozdzielacz i co powinno w nim być?
Przepływomierze?
Zaworki termostatyczne?


Powinno w nim być to samo, co na parterze, czyli
- przepływomierze,
- zaworki do zakręcania.
- odpowietrznik - może być ręczny, taki mini za 2zł, nie musi być automat
- możliwość spuszczenia wody
- zawór do zakręcania rury zasilania
- zawór do zakręcania rury powrotu

Cytat

Nie wiem czym wyrównać podłogę pod styropian?
Mam duuużżee nierówności. Tu wyżej, tam niżej.
Nawet 2cm różnicy.


Do propozycji pana Jankowskiego dorzucę swój patent: zgranulowany styropian wymieszany z najtańszym klejem do glazury albo do styropianu. Rozrabiasz zaprawę i sypiesz tyle styropianu ile wlezie. Potem rozprowadzasz to i łapiesz poziom długą poziomicą. Ja miałem 2,5metrową, ty masz 2metrową. Twoja wygodniejsza, moją bym skrócił już dawno ale nie mam serca.

Małe odstępstwa od poziomu to nie twój problem, bo wylewkarze złapią potem ten prawdziwy poziom.

dopisałem: Tam, gdzie masz 2 centymetrowy dołek, wklej styropian 2cm. Wszystko razem przecież to będzie styropian. Na ten twój wyrównawczy pójdzie ten właściwy, który zdaje się, też pełni tylko funkcję montażową dla podłogówki, bo od dołu masz ogrzewane pomieszczenia.

Dawno mnie tu nie było.
Pozdrowienia Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Powinno w nim być to samo, co na parterze, czyli
- przepływomierze,
- zaworki do zakręcania.
- odpowietrznik - może być ręczny, taki mini za 2zł, nie musi być automat
- możliwość spuszczenia wody
- zawór do zakręcania rury zasilania
- zawór do zakręcania rury powrotu


Do propozycji pana Jankowskiego dorzucę swój patent: zgranulowany styropian wymieszany z najtańszym klejem do glazury albo do styropianu. Rozrabiasz zaprawę i sypiesz tyle styropianu ile wlezie. Potem rozprowadzasz to i łapiesz poziom długą poziomicą. Ja miałem 2,5metrową, ty masz 2metrową. Twoja wygodniejsza, moją bym skrócił już dawno ale nie mam serca.



Już mnie serce boli, bo wywaliłem tyle worków styropianu, że ohoho...!
Miałem go mielić ale stwierdziłem, że nie będzie takiej potrzeby.
A teraz by się przydał.

Nie jest to wszystko takie proste bo te nierówności są nieprzewidywalne icon_smile.gif

Przydałoby się zrobić mapę jak georadarem icon_smile.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Powinno w nim być to samo, co na parterze, czyli
- przepływomierze,
- zaworki do zakręcania.
- odpowietrznik - może być ręczny, taki mini za 2zł, nie musi być automat
- możliwość spuszczenia wody
- zawór do zakręcania rury zasilania
- zawór do zakręcania rury powrotu


Do propozycji pana Jankowskiego dorzucę swój patent: zgranulowany styropian wymieszany z najtańszym klejem do glazury albo do styropianu. Rozrabiasz zaprawę i sypiesz tyle styropianu ile wlezie. Potem rozprowadzasz to i łapiesz poziom długą poziomicą. Ja miałem 2,5metrową, ty masz 2metrową. Twoja wygodniejsza, moją bym skrócił już dawno ale nie mam serca.

Małe odstępstwa od poziomu to nie twój problem, bo wylewkarze złapią potem ten prawdziwy poziom.

dopisałem: Tam, gdzie masz 2 centymetrowy dołek, wklej styropian 2cm. Wszystko razem przecież to będzie styropian. Na ten twój wyrównawczy pójdzie ten właściwy, który zdaje się, też pełni tylko funkcję montażową dla podłogówki, bo od dołu masz ogrzewane pomieszczenia.

Dawno mnie tu nie było.
Pozdrowienia




Mnie też dawno tu nie było

Muszę się zabrać w końcu za temat, bo czas leci a do zimy coraz bliżej.
Tynkarze opóźnili się z robotą przeszło miesiąc.
Sprzątanie po nich zajęło mi też sporo czasu a potem wakacje i ... brak weny.
Tak - trochę czasu zmarnotrawiłem ale nie miałem już sił do tego.
Koniec biadolenia - do rzeczy.

Najchętniej zrobiłbym jakąś podsypkę właśnie - na sucho.
Byle nie piasek - nie chcę ładować nic ciężkiego.
Ta podsypka keramzytowa - to ma jakąś ściśliwość?
Jak na to potem przyjdzie styropian i wylewka to nie "siądzie" to?
Nie trzeba tego jakoś zagęścić lub zalać płynnym cementem albo zmieszać z cementem i spryskać wodą?

Zostało mi trochę perlitu - może zmieszać to z cementem lub jakimś klejem?
A może zwykłą zaprawą wyrównawczą to przesmarować?

Tylko wtedy co - folię pod spód (żeby nie przeciekło na sufit parteru)?




Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
A może wysypać 5-6cm keramzytu, tworząc równy poziom (zamiast styropianu i kombinacji z podsypkami) i na to położyć płyty styrodurowe 3-4cm?
Jeśli to ma jakiś sens, to jakiej frakcji musiałby być keramzyt?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Temat powraca bumerangiem.
To już temat równoległy do równolegle ciągniętych tematów ale nie ma rady.

Pytanie:
Jaz zrobię podsypkę z keramzytu pod styropian (dla przypomnienia: wyrównanie sporych nierówności), to czy na to trzeba wylać cienką warstwę cementu i dopiero na to styropian (eps 100)?

Ha - minął dokładnie rok bez dwóch dni od ostatniego wpisu... 

Drugie pytanie:
Czy termin październik/listopad będzie odpowiedni na wylanie anhydrytu?
 

Bo wcześniej jak do połowy października nie podołam z przygotowaniem podłogówki.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Keramzyt możesz po wyrównaniu nierówności (nie wiem jak to fachowo nazwać) posikać rozrobionym cementem z wodą aby całość bardziej ustabilizować.

Co do wylewki anhydrytowej uważam, że nie ma znaczenia kiedy, ważne aby nie przemarzła.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Jedynie folie mógłbyś dać jeżeli masz na poddaszu łazienkę, keramzyt sam w sobie jest nienasiąkliwy więc żadnej foli nie trzeba dawać tym bardziej że jest to na poddaszu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Keramzyt po nasypaniu i ubiciu można dla ustabilizowania spryskać tzw. szprycem cementowym, taką rzadką zaprawą. Skoro to poddasze, najprościej będzie dać folię tylko pomiędzy styropian i wylewkę, Jastrych nie będzie wnikać pomiędzy płyty i się z nimi nie zespoli.

Alternatywą dla keramzytu jest np. styropianobeton. Jeżeli gdzieś w okolicy można kupić odpady styropianu lub pianki, ma to sens.

Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Sposób wyrównania zależy od wielkości nierówności. Przy stosunkowo niewielkich do ok. 3 cm wykorzystuje się m. in. suchą podsypkę Z rozdrobnionego betonu komórkowego (dostępna w składach) lub drobnoziarnisty keramzyt bez stabilizowania cementem. Styropian kładzie się bezpośrednio na wyrównana łatą podsypkę, dalej folia i wylewka na ogrzewaniu. Kwestia terminu wylewki - aby nie zamarzło przed związaniem co w tym okresie mało prawdopodobne.

  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zaczynam walkę..
Później wrzucę fotki.

Nierówności 0-8cm!
Kosmos jakiś

Dnia 4.09.2017 o 10:27, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Styropian kładzie się bezpośrednio na wyrównana łatą podsypkę

To nie takie proste.
na stropie mam wystające belki i kanały wentylacyjne.
 

Jazda jak się patrzy

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Tam gdzie nierówności 0-15mm rozrabiam klej do płytek z perlitem.
Zostało mi tego trochę, wychodzi rewelacyjnie.
Lekkie, twarde. 

Tam gdzie grubiej sypię keramzyt.

Drugą ręką montuję schody

 

Padam na "pysk".

 

 

IMG_20170909_204926.jpg

IMG_20170909_170358.jpg

IMG_20170909_170333_BURST010.jpg

IMG_20170907_194253.jpg

IMG_20170907_185311.jpg

IMG_20170907_185245.jpg

IMG_20170907_185234.jpg

IMG_20170907_185151.jpg

IMG_20170907_185135.jpg

IMG_20170907_185120.jpg

IMG_20170904_184235.jpg

IMG_20170904_184227.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

9 września - mój poprzedni post

30 październik!

 

Mam rozłożone rurki!

:yahoo:

 

Przez cały ten czas dzień w dzień po trochę (po pracy) a w sobotę cały dzień i może dwa dni "wolnego"

 

PRAWIE KONIEC.


Teraz już niewiele zostało do poprawienia i wylewka.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 minuty temu, MrTomo napisał:

 


Teraz już niewiele zostało do poprawienia i wylewka.

Nie zalewaj rurek przed próbą. Zalej wodą, sprawdź szczelność i puść ciepłą wodę na podłogówkę. Dzięki takiemu zabiegowi rurki sie lepiej ułożą i sprawdzisz podczas pracy czy wszystko jest szczelne.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
4 minuty temu, MrTomo napisał:

Próbę zrobić ciepłą wodą?

Tak. Nie ma obawy, nic sie nie stanie.

Tylko jak będziesz robił wylewkę to nie grzej podłogówki.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
28 minut temu, MrTomo napisał:

Próbę zrobić ciepłą wodą?

Zimną kranówą rób próbę. Podłącz sobie pex pod wodociąg, wmontuj w obieg manometr i jakiś odpowietrznik - wiesz, na pakuły, na szybko byle szczelnie, resztkami pexa.. Jak nabijesz do tych 4 barów (ciśnienie sieci), to zakręć kranik i rano zobaczysz co masz. Lekkie spadki mają prawo być. Mało tego - jak taką instalację powołasz, to potem podczas zalewania ona ma być podłączona, i wykonawcom z miksokretem powiedz, że w obiegu jest woda z manometrem. Niech wiedzą, niech uważają.

JarekP z FM fajnie opisywał w dzienniku swoje fascynacje manometrami. Znajdę, to zapodam Tobie link do mojej prowizorycznej instalacji pomiaru ciśnienia jak robiłem podłogówkę.

Pozdrowienia

PeZet

  • Lubię to 2

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dach jest symetryczny. Moim zdaniem zgodny z MPZP.
    • Dzień dobry, Na terenie, gdzie projektuję (Powiat Pruszkowski) ta sytuacja jest częsta. Warto, przed zakupem działki zapoznać się z planem zagospodarowania terenu. W nim zaznaczone są tereny zmeliorowane. Jeśli teren działki jest zmeliorowany można liczyć się koniecznością załatwienia dodatkowych formalności. Przed wykonaniem projektu można złożyć wniosek do Wód Polskich z prośbą o informację czy na terenie działki znajdują się sączki. Dobrze poprosić również o udostępnienie mapy, aby znać ich dokładniejszą lokalizację. W przypadku istnienia sączków, są dwie opcje - są czynne (do przebudowy) lub nieczynne (do likwidacji). Wody Polskie mogą nakazać inwentaryzację tych urządzeń. W przypadku czynnych sączków trzeba wykonać projekt przebudowy. Generalnie sączki = problem dla inwestora. Jeśli nie ma planu sprawa jest trudniejsza, bo skąd inwestor ma wiedzieć o zagrożeniach. Warto pytać w urzędzie na etapie składania wniosku o WZ. W lokalnych urzędach osoby są zwykle dobrze poinformowane. Jak ktoś wyżej pisał na działkach porolniczych, z gruntem nieprzepuszczalnym można liczyć się z istnieniem drenów.
    • jakby determinowało i odnosiło się do bezwładności instalacji - to mnie rozśmieszyło. Dlaczego wykasować?   Tutaj jest cytat z tego linku: https://www.pieniadzepodkontrola.pl/czy-warto-wylaczac-ogrzewanie-na-noc-ile-mozna-zaoszczedzic-na-okresowym-wylaczaniu-ogrzewania/   "jeżeli temperatura dzienna to 22 stopnie, a w nocy to np. 20 stopni, to w czasie nocy straty energii z naszego mieszkania są mniejsze, proporcjonalnie do różnicy tych temperatur (2 stopnie). Wracając do początku tego artykułu wiemy, że jednostkowa utrata ciepła (q), mówi nam o tym ile ciepła ucieka na każdy 1 stopień różnicy temperatur. Stąd bierze się nasza oszczędność. Obniżenie temperatury na noc o 2 stopnie, oznacza że w tym czasie będziemy tracili o 2 * q mniej ciepła."   Od razu to odpowiedź dla @gawel:   Autor tych obliczeń poza innymi nieścisłościami nie bierze pod uwagę tego, że w nocy zwykle temperatura na zewnątrz jest o wiele niższa niż w dzień. Jeśli tak - to jeśli mamy w srodku tą samą temperaturę, co w dzień - np. 22 st - to ta różnica w nocy jest o wiele wyższa.     To teraz przyjmijcie sobie ile wynosi ta "jednostkowa utrata ciepła (q),która mówi nam o tym ile ciepła ucieka na każdy 1 stopień różnicy temperatur' Odezwał się Redaktor-edytor. A co w temacie?
    • Gość Elfir
      Szkoda, że w przypadku okładzin ściennych skończyło się na opisie głównie płytek. Zabrakło fornirów kamiennych, mat typu siba, kamienia, laminatów, drewna. Z wyszczególnieniem orientacyjnych cen za poszczególne rodzaje okładzin.
    • Nawet najlepszemu kucharzowi zdarza się nachlapać, rozlać olej czy upuścić nóż. Dlatego tak ważna jest odporność kuchennych ścian i podłogi. Na szczęście dziś łatwo ją połączyć z interesującym designem. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/kuchnia/a/7617-okladziny-na-sciany-i-podloge-w-kuchni-co-znajdziemy-na-rynku
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...