Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Schody i taras w kamieniu


Recommended Posts

Cytat

Takiego - nie.
Chciałem pokazać samą ideę - mniej więcej.


To mnie trochę uspokoiłeś ,jeżeli ma to być kimań odpad kawałkowy, to niestety trzeba bardziej się przyłożyć ,najlepiej wygląda to z jednolitej szerokości fugą .

A masz zdjęcie tego co wspiera się na tych metalowych elementach przytwierdzonych do podstopnic. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A masz zdjęcie tego co wspiera się na tych metalowych elementach przytwierdzonych do podstopnic.



Hm.. Nie wiem o czym mówisz.. ??

Cytat

Pracy dużo a efekt taki sobie.


W tym wypadku to trudno doszukać się jakiegokolwiek efektu... delikatnie mówiąc
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ach to.
To jest taka prowizoryczna poręcz, żeby dzieci nie spadły ze schodów.
To jest z drewna dlatego nie załapałem o co Ci chodzi.

Ta poręcz tak jak i ta metalowa bramka (chroniła tymczasowo drzwi przed psem bo młody jeszcze i głupi to drapie i gryzie wszystko wkoło) będą zdemontowane.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Pracy dużo a efekt taki sobie.


Jeżeli mogę to dorzucę, że te schody pasuj do tego domku jak w do karety icon_biggrin.gif
Na pewno miały by swój efekt w domku np Hobbita czy w czymś podobnym ale nie w tradycyjnym kanciastym murowanym domu.
O funkcjonalności takich schodów nie wspomnę bo po deszczy schodząc z takich schodów o wywinięcie orła nie trudno.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Jak obczaisz jaki to grunt, to koniecznie napisz.


Ten grunt to emulsja elastyczna.
Schody zreperowałem.
Chyba nigdy nie robiłem tego w takim tempie... (szybko to wszystko zastyga).

Nie wiem co dalej.
Poczytałem trochę o tym mapei Mapelastic A+B.
Żeby zrobić warstwę 3mm musiałbym zużyć tego za 500 zł ... a to mi się nie uśmiecha.
Poza tym mam bardzo porowatą strukturę betonu.
Do tego warunki w których się to nakłada muszą być odpowiednie (temperatua, bez deszczu itp.)
Następna warstwa po 5 godz.
Roboty z tym od cholery - nakładanie pacą warstwy około 1,5mm na tylu m2 schodów i to dwukrotnie.
A potem do tej 2-3mm warstwy kleić kamień - i to się ma trzymać?
Mam co do tego kuźwa obawy...
Zastanawiam się czy to w ogóle warto.
Może wystarczy jakimś porządnym gruntem przelecieć i kleić kamień - jak to w niektórych poradnikach piszą?
Zgłuptaczony jestem.

Zastanawiam się też nad kolejnością prac.
Najpierw kleić płytę schodów czy najpierw ściany przy schodach.
Co powinno być na wierzchu w miejscach styku?


Cytat

ja mam stopnice o gr 2 cm
dokładnie rok przetrwała bez uszczerbku


Jaki robiłeś podkład?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Ten grunt to emulsja elastyczna.
Schody zreperowałem.
Chyba nigdy nie robiłem tego w takim tempie... (szybko to wszystko zastyga).

Nie wiem co dalej.
Poczytałem trochę o tym mapei Mapelastic A+B.
Żeby zrobić warstwę 3mm musiałbym zużyć tego za 500 zł ... a to mi się nie uśmiecha.
Poza tym mam bardzo porowatą strukturę betonu.
Do tego warunki w których się to nakłada muszą być odpowiednie (temperatua, bez deszczu itp.)
Następna warstwa po 5 godz.
Roboty z tym od cholery - nakładanie pacą warstwy około 1,5mm na tylu m2 schodów i to dwukrotnie.
A potem do tej 2-3mm warstwy kleić kamień - i to się ma trzymać?
Mam co do tego kuźwa obawy...
Zastanawiam się czy to w ogóle warto.
Może wystarczy jakimś porządnym gruntem przelecieć i kleić kamień - jak to w niektórych poradnikach piszą?
Zgłuptaczony jestem.

Zastanawiam się też nad kolejnością prac.
Najpierw kleić płytę schodów czy najpierw ściany przy schodach.
Co powinno być na wierzchu w miejscach styku?



Jaki robiłeś podkład?

Ostrzegałem że tanio nie będzie icon_confused.gif
Mapelastic A+B Zużycie
1,7 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.
x 3mm to 5,1 kg/m2
To masz ze 12m2 tych schodów mierzyłeś w rozwinięciu z podstopnicami?

Robiłem loggię u siebie w granicie i mi wyszło sporo kaski na moje 25 m2 logii ale dałem Mapelastic pod kafle , nic się nie dzieje kafle na razie się trzymają ,. icon_smile.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Ostrzegałem że tanio nie będzie icon_confused.gif
Mapelastic A+B Zużycie
1,7 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.
x 3mm to 5,1 kg/m2
To masz ze 12m2 tych schodów mierzyłeś w rozwinięciu z podstopnicami?

Robiłem loggię u siebie w granicie i mi wyszło sporo kaski na moje 25 m2 logii ale dałem Mapelastic pod kafle , nic się nie dzieje kafle na razie się trzymają ,. icon_smile.gif


Tak - mierzyłem z podstopnicami.
Mapei pisze, że min. warstwa to 2mm.
Tobie wyszło 2mm - więcej?


Cytat

Ostrzegałem że tanio nie będzie icon_confused.gif



To sugerujesz inne rozwiązanie?
Dechy?
Imitacja dechy z pcv?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Tak - mierzyłem z podstopnicami.
Mapei pisze, że min. warstwa to 2mm.
Tobie wyszło 2mm - więcej?




To sugerujesz inne rozwiązanie?
Dechy?
Imitacja dechy z pcv?


Deska tarasowa kompozytowa dobrej jakości też jest droga .
Ja zaciągałem jeszcze 10 cm na ściany ,a grubiej dałem w części bardziej narażonej na deszcz ,wystającej za dach. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Deska tarasowa kompozytowa dobrej jakości też jest droga .


I pewnie też nie odpada kwestia izolacji betonu pod nią.
No cóż - chyba kompromisu tu nie wywalczę i trzeba będzie zabrać się za to jakoś z głową.

Cytat

Ja zaciągałem jeszcze 10 cm na ściany ,a grubiej dałem w części bardziej narażonej na deszcz ,wystającej za dach.



Czym zaciągałeś - pacą?
Idzie to jakoś znośnie?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

I pewnie też nie odpada kwestia izolacji betonu pod nią.
No cóż - chyba kompromisu tu nie wywalczę i trzeba będzie zabrać się za to jakoś z głową.



Czym zaciągałeś - pacą?
Idzie to jakoś znośnie?


Zaciągałem szpachlą do sztablatury bo nie chciałem tego myć ,tanie wywaliłem po robocie.
Drugi osobnik napędzany chmielem po trochu wylewał mi to z wiaderka na posadzkę .


Jeżeli masz dziurki dziury ,ubytki to warto je skasować przed nałożeniem .

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Beton nie jest spękany za to mocno porowaty.
Albo na wierzchu żwirek, albo dziurki po żwirku.


Polecam odpylić zagruntować gruntem ATLAS UNI-GRUNT PLUS - emulsja głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoża przeszpachlować całość Zaprawą wyrównującą ATLAS ma mikrowłókna albo ATLAS ZW 330 .

Potem grunt z Mapei i guma. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
  • Lubię to 2
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Polecam odpylić zagruntować gruntem ATLAS UNI-GRUNT PLUS - emulsja głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoża przeszpachlować całość Zaprawą wyrównującą ATLAS ma mikrowłókna albo ATLAS ZW 330 .

Potem grunt z Mapei i guma.



Brzmi sensownie.
Roboty w cholerę...


Myślisz, że po wyrównaniu zaprawą a przed położeniem gumy, można będzie po tym łazić?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
A mieliście styczność z ATLAS WODER DUO
Z karty technicznej wynika, że również jest paroprzepuszczalny.
Do tego zużycie wychodzi 3kg/m2 na 2mm (0,5kg mniej od mapei)
a posiadając kupon (do nabycia w alle... za 60 zł) można kupić dwa w cenie jednego...
czyli razem około 300 zł za 64kg (zamiest 500).
To już byłoby coś.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A potem przed gumą jeszcze raz grunt?
Trochę czasu może minąć, zanim to wszystko ogarnę..


Tak przed gumą jeszcze raz trzeba będzie gruntować po dłuższym czasie ,albo pasek foli położyć przycisnąć kamieniami i łazić po niej ,ale jak gumę zaciągniesz to najlepiej już kłaść okładzinę .

Cytat

A mieliście styczność z ATLAS WODER DUO
Z karty technicznej wynika, że również jest paroprzepuszczalny.
Do tego zużycie wychodzi 3kg/m2 na 2mm (0,5kg mniej od mapei)
a posiadając kupon (do nabycia w alle... za 60 zł) można kupić dwa w cenie jednego...
czyli razem około 300 zł za 64kg (zamiest 500).
To już byłoby coś.


Tak to jest to samo możesz zastosować .
  • Lubię to 2
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Deska tarasowa kompozytowa dobrej jakości też jest droga.



Z mojego badania tematu wyszło, że tarasowa deska sosnowa, impregnowana, ryflowana, kupowana w markecie ma znośną cenę za m2. Bez porównania niższą niż deska kompozytowa.

Cytat

I pewnie też nie odpada kwestia izolacji betonu pod nią.



Zapewne zabezpieczanie betonu można wtedy zakończyć na 2mm izolacji z zatopioną siatką.

BTW, czy może to być zwykła siatka elewacyjna o gramaturze około 135?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Z mojego badania tematu wyszło, że tarasowa deska sosnowa, impregnowana, ryflowana, kupowana w markecie ma znośną cenę za m2. Bez porównania niższą niż deska kompozytowa.

Zapewne zabezpieczanie betonu można wtedy zakończyć na 2mm izolacji z zatopioną siatką.
czy może to być zwykła siatka elewacyjna o gramaturze około 135?

Z drewna tak ale drewna egzotycznego – nieimpregnowanego będzie dobrze na lata.
Albo nasze dębowe a iglaste to z modrzewia.
Tylko jak będziesz brał drewno sosnowe to impregnowane ciśnieniowo .
Może być siatka elewacyjna jeżeli jet odporna na alkalia ,jak nie jest to się rozlezie ,guma ją załatwi.
  • Lubię to 2
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Polecam odpylić zagruntować gruntem ATLAS UNI-GRUNT PLUS - emulsja głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoża przeszpachlować całość Zaprawą wyrównującą ATLAS ma mikrowłókna albo ATLAS ZW 330 .

Potem grunt z Mapei i guma.


W tą zaprawę też wtapiać siatkę?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

W tą zaprawę też wtapiać siatkę?


ja w zasadzie chciałem się nie odzywać ale :
widzę 1 niewielki problem

Zaprawa wyrównująca ATLAS
Cytat

Grubość warstwy: 2-15 mm
Wytrzymałość: 1,5 MPa - 5 MPa
Nr referencyjny: 40555760




ATLAS ZW 330
Cytat

Główne parametry ● grubość warstwy: 3-30 mm
● wytrzymałość na ściskanie: min. 20,0 MPa
● przyklejanie płytek: po 5 godzinach przy 5 mm grubości warstwy




w obu przypadkach ograniczeniem są dolne granice
innymi słowy
musisz nadlać całość o minimum 2 ; 3 mm w zależności od preparatu
zaciągniesz do 0,5 mm i na fragmencie odlezie
  • Lubię to 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

ja w zasadzie chciałem się nie odzywać ale :
widzę 1 niewielki problem

Zaprawa wyrównująca ATLAS


ATLAS ZW 330


w obu przypadkach ograniczeniem są dolne granice
innymi słowy
musisz nadlać całość o minimum 2 ; 3 mm w zależności od preparatu
zaciągniesz do 0,5 mm i na fragmencie odlezie



Tak właśnie chcę zrobić - nadlać 3mm ATLAS ZW 330 i zatrzeć do równa.
Inaczej zbankrutuję na gumie.

Swoją drogą - dawniej nie stosowano ani gruntów ani hydroizolacji na górze, klejono na cemencie
i jakoś się to kuźwa trzymało.
Czy to przypadkiem nie jest jakieś naciąganie na kasę?

ps

co z tą siatką?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Tak właśnie chcę zrobić - nadlać 3mm ATLAS ZW 330 i zatrzeć do równa.
Inaczej zbankrutuję na gumie.

Swoją drogą - dawniej nie stosowano ani gruntów ani hydroizolacji na górze, klejono na cemencie
i jakoś się to kuźwa trzymało.
Czy to przypadkiem nie jest jakieś naciąganie na kasę?

ps

co z tą siatką?




dawniej jak się chciało mieć dobrze to się rozwalało i nadlewało grubszą warstwę
warstwa 1 czy 2 cm się nie trzyma teraz jak jak i wcześniej
co do siatki
na mapelasticu dajesz tylko jako dystans nie musi być na całości mogą być paski z odstępem na "blachę"
co do atlasa - przy zacieraniu mogłaby przeszkadzać
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Super...
Czyli wynika z tego, że lepiej nic nie robić i kleić do tego co jest...





nie
wynika z tego że im cieńsza warstwa tym droższa zaprawa i więcej pitolenia
zrobić się da i płynnym cementem po 10 zł za worek
tylko że nie będzie to długo trzymać

tylko że jak pod "gumą" zacznie się coś ruszać pod obciążeniem użytkowym
to z czasem "gumę" uszkodzi
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

W takim układzie, zrobię chyba grubszą warstwę niż te 3mm.
Nadleję 5mm, choć widzę, że wypadałoby nadlać przynajmniej 1cm...




Cytat

Tak właśnie chcę zrobić - nadlać 3mm ATLAS ZW 330 i zatrzeć do równa.
Inaczej zbankrutuję na gumie.




dla wyjaśnienia
tego fragmentu nie "zaszczyciłem" komentarzem icon_smile.gif

odniosłem się do dalszej części Twojej wypowiedzi -

Cytat

Swoją drogą - dawniej nie stosowano ani gruntów ani hydroizolacji na górze, klejono na cemencie
i jakoś się to kuźwa trzymało.
Czy to przypadkiem nie jest jakieś naciąganie na kasę?

ps

co z tą siatką?



znaczy tak
w karcie wskazują że minimum 3mm max 30 mm
wszystko co jest pomiędzy jak gwarantuje producent jest ok
jak dasz 5 mm
masz jeszcze 2 mm zapasu przy zacieraniu

i nie zapomnij o myjce ciśnieniowej przed
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

W tą zaprawę też wtapiać siatkę?


Jak piałem wcześniej ta zaprawa ma mikrowłókna, czyli ma siatkę już w sobie,nakładasz zaprawę a siatka sama się tworzy wewnątrz tej warstwy . icon_smile.gif
Cytat

Tak właśnie chcę zrobić - nadlać 3mm ATLAS ZW 330 i zatrzeć do równa.

Swoją drogą - dawniej nie stosowano ani gruntów ani hydroizolacji na górze, klejono na cemencie
i jakoś się to kuźwa trzymało.
Czy to przypadkiem nie jest jakieś naciąganie na kasę?


3mm warstwa minimalna,żeby siatka się zmieściła (mikrowłókna) ,cieńszą warstwę da się zrobić ale siatki nie stworzysz tylko zakleisz dziurki .

Tego się nie zaciera tylko szpachluje jak gipsem ,powstaje powierzchnia delikatnie chropowata idealnie nadaje się do przyklejania gumy, płytek ,tynków ,gładzi gipsowych i innych materiałów budowlanych .

Powstanie z tego twarda wodo i mrozo odporna warstwa, bez kontynuacji dalszych prac można to zostawić nawet na 3 lata,nic się z tym nie będzie działo . icon_smile.gif

Cytat

W takim układzie, zrobię chyba grubszą warstwę niż te 3mm.
Nadleję 5mm, choć widzę, że wypadałoby nadlać przynajmniej 1cm...


Masz tym wyrównywać powierzchnię ,np. sprawdzić spadek wylewki jeżeli jest za mały albo ,go nie ma to naciągasz więcej z jednej strony,wylewka betonowa ma to do siebie że miejscami się zapada są dołki fale itd..,jak zrobisz idealną płaszczyznę łatą trzy metrową to nie tylko zaoszczędzisz na gumie ale i na następnych warstwach np. na kleju przy klejeniu kamienia.



Pierwszą pracę, jaką musisz zrobić ze starym betonem to przeleć go szczotką stalową po całości ,połechtać glony i inne naloty składające się z pojedynczych komórek, przytwierdzonych do podłoża. Lubią miejsca słabo nasłonecznione i takie gdzie utrzymuje się stała wilgotność.
Odpylić całą powierzchnię odkurzaczem przemysłowym lub jakimś domowym, kominkowym. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
  • Lubię to 2
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Pierwszą pracę, jaką musisz zrobić ze starym betonem to przeleć go szczotką stalową po całości ,połechtać glony i inne naloty składające się z pojedynczych komórek, przytwierdzonych do podłoża. Lubią miejsca słabo nasłonecznione i takie gdzie utrzymuje się stała wilgotność.
Odpylić całą powierzchnię odkurzaczem przemysłowym lub jakimś domowym, kominkowym.




ja stawiam na myjkę
  • Lubię to 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Czy coś mi umknęło, czy nadal pisząc "guma" macie na myśli MAPEI Mapelastic A+B?


Umownie nazywamy to gumą.
Idę w kierunku Atlas woder duo.
Kupiłem na Alle.. kupon, z którym kupując jeden woder duo drugi mam za 1zł.
Kupon w=kosztował mnie 64 zeta z przesyłką.

Cytat

Jak piałem wcześniej ta zaprawa ma mikrowłókna, czyli ma siatkę już w sobie,nakładasz zaprawę a siatka sama się tworzy wewnątrz tej warstwy . icon_smile.gif

3mm warstwa minimalna,żeby siatka się zmieściła (mikrowłókna) ,cieńszą warstwę da się zrobić ale siatki nie stworzysz tylko zakleisz dziurki .

Tego się nie zaciera tylko szpachluje jak gipsem ,powstaje powierzchnia delikatnie chropowata idealnie nadaje się do przyklejania gumy, płytek ,tynków ,gładzi gipsowych i innych materiałów budowlanych .

Powstanie z tego twarda wodo i mrozo odporna warstwa, bez kontynuacji dalszych prac można to zostawić nawet na 3 lata,nic się z tym nie będzie działo . icon_smile.gif


Masz tym wyrównywać powierzchnię ,np. sprawdzić spadek wylewki jeżeli jest za mały albo ,go nie ma to naciągasz więcej z jednej strony,wylewka betonowa ma to do siebie że miejscami się zapada są dołki fale itd..,jak zrobisz idealną płaszczyznę łatą trzy metrową to nie tylko zaoszczędzisz na gumie ale i na następnych warstwach np. na kleju przy klejeniu kamienia.



Pierwszą pracę, jaką musisz zrobić ze starym betonem to przeleć go szczotką stalową po całości ,połechtać glony i inne naloty składające się z pojedynczych komórek, przytwierdzonych do podłoża. Lubią miejsca słabo nasłonecznione i takie gdzie utrzymuje się stała wilgotność.
Odpylić całą powierzchnię odkurzaczem przemysłowym lub jakimś domowym, kominkowym.




Animus, podniosłeś mnie na duchu.
Dzięki bo już chciałem tym pier...nicznąć
icon_smile.gif

PS
Cholera nabyłem zwykły grunt zamiast "plus".
Duża różnica?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

ja stawiam na myjkę


Myjka ciśnieniowa jak najbardziej o odpowiednim ciemnieniu nie wyobrażam sobie firmy ,która przyjeżdża i zasuwa ręcznie powierzchnię betonową szczotkami stalowymi . icon_smile.gif

Jemu jednak polecam szczotkę stalową ,myjka napędzana jest wodą a ta powierzchnia ma wchłonąć grunt głęboko penetrujący a nie wodę z myjki ,trzeba by czekać z tydzień albo dłużej żeby zastosować po myjce grunt głęboko penetrujący .

Cytat

Nieraz już pisałem, ale powtórzę: Animus, jesteś wielki. icon_smile.gif


Cieszę się Waszym szczęściem. icon_lol.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Myjka ciśnieniowa jak najbardziej o odpowiednim ciemnieniu nie wyobrażam sobie firmy ,która przyjeżdża i zasuwa ręcznie powierzchnię betonową szczotkami stalowymi . icon_smile.gif

Jemu jednak polecam szczotkę stalową ,myjka napędzana jest wodą a ta powierzchnia ma wchłonąć grunt głęboko penetrujący a nie wodę z myjki ,trzeba by czekać z tydzień albo dłużej żeby zastosować po myjce grunt głęboko penetrujący .


Myjki nie mam.
Do tej pory radziłem sobie druciakiem i wiertarką.

Trochę mnie zmartwiłeś bo właśnie dzisiaj padał deszcz i zalał mi połowę schodów...

No i co z tym gruntem.
Kupiłem grunt Atlas-a ale bez "plus" w nazwie.
ten nie jest głęboko penetrujący?
Czekać teraz kilka dni aż wyschną schody?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Myjki nie mam.
Do tej pory radziłem sobie druciakiem i wiertarką.

Trochę mnie zmartwiłeś bo właśnie dzisiaj padał deszcz i zalał mi połowę schodów...

No i co z tym gruntem.
Kupiłem grunt Atlas-a ale bez "plus" w nazwie.
ten nie jest głęboko penetrujący?
Czekać teraz kilka dni aż wyschną schody?


Grunt lepszy głęboko penetrujący, zwykły wchłania się powierzchniowo bo szybciej wiąże z podłożem ,pisałeś o kruchym betonie sam musisz zdecydować . icon_smile.gif

Może wymień ,masz paragon?

Zawieś pasek folii, przedłużysz zadaszenie. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Jemu jednak polecam szczotkę stalową ,myjka napędzana jest wodą a ta powierzchnia ma wchłonąć grunt głęboko penetrujący a nie wodę z myjki ,trzeba by czekać z tydzień albo dłużej żeby zastosować po myjce grunt głęboko penetrujący .



Jakby miał namoczyć to bym mu spryskiwacz ogrodowy polecił icon_smile.gif
duża ilość wody uniemożliwia migrację w głąb czyli tylko mgiełka i odczekać i znów mgiełka
ale pisze ze nie ma czyli temat zamknięty
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

icon_lol.gif

Lastrico ala PRL



Ty tylko jedna z propozycji od firmy Bruk-Bet, są też inne. Ja tam uważam, że nie ma co robić ze schodów gwiazdy zewnętrznej części domu, mogą mieć jakiś motyw, ale nie ma co się bawić szczególnie w dobór czegoś z niewiadomo jakim designem. Niech nie kłuje brzydotą w oczy i spełnia swoją rolę, to najważniejsze.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

×
×
  • Utwórz nowe...