Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
Xara2

z czego budować!? porotherm 25, czy z suporeksu

Recommended Posts

nie wiem co kupić suporeks za 14 zł/szt. lub porotherm 25 za 10zł/szt. myślę sobie że jeżeli mam tak przepłacać to wolę porotherm, bo to jednak ceramika a koszt m2 prawie taki sam. proszę szanownych forumowiczów o radę!!! jutro mam dać odpowieź. projekt mam na ytonga! icon_cool.gif icon_sad.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Też się nad tym kiedyś zastanawiałem. Suporeks jest do d. (mało wytrzymały, "głośny" itd), porotherm jest chyba przereklamowany (oprawić w tym kołki masakra i obecnie drogi). Wybrałem silikaty na tradycyjną spoinę. Mam ścianę dwuwarstwową i izolacyjność termiczna ścian jest obojetna w tym przypadku (1 cm więcej ocieplenia i się wyrównuje). Cena silikatów i suporeksu jest porównywalna.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Masz Tornado recję, ale pod warunkiem, że ciepło w silikacie będzie płyneło jak w podręczniku, prostopadle do izolacji termicznej. A co będzie jeżeli ciepło z Twojego domu, podręczików nie czytało? Jeżeli teraz zgodnie z prawami natury silikat odprowadzi ciepło przez fundament, do gruntu pod dom? Przecież grunt kilkadziesiąt razy lepiej odbiera ciepło niż powietrze. Ściana stanowi izolację termiczną tylko w "fizyce budowli", Muratorze.... W naturze izolacja termiczna zatrzymująca ciepło to termos, który by był skuteczny musi być suchy jednakowo gruby i ZAMKNIĘTY!!!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Panie Brzęczykowski to jaki w końcu materiał wg. Pana jest lepszy porotherm czy sylikaty. Ja mam zamiar jednak zdecydować się na porotherm 25 plus styropian 15 " genderka'.proszę o odpowiedź icon_lol.gif icon_twisted.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Przy nie izolowaniu domu trudno powiedzieć, bo tak, silka jest od porotermu znacznie lepszym przewodnikiem (choć i poroterm do izolatorów się nie zalicza), więc bardzo sprawnie odprowadzi ciepło z domu przez fundament do gruntu. Poroterm trochę wolniej będzie ciepło do gruntu odprowadzał, ale za to nie zabezpieczony hydroizolacją od środka szybciej spowoduje zawilgocenie ściany, jest bardziej porowaty.
Oba rozwiązania są stare (z lat 90') i nie nadają się już dziś, a za parę lat.... szkoda gadać.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
dZIEKUJĘ ZA ODPOWIEDŹ, JA JEDNAK ZARYZYKUJĘ I ZDECYDUJĘ SIE NA POROTHERM 25 + STYROPIAN 15.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Witam wszystkich Forumowiczów

Męczą mnie podobne problemy. W projekcie mam Porotherm 25+14cm styropian. Zastanawia mnie jednak konstrukcja tego pustaka. W pustakach Porotherm 30 i grubszych szczeliny ustawione są dłuższym bokiem równolegle do lica ściany, natomiast w P25 jest odwrotnie. tzn dłuzszy bok szczelin jest prostopadły do lica ściany.Kiedyś czytałem, że takie ustawienie szczelin(jak w P25) jest niekorzystne. Jeżeli tak jest to nie wiem po co takie produkują. Byc może w przypadku ściany dwuwarstwowej jest to nieistotne bo pustak jest elementem konstrukcyjnym, a za termike odpowiada styropian ??. Czy ktoś pomoze mi rozwiązać ten problem? Z góry dziękuję.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Układ szczelin, a więc i ciepłochronność pustaka ceramicznego przy grubości 25 cm nie ma większego znaczenia, gdyż i tak wymaga on ocieplenia. Natomiast mniej korzystne ich ustawienie może wynikać po prostu z technologii produkcji, ale również wpływa na większą odporność strony licowej na uszkodzenia.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To trochę tak jak z Moim Prądem, do 50% dotacji, ale tak naprawdę, realne dofinansowanie to około 20-30%, bo 5 tysięcy złotych to koszt w zaokrągleniu tylko 1 kW, a instalacje 2 kW to na Polskie gospodarstwa za mało. 
    • ja rozmawiam z Ekspertem, z nim sie nie policzkuję, więc nie wiem skąd ta uwaga. Dyscyplinuj urobosa, który nadal się skupia na mnie, nie na tematach. Fobia?   To zrozumiałe. a ja odniosłem sie do zdania:   Wg mojej obserwacji na podłożu papy dachowej zgrzewalnej dobrej jakości mech nie tyllko zawilgocił powierzchnię, ale też nieusuwany niszczył ją wrastając stopniowo, tworzył też powierzchnię ziemi (z obumarłych roślin). To samo mówił mi sąsiad z gontem bitumicznym. Myślę, że przy dachówce cementowe, a tym bardziej goncie drewnianym wnikanie korzonkow w podłoże jest jeszcze łatwiejsze. Blacha ma o wiele większą odporność na taką penetrację, a zabezpieczona, pewnie całkowitą,  prócz odbarwienia.   Dlatego zapytałem Eksperta o te podłoża!
    • Ekspert się wypowiedział!!! Dodał do mojej wypowiedzi podziękowanie i widać uznał, że nic więcej nie warto zenkowi dopisywać!!! Tego zdania nie doczytało się naszemu dyskutantowi   Ja ręki do policzkowania nie podnoszę...
    • to akurat jest bzdura na resorach.  Im mniejszy i cieplejszy dom (a kanadyjczyki należą do grupy cieplejszych) - tym mniejszy sens ma w ogóle myślenie o PC. W twoim przypadku, szczególnie jeśli ma być tanio - trzeba wziąść pod uwagę kable grzejne w wylewce lub zwykłe konkwektory jak w przypadku domu gawła. Oczywiście, od samego początku prawdopodobnie trzeba będzie dać PV na dach - ale to ze względu, że inaczej nie będziesz w stanie wyjść ze wskaźnikami narzuconymi przez Warunki Techniczne. To bardzo utrudnia budowanie domów ogrzewanych tylko prądem. Trzeba stosować różne myki i sztuczki ;)
    • Gość Radek
      Polecam zapoznać się z ofertą od Bowim - ja mam właśnie wszelkie zbrojenia od nich i wiem że są solidne.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...