Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Recommended Posts

Jakie kanały najlepiej zastosować do rozprowadzenia ciepłego powietrza z kominka?
Plan na razie jest taki, że;
- proste fragmenty będą ze sztywnych rur stalowych;
- kawałki przy anemostatach oraz na wyjściu z dmuchawy z miękkich kanałów;
- kamały obłożone wełną/z dodaną otuliną.
Do jakości fleksów z aluminium zupełnie nie mam przekonania, cienie to i delikatne.
Czy ktoś z was czyścił już swoje kanały od DGP?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie właśnie sztywnych kanałów i zaizolowanie ich wełną mineralną z zewnętrzna folią aluminiową - wówczas
- mamy gwarancje wysokiej odporności temperaturowej (ocynk spływa przy 400oC)
- najmniejsze opory i spadki ciśnienia
- możliwość wyczyszczenia kanałów wentylacyjnych

Przy samych zaworach warto również wykorzystać sztywne elementy , np. kolana mufowe (np. BPKF ) w których od razu można montować anemostat nawiewny z ramką (np. KN-RM )
Takie rozwiązanie umożliwia nam czyszczenie całości instalacji, ale odchodzi nam efekt tłumika akustycznego który dają izolowane perforowane przewody montowane tuż przy zaworach.
Wówczas warto zamontować tłumik rurowy w ciągu kanałów - który wytłumi ewentualny hałas z turbiny czy wentylatorów.
Taka instalacja będzie najbardziej pewna, żywotna i uniwersalna.
Chcąc oszczędzić na montażu, oraz prefabrykatach bardzo często montowane są znacznie dłuższe niż tylko przy anemostatach przewody elastyczne - należy jednak pamiętać że takie przewody bardzo trudno jest wyczyścić i raczej powinny być wymieniane na nowe.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 5 miesiące temu...
Szukam właśnie informacji o wykonaniu DGP i zaciekawił mnie ten fragment o tłumikach rurowych:

"odchodzi nam efekt tłumika akustycznego który dają izolowane perforowane przewody montowane tuż przy zaworach.
Wówczas warto zamontować tłumik rurowy w ciągu kanałów - który wytłumi ewentualny hałas z turbiny czy wentylatorów."

Jakie to są konkretnie tłumiki? I jak z ich odpornością na podwyższoną temperaturę, bo przecież powietrze w DGP jest znacznie cieplejsze niż w instalacjach wentylacyjnych.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Szukam właśnie informacji o wykonaniu DGP i zaciekawił mnie ten fragment o tłumikach rurowych:

"odchodzi nam efekt tłumika akustycznego który dają izolowane perforowane przewody montowane tuż przy zaworach.
Wówczas warto zamontować tłumik rurowy w ciągu kanałów - który wytłumi ewentualny hałas z turbiny czy wentylatorów."

Jakie to są konkretnie tłumiki? I jak z ich odpornością na podwyższoną temperaturę, bo przecież powietrze w DGP jest znacznie cieplejsze niż w instalacjach wentylacyjnych.



Jarek02, tak naprawdę sprawdzi się każdy tłumik ze stali ocynkowanej z wełną mineralną/kamienną, np. nasze SIL czy SIRL.
Ocynk ma odporność do 400stC, wełna topi się temp. ok 1000stC. Welon który stosujemy ma klasę niepalności, musiałbym sprawdzić. Sugerowałbym jedynie usunięcie uszczelki z EPDM, która ma wytrzymałość ok 100-120stC. Oczywiście chodzi o przypadek, kiedy wykonuje się instalację z rur spiro, bo jak widzę dominują rozwiązania rozprowadzania ciepłego powietrza przewodami elastycznymi, które jednocześnie tłumią hałas.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Czym w takim razie należałoby zastąpić tę uszczelkę z EPDM? A może jej nie ruszać? Temperatura z założenia będzie tam sporo niższa niż 100 stopni, w końcu przepływ powietrza uniemożliwia takie mocne nagrzanie. Ma się rozumieć, pod warunkiem, że nie zaczyna ona śmierdzieć np. przy 60 stopniach :(
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Dziękuję bardzo za odpowiedź. Czym w takim razie należałoby zastąpić tę uszczelkę z EPDM? A może jej nie ruszać? Temperatura z założenia będzie tam sporo niższa niż 100 stopni, w końcu przepływ powietrza uniemożliwia takie mocne nagrzanie. Ma się rozumieć, pod warunkiem, że nie zaczyna ona śmierdzieć np. przy 60 stopniach :(



Można np. uszczelnić połączenie z kanałem taśmą alu odporną na wysokie temperatury. Są też na rynku uszczelki odporne na wysokie temp - np. używa się takich w kanałach oddymiających. Ale te stosuje się do połączeń czołowych - a taka uszczelka w spiro ma spec konstrukcję, która zachowuje szczelność przy nasuwaniu kanału na kanał (wygląda to tak: http://www.alnor.com.pl/assets/files/produ...lki-gumowe.pdf )

Przy założeniu, że temp. nie przekracza 100stC - można zostawić (teoretycznie zaczęliśmy rozmowę o DGP gdzie przyjmuje się odporność do 250st).
Uszczelka z gumy EPDM powyżej 100st (temp graniczna, przy której właściwości nie ulegają pogorszeniu, w praktyce może być trochę wyższa) zwęgli się i zacznie wydzielać zapach ... spalonej gumy właśnie icon_smile.gif Edytowano przez Eksperci Alnor (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 4 miesiące temu...
Gość Razmes

Witam.

Podpinam się do tematu kolegi a propos prowadzenia kanałów od DGP.

Jak duże są straty ciepła w standardowo zaizolowanych kanałach sztywnych? Załóżmy wełną 10cm, średniej lambdy?

Kominek w salonie, może udałoby się dogrzać też sypialnię i większą łazienkę? Oddalone od kominka odpowiednio 10m i 7m

Ogrzane powietrze lepiej doprowadzić jak najkrótszym kanałem pod sufitem, czy też można dodać 4mb i zejść pod okno kratką wywiewną tak około 20 cm nad poziomem posadzki?

Pozdrawiam

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Razmes

Widzisz, mam taki ambitny plan, żeby nie wchodzić w kredyt, tylko powoli sobie wykończyć jedną kondygnację. Piętro nad póki co tylko zaizolować, rozłożyć kanały pod reku i przewody z rozdzielaczami do ogrzewania podłogowego, wylać posadzki. W miarę uzbierania funduszy podłączyć źródło ogrzewania. Z nie podłączoną podłogówką myślę, że rok albo dwa bym pomieszkał. CWU z podgrzewacza elektrycznego, 300l powinno wystarczyć. W przyszłości kominek jako dodatek, niż główne źródło.

Eee, nic nie jadłem przecież ;)

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 2.01.2017 o 22:34, Razmes napisał:

Witam.

Podpinam się do tematu kolegi a propos prowadzenia kanałów od DGP.

Jak duże są straty ciepła w standardowo zaizolowanych kanałach sztywnych? Załóżmy wełną 10cm, średniej lambdy?

Kominek w salonie, może udałoby się dogrzać też sypialnię i większą łazienkę? Oddalone od kominka odpowiednio 10m i 7m

Ogrzane powietrze lepiej doprowadzić jak najkrótszym kanałem pod sufitem, czy też można dodać 4mb i zejść pod okno kratką wywiewną tak około 20 cm nad poziomem posadzki?

Pozdrawiam

Zgodnie z rozporządzeniem Dz.U 2008 Nr 201 poz. 1238 grubość izolacji w przewodach ogrzewania powietrznego (zainstalowanych w części ogrzewanej budynku) powinna wynosić min 40mm przy lambdzie 0,035. Aczkolwiek przewody elastyczne stosowane w DGP mają najczęściej izolacje 25mm. Radziłbym min 25mm.

Odnośnie drugiej części pytania – można poprowadzić kanał nawiewny nad posadzką, jeśli jest taka możliwość.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
33 minuty temu, Eksperci Alnor napisał:

Zgodnie z rozporządzeniem Dz.U 2008 Nr 201 poz. 1238 grubość izolacji w przewodach ogrzewania powietrznego (zainstalowanych w części ogrzewanej budynku) powinna wynosić min 40mm przy lambdzie 0,035. Aczkolwiek przewody elastyczne stosowane w DGP mają najczęściej izolacje 25mm. Radziłbym min 25mm.

:zalamka:

"Ustawodawca" określa minimum 40mm, a polecacie 25mm ??????????

Toć to namawianie (przez eksperta ?) do  łamania obowiązującego prawa.:wallbash:

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

I tak planuję kanał + z każdej strony 10cm lambda 0,033. Wyrobię się.

1.Chyba ze względów wizualnych kanały prostokątne. Żeby to sprowadzić pod okno będę trochę lawirował kolankami na dystansie 14 m :7_sweat_smile: ... 6 kolanek? To jakoś znacząco na ewentualne występowanie szumów nie wpłynie?

2. Gdzieś mi się przewinęło, że jednak nie zaleca się doprowadzać do łazienek? To obligatoryjne?

3. Sterowanie ilością nawiewanego powietrza do poszczególnych pomieszczeń wykonać przy wylotach czy może przy ostatnim rozgałęzieniu do poszczególnych pomieszczeń za pomocą przepustnic w kanałach?

 

 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 2 tygodnie temu...

Skoro kanałem trzeba będzie lawirować, radziłbym dawać 2 kolana 45° zamiast jednego 90°, łuki będą łagodniejsze. Co do szumu, tutaj głównie będzie to kwestia prędkości powietrza. Bardziej bym się martwił zwiększeniem oporów w tej gałęzi DGP. Do rozrysowania, przemyślenia, policzenia, Może lepiej da wypływ w jakimś innym miejscu?

Do łazienek nie powinno się doprowadzać nawiewu z DGP, bo w nich ma panować podciśnienie względem pomieszczeń sąsiednich. Chodzi o zachowanie kierunku ruchu powietrza wentylacyjnego z pomieszczeń czystych do brudnych i zapobieganie rozchodzeniu się zapachów z łazienki na resztę domu. Jak zrobimy w łazience nadmuch powietrza, będziemy w niej mieć nadciśnienie.

Zrobiłbym przepustnice regulacyjne i dodatkowo kratki/anemostaty z możliwością przymknięcia w poszczególnych pokojach. DGP jest generalnie trudne do regulacji.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Mam czas, by sobie powoli regulować, więc może powoli dostosuję temperaturę :)

Więc jeżeli lawirowanie utrudni przepływ znacząco, to może turbinę przeniosę pod kominek, do nieogrzewanego garażu. Zaizoluję odpowiednie miejsce, wyprowadzę wyjście na bypass. A kanały ukryję w ociepleniu stropu, powinno mi się tam upchać 20 cm wełny. Później tylko przebić się przez strop. Jaka jest minimalna wysokość dla garażu, dwa stanowiska na samochody osobowe.?

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zmieszczę się :) zostanie mi 2,30-2,35m.

Zrezygnowałbym z takiego docieplenia, gdyby nie fakt adaptacji istniejących pomieszczeń na mieszkalne. Aktualnie mają 2,62m wysokości :icon_rolleyes: Po położeniu podłogówki i zalaniu posadzki muszę sie chyba w 2,50m wyrobić dla pomieszczeń zamieszkałych...

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jak są różnice temperatur. A tam wszystko raczej w jednakowej.  Co najwyżej jakiś szron może wystąpić w pewnych okolicznościach przyrody, ale to na zewnątrz, nie od środka. No ale zgoda, w pewnych okolicznościach i to może wystąpić, np. jest ciepło i padał deszcz, ten beton nagrzany a potem w nocy przychodzi mróz no i parujący nagrzany słupek może coś tam kondensować na powierzchni tego modułu od wewnątrz. Wykrapla się woda i zamarzając rozwala moduł.  Tak naprawdę rózne scenariusze wydarzeń można sobie wyobrazić, które jednak nie mają szans zaistnienia gdyby beton był silnie związany z modułem.  A każde nawet minimalne rozwarstwienie będzie powodować zagrożenie pękaniem w połączeniu ze sprzyjającymi okolocznościami przyrody.  
    • Szacunek za takie załatwienie sprawy, pomimo braku takiego obowiązku!
    • Proszę o jakieś fotki ukazujące, jak agresywne było to usuwanie? 
    • Kropla miodu? O tym nie słyszałem, ale musi być słodko, przynajmniej takie wrażenia pozostały... Słodziej by było, gdyby skrzydło do ościeżnicy przylegało jak należy po całym obwodzie a nie na 1/4! Kto i w jakim celu zaproponował wymianę uszczelek skoro "nie wiało" wcześniej jak mniemam? W pakiecie? Po okuciu sądzę, że okna mają ponad 20 lat, jednak w takich oknach to zwykle uszczelki zachowują najdłużej swoje właściwości- jeżeli nie było oczywiście włamania czy innego ich uszkodzenia... Szybciej wymagają malowania. Wymiana uszczelek to podstawowe zalecenie wszelkiej maści serwisantów- patałachów, których możliwości regulacyjne kończą się na śrubie 4 mm dolnego zawiasu a wszelkie pozostałe  metody są im całkowicie obce... Może wystarczyło wyregulować i nasmarować okucie zamiast tej wymiany, jeżeli montaż byl prawidłowy? W necie jest kilka filmów ukazujących sprawdzenie okien i ewentualny serwis, więc nie chcę specjalnie reklamować kogokolwiek, a system oraz materiał- pvc, drewno- nia mają istotnego znaczenia. Proszę nie zgadzać się na żadne przylepki kolejnych uszczelek, które spowodują, że klamkę trudno będzie przekręcić, a wiało będzie dalej. Tym bardziej- za kolejną dopłatą. Ręka czy ucho mają różną wrażliwość, ale przewiewy tak "na szybko" można stwierdzic anemometrem, jednak- skoro serwisant je wyczuwa- tak poważny sprzęt nie będzie raczej konieczny.
    • A na szybie widział jak wilgoć kondensacyjna zamienia się w wodę?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...