thomasel Napisano 26 lutego 2015 Udostępnij #1 Napisano 26 lutego 2015 Witam!!Wiem ze na forum są już tematy dotyczące materiałów potrzebnych do budowy ścian zewnętrznych, ja z uwagi na ich ilość postanowiłem założyć nowy aby móc odnieść się do waszych rad.A więc zamierzam wybudować dom parterowy, niepodpiwniczony o pow. zabudowy ok. 130 m., fundamenty tradycyjne tj. ławy plus ściany z bloczków. Moje pytanie dotyczy ścian gdyż mam dylemat ( chyba jak większość ) czy budować z betonu komórkowego ( dodam że w mojej okolicy to standard ) czy też z ceramiki tj. max bądź protherm. Dodam że ściana będzie ocieplona styro. Ja zakładam solbet 30 cm plus styro 15 cm tak wiec liczę na waszą pomoc i porady.Dodam tez że strop będzie drewniany gdyz nie wiem czy jest sen robic inny na dom parterowy.Pozdrawiam Link do komentarza
BAD69BOY Napisano 26 lutego 2015 Udostępnij #2 Napisano 26 lutego 2015 (edytowany) beton komorkowy jest dobrym materiałem do budowy zwłaszcza domów parterowych, proponuje odmiane 400 solbetu lub ytong, głowne zalety to to łatwość w obróbce, czyli chowanie kabli , puszki ,przepusty pod instalację , wieszanie szafek kuchennych, montaż rynien lamp itp itd z porothermem główny problem polega na tym ze jak źle trafisz z wierceniem to sie kruszy albo pęka i sie zaczyna kombinowanie jak przywiesić coś na wymiar jak pod tynkiem pusta przestrzeńjeżeli chcesz budować parterówke to polecam 24 ytong albo solbet plus 20 sytro w graficie i żadnej zimy się nie boisznie widzę sensownego uzasadnienia stosowania 30cm bloczkaizoluj, ocieplaj , dobre przegrody okienne i drzwi to podstawa i zapomnij o garażu jeżeli chcesz mieć naprawdę ciepły dom, ja kupiłem bramę marki Novoferm niby najcieplejsza na rynku panel grubości 45mm, problemem nie jest sam panel tylko technologia montażu bramy nie ma takiej która nadaje sie do domu energooszczędnego pomysl tez o płycie fundamentowej , szybciej i taniej znacznie taniej Edytowano 26 lutego 2015 przez BAD69BOY (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
thomasel Napisano 27 lutego 2015 Autor Udostępnij #3 Napisano 27 lutego 2015 Dzieki bad69boy za rade tak wiec bede rozgladał sie za solbetem 400 24 cm plus styro 20 cm i bede to omawial z moim projektantem, co do domu to bedzie on bez garazu. Co do plyty fundamentowej to czytalem o niej lecz obawiam sie ze w mojej okolicy nie znajde nikogo kto sie tym zajmuje bo tradycja ciagle gora tak wiec sciany i lawy fundamentowe, choc plyta wychodzi szybciej i taniej:) Link do komentarza
BAD69BOY Napisano 28 lutego 2015 Udostępnij #4 Napisano 28 lutego 2015 Cytat Dzieki bad69boy za rade tak wiec bede rozgladał sie za solbetem 400 24 cm plus styro 20 cm i bede to omawial z moim projektantem, co do domu to bedzie on bez garazu. Co do plyty fundamentowej to czytalem o niej lecz obawiam sie ze w mojej okolicy nie znajde nikogo kto sie tym zajmuje bo tradycja ciagle gora tak wiec sciany i lawy fundamentowe, choc plyta wychodzi szybciej i taniej:) gdzie budujesz? może coś poradzimy Link do komentarza
thomasel Napisano 3 marca 2015 Autor Udostępnij #5 Napisano 3 marca 2015 no jeszcze nie buduje choc juz coraz blizej:))) na podkarpaciu bad69boy Link do komentarza
vip42 Napisano 3 marca 2015 Udostępnij #6 Napisano 3 marca 2015 Buduj z tego co jest akurat w tej chwili tańsze i co woli ekipa budująca Twój dom. 1 Link do komentarza
thomasel Napisano 3 marca 2015 Autor Udostępnij #7 Napisano 3 marca 2015 czyli cena ma znaczenie a nie rodzaj materialu?? Link do komentarza
vip42 Napisano 3 marca 2015 Udostępnij #8 Napisano 3 marca 2015 tak jak napisałeś: jest milion wątków na temat co jest lepsze. I w każdym z miliona wątków lepszym okazuje się co innego. A tak naprawdę jedyne istotne różnice to koszty i czas budowy. 1 Link do komentarza
BAD69BOY Napisano 11 marca 2015 Udostępnij #9 Napisano 11 marca 2015 budujcie z tego co się łatwiej obrabia, zarówno podczas budowy jak i po jej zakończeniu czasem powieszenie szafki w kuchni może stać się niepotrzebnym problemempozdrawiam Link do komentarza
Maciej Stanisławski Napisano 17 marca 2015 Udostępnij #10 Napisano 17 marca 2015 Vip42 ma sporo racji. W różnych rejonach polski materiały budowlane są w różnych cenach. W wielu miejscach tańsza jest ceramika, Porotherm albo wspomniany MAX. Piszesz, że planujesz warstwę dociepleniową, więc dysputa o parametrach przenikania ciepła jest bezsensowna, bo różnice są niewielkie. A cena zawsze jest warta poddaniu dyskusji. Co do ekipy, to przyzwoity murarz wymuruje porządne ściany zarówno z ceramiki, jak i betonu. Reasumując, polecam zliczyć koszty i wybrać tańszą opcje, a nadwyżkę zainwestować na przykład w lepszy dach. Link do komentarza
huncwot Napisano 17 marca 2015 Udostępnij #11 Napisano 17 marca 2015 Cytat tak jak napisałeś: jest milion wątków na temat co jest lepsze. I w każdym z miliona wątków lepszym okazuje się co innego. A tak naprawdę jedyne istotne różnice to koszty i czas budowy. Z każdego materiału da się zbudować ścianę o dobrych parametrach termicznych, akustycznych i nośności. Kwestia tylko tego, ile pieniędzy i nakładów pracy będzie to kosztowało Na forum tego problemu nie rozstrzygniesz, bo każdy będzie Ci polecał taką technologię, z jakiej zbudował swój dom. Bardzo mało inwestorów ma porównanie pomiędzy materiałami, bo 90% z nich buduje tylko jeden dom w życiu W moim przypadku dom powstał z takiego materiału, na jaki był rozpisany projekt budowlany, czyli z ceramiki. Z perspektywy czasu uważam, że był to słuszny wybór, bo porotherm jest materiałem bez jakichś szczególnych wad i przy analizie poszczególnych parametrów okazuje się, że ceramika to rozwiązanie kompromisowe. Silka ma bardzo słabą termiczność, a betony komórkowe - nośność i akustykę... Link do komentarza
vip42 Napisano 18 marca 2015 Udostępnij #12 Napisano 18 marca 2015 (edytowany) Cytat Z każdego materiału da się zbudować ścianę o dobrych parametrach termicznych, akustycznych i nośności. Kwestia tylko tego, ile pieniędzy i nakładów pracy będzie to kosztowało Na forum tego problemu nie rozstrzygniesz, bo każdy będzie Ci polecał taką technologię, z jakiej zbudował swój dom. Bardzo mało inwestorów ma porównanie pomiędzy materiałami, bo 90% z nich buduje tylko jeden dom w życiu W moim przypadku dom powstał z takiego materiału, na jaki był rozpisany projekt budowlany, czyli z ceramiki. Z perspektywy czasu uważam, że był to słuszny wybór, bo porotherm jest materiałem bez jakichś szczególnych wad i przy analizie poszczególnych parametrów okazuje się, że ceramika to rozwiązanie kompromisowe. Silka ma bardzo słabą termiczność, a betony komórkowe - nośność i akustykę... Każdy materiał ma swoje wady i zalety. Ale w praktyce nie ma to większego znaczenia jeśli nie masz wyjątkowych warunków wymagających wyjatkowych materiałów. BK - słaba akustyka i nośność? jak nie budujesz się przy lotnisku/autostradzie/placu zabaw i nie nie wznosisz wysokiej wieży to parametry BK wystarczą, za to łatwo to ciąć i w tym robić bruzdy; reguluje wilgotność, ale nie znosi zalańSilikaty - słaba izolacyjność cieplna? Przecież masz i tak ocieplenie... a chroni przed hałasem, reguluje temperaturę, i jest odporne na wilgoćCeramika - kompromis? ciężka w obróbce, kłopotliwa w użytkowaniu (np specjalne kołki) ale oczywiście łatwa w budowaniu i trwała, lepsza w akustyce niż BK i bardziej izolacyjna termicznie niż silikat Tylko że to wszystko są szczególiki Edytowano 18 marca 2015 przez vip42 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
geomis Napisano 20 marca 2015 Udostępnij #13 Napisano 20 marca 2015 Ja też długo zastanawiałem się czego użyć do budowy ścian. Myślałem o Ytongu ale mój kuzyn, który zajmuje się badaniem jakości materiałów budowlanych wybił mi z głowy drogie marki. Różnice są nieodczuwalne a cena się diametralnie różni. Kupiłem Solbet 25 cm i dociepliłem atestowanym styropianem Sarzyny i to wcale nie grubo bo 13 cm ale współczynnik przenikania tego styropianu był jednym z lepszych na rynku. Zima się kończy więc powiem o kosztach. Paliłem w kominku, piecu na paliwo stałe a kiedy mi się nie chciało to gazem (kondensat). Zużyłem pół tony węgla 400 zł półtora kubika drewna 220 zł i gazu za 600 zł. W domu temperatura 19,5 C. Jestem mega zadowolony !!! Link do komentarza
bajbaga Napisano 20 marca 2015 Udostępnij #14 Napisano 20 marca 2015 Cytat Zużyłem pół tony węgla 400 zł półtora kubika drewna 220 zł i gazu za 600 zł. W domu temperatura 19,5 C. Jestem mega zadowolony !!! Tiaaa.Na jakimś tam szkoleniu z "elementów" seksu, pada pytanie od prowadzącego:- szanowni panowie, kto z was współżyje częściej niż 1 raz dziennie ?Zgłosiło się 2- a kto częściej niż 1 raz w tygodniu ?Trochę rąk w górze.- a kto częściej niż raz w miesiącu ?Las rąk w górze.- a kto raz do roku ?Ja, ja, drze się radosny facet, wymachując marynarką.- a z czego pan się tak cieszy ??????????Bo to już jutro !!!!!!A morał z tego taki, że jak przeliczysz ten węgiel, drewno i gaz na kWh, to pomachaj marynarką. No chyba, że dom ma dobrze ponad 200m2 powierzchni ogrzewanej. Link do komentarza
geomis Napisano 20 marca 2015 Udostępnij #15 Napisano 20 marca 2015 Cytat Tiaaa.Na jakimś tam szkoleniu z "elementów" seksu, pada pytanie od prowadzącego:- szanowni panowie, kto z was współżyje częściej niż 1 raz dziennie ?Zgłosiło się 2- a kto częściej niż 1 raz w tygodniu ?Trochę rąk w górze.- a kto częściej niż raz w miesiącu ?Las rąk w górze.- a kto raz do roku ?Ja, ja, drze się radosny facet, wymachując marynarką.- a z czego pan się tak cieszy ??????????Bo to już jutro !!!!!!A morał z tego taki, że jak przeliczysz ten węgiel, drewno i gaz na kWh, to pomachaj marynarką. No chyba, że dom ma dobrze ponad 200m2 powierzchni ogrzewanej. A po co mam to przeliczać na kWh? Czy za kWh kupię bochenek chleba ? Raczej nie... Zima kosztowała mnie 1200 zł razem z ciepłą wodą i uważam to za dobry wynik. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 20 marca 2015 Udostępnij #16 Napisano 20 marca 2015 (edytowany) Cytat A po co mam to przeliczać na kWh? Czy za kWh kupię bochenek chleba ? Raczej nie... Zima kosztowała mnie 1200 zł razem z ciepłą wodą i uważam to za dobry wynik. Nic z tego co powyżej nie zrozumiałeś, prawda?Jeśli Ci powiem że mnie zima kosztowała 500zł i jestem mega zadowolony to jak sądzisz - to dużo czy mało? Edytowano 20 marca 2015 przez Jani_63 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
geomis Napisano 20 marca 2015 Udostępnij #17 Napisano 20 marca 2015 Cytat Nic z tego co powyżej nie zrozumiałeś, prawda?Jeśli Ci powiem że mnie zima kosztowała 500zł i jestem mega zadowolony to jak sądzisz - to dużo czy mało? A ile wydałeś na budowę ? Za te kwoty ja będę się grzał przez dziesięciolecia... Link do komentarza
Jani_63 Napisano 20 marca 2015 Udostępnij #18 Napisano 20 marca 2015 Dalej nic nie rozumiesz... ehhh - trudno. Link do komentarza
bajbaga Napisano 20 marca 2015 Udostępnij #19 Napisano 20 marca 2015 Mam na wsi, stary poniemiecki dom.Od kilkunastu lat, jego ogrzewanie kosztuje mnie 0 (słownie zero) zł - ba, nawet mi dopłacają za to, że mam ciepło (22 stopnie) w naturze, 1 buteleczkę wędrowniczka.Dom zamieszkały przez cały rok. Ogrzewanie + CWU (2 osoby).Jestem galaktycznie mega zadowolony. 1 Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 20 marca 2015 Udostępnij #20 Napisano 20 marca 2015 Cytat A ile wydałeś na budowę ? Za te kwoty ja będę się grzał przez dziesięciolecia... Rozumiem, że Ty wybudowałeś się za 0 zł Link do komentarza
vip42 Napisano 23 marca 2015 Udostępnij #21 Napisano 23 marca 2015 Cytat Mam na wsi, stary poniemiecki dom.Od kilkunastu lat, jego ogrzewanie kosztuje mnie 0 (słownie zero) zł - ba, nawet mi dopłacają za to, że mam ciepło (22 stopnie) w naturze, 1 buteleczkę wędrowniczka.Dom zamieszkały przez cały rok. Ogrzewanie + CWU (2 osoby).Jestem galaktycznie mega zadowolony. ale jakby to była skrzyneczka buteleczek to byłbys jeszcze bardziej zadowolony Link do komentarza
bajbaga Napisano 23 marca 2015 Udostępnij #22 Napisano 23 marca 2015 Taki numer nie przejdzie (niestety), ale mam drewno (z własnego lasu) pod domem, sztaplowane, pocięte na wymiar kotła + flaszencja (dla mnie) Link do komentarza
szeregowy Napisano 24 marca 2015 Udostępnij #23 Napisano 24 marca 2015 (edytowany) Witam, ja będę stawiał ściany zewnętrzne z pustaków Roben T24, chciałbym się zapytać bo tu gdzie mieszkam zaoferowano mi dwa różne warianty tych pustaków i tak :T 21-24,0-12 DF 375x240x238Przewodność cieplna λR, W/(mK) 0,21Gęstość 0,90Wytrzymałość 12Dopuszczalne naprężenie ściskające σ0, MN/m² 0,9 / 1,1*Rodzaj zaprawy zaprawa lekkaSztuk/m2 11 Uwagi *LM 21 / LM 36cena za m2 = 34,19oraz druga opcja:T 24-24,0-12 DF 308x240x238Przewodność cieplna λR, W/(mK) 0,24Gęstość 0,90Wytrzymałość 12Dopuszczalne naprężenie ściskające σ0, MN/m² 1,2 / 1,6 / 1,8Rodzaj zaprawy zaprawa normalna II / IIa / IIISztuk/m2 14 Teraz moje pytanie, bardziej odpowiadał by mi ten większy dłuższy (375) ale producent podaje ze w uwagach że murowanie na zaprawie lekkiej?Czy tego pustaka można też murować na zaprawie normalnej/tradycyjnej czy absolutnie nie. Pytam bo cenowo ten większy wychodzi taniej m2. Pozdrawiam. Edytowano 24 marca 2015 przez szeregowy (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 25 marca 2015 Udostępnij #24 Napisano 25 marca 2015 Cytat Teraz moje pytanie, bardziej odpowiadał by mi ten większy dłuższy (375) ale producent podaje ze w uwagach że murowanie na zaprawie lekkiej?Czy tego pustaka można też murować na zaprawie normalnej/tradycyjnej czy absolutnie nie. Pytam bo cenowo ten większy wychodzi taniej m2. Pozdrawiam. Pustaki można murować na zwykłą zaprawę - obniży się tylko ciepłochronność surowego muru, ale po ociepleniu nie będzie to miało istotnego znaczenia. 1 Link do komentarza
bobiczek Napisano 25 marca 2015 Udostępnij #25 Napisano 25 marca 2015 Cytat Pustaki można murować na zwykłą zaprawę - obniży się tylko ciepłochronność surowego muru, ale po ociepleniu nie będzie to miało istotnego znaczenia. chyba że tak jak ja - z góry przewidziałem ze względu na grubość pustaka - brak ocieplania.Wybrałem porotherm 44 P+W i ciepłochronną zaprawę.Nie narzekam na razie..... Link do komentarza
huncwot Napisano 26 marca 2015 Udostępnij #26 Napisano 26 marca 2015 Cytat chyba że tak jak ja - z góry przewidziałem ze względu na grubość pustaka - brak ocieplania.Wybrałem porotherm 44 P+W i ciepłochronną zaprawę.Nie narzekam na razie..... Ale gdybyś murował w systemu Dryfix, to ogóle nie miałbyś spoiny, więc ściana teoretycznie powinna mieć bardziej jednolite "U". Ostatecznie i Porotherm 44 dałoby się docieplić w razie czego :P Link do komentarza
vip42 Napisano 26 marca 2015 Udostępnij #27 Napisano 26 marca 2015 Cytat Ale gdybyś murował w systemu Dryfix, to ogóle nie miałbyś spoiny, więc ściana teoretycznie powinna mieć bardziej jednolite "U". Ostatecznie i Porotherm 44 dałoby się docieplić w razie czego :P Ale jakie tego byłyby koszty? Link do komentarza
so_slow Napisano 30 marca 2015 Udostępnij #28 Napisano 30 marca 2015 Cytat Ale jakie tego byłyby koszty? Wbrew pozorom koszty są porównywalne ze zwykłą zaprawą. W cenie tych pustaków jest już zaprawa. Oszczędności (spore) są na materiałach do rozrabiania zaprawy i na robociźnie (wychodzi sporo mniej roboczogodzin przy pracach murowych). Link do komentarza
vip42 Napisano 30 marca 2015 Udostępnij #29 Napisano 30 marca 2015 Cytat Ostatecznie i Porotherm 44 dałoby się docieplić w razie czego :P Cytat Wbrew pozorom koszty są porównywalne ze zwykłą zaprawą. W cenie tych pustaków jest już zaprawa. Oszczędności (spore) są na materiałach do rozrabiania zaprawy i na robociźnie (wychodzi sporo mniej roboczogodzin przy pracach murowych). Jak się buduje z dociepleniem to nie daje się tak grubego muru, bo to niepotrzebne zwiększenie kosztów. Link do komentarza
Maciej Stanisławski Napisano 11 kwietnia 2015 Udostępnij #30 Napisano 11 kwietnia 2015 Gruby mur jest w porządku. Jeżeli masz w projekcie grube ściany, to niewiele już z tym zrobisz. Co do dryfix, to daje on realną oszczędność mimo, że sam pustak jest droższy. Jest również coraz bardziej popularny w naszym kraju i dobrze. Link do komentarza
rower Napisano 15 kwietnia 2015 Udostępnij #31 Napisano 15 kwietnia 2015 Ja też mam z betonu komórkowego i jeśli otoczenie Twojego przyszłego domu ma mieć spokojną akustykę (cisza) nie zastanawiaj się dłużej. Oczywiście czy tak będzie zawsze odpowiedź znajdziesz w planie zagospodarowania przestrzennego. Link do komentarza
pimpek Napisano 23 kwietnia 2015 Udostępnij #32 Napisano 23 kwietnia 2015 Cytat Ja też mam z betonu komórkowego i jeśli otoczenie Twojego przyszłego domu ma mieć spokojną akustykę (cisza) nie zastanawiaj się dłużej. Oczywiście czy tak będzie zawsze odpowiedź znajdziesz w planie zagospodarowania przestrzennego. W naszym kraju plany zagospodarowania przestrzennego mogą się szybko zmienić... Wiem z doświadczenia, bo w mojej okolicy miały być wyłącznie domy jednorodzinne, a tu nagle ktoś sobie legalnie postawił w sąsiedztwie skład drewna z piłą tarczową do cięcia. Radziłbym więc raczej liczyć na siebie, a nie na władze gminne, które chronią tych, którzy więcej płacą :/ Akustyka betonu komórkowego, szczególnie tego o małej gęstości (czyli tego ciepłego) jest moim zdaniem nie do przyjęcia. Minimum to moim zdaniem Rw w granicach 55 db, oferowane m.in. przez dwuwarstwowy porotherm i silikat... Żeby beton się zbliżył do tego parametru to trzeba by brać ten gęsty, o słabej izolacyjności termicznej. A to w sumie ma dla mnie mały sens. Link do komentarza
Eksperci Knauf Napisano 28 kwietnia 2015 Udostępnij #33 Napisano 28 kwietnia 2015 Ważne jest zastosowanie dobrej jakości materiałów izolacyjnych, takich które maja sprawdzoną jakość oraz gwarantowane parametry wymiarowe - np. styropian Knauf Therm. Link do komentarza
Maciej Stanisławski Napisano 15 maja 2015 Udostępnij #34 Napisano 15 maja 2015 Temat rzeka Niestety fora są spaczone jeżeli chodzi o materiał na ściany. Każdy poleca swoje i się wykłuca, jak by miał z tego jakiś zysk. Oba materiały są spoko. JA budowałem z porothermu, więc mogę go polecić. Nie powiem jednak, że beton jest jakiś gorszy. Twój projekt nie jest skomplikowany, ma jedno piętro i małą powierzchnie, więc dla ciebie wyznacznikiem może być cena. Jeżeli chodzi o ceramikę, to na pewno wolał bym porotherm, niż max. Szczególnie warto sięzainteresować systemem dryfix. Jeżeli jednak beton w twoim regionie wychodzi taniej, to ja bym się nie zastanawiał. 1 Link do komentarza
vip42 Napisano 18 maja 2015 Udostępnij #35 Napisano 18 maja 2015 Cytat Temat rzeka Niestety fora są spaczone jeżeli chodzi o materiał na ściany. Każdy poleca swoje i się wykłuca, jak by miał z tego jakiś zysk. Oba materiały są spoko. JA budowałem z porothermu, więc mogę go polecić. Nie powiem jednak, że beton jest jakiś gorszy. Twój projekt nie jest skomplikowany, ma jedno piętro i małą powierzchnie, więc dla ciebie wyznacznikiem może być cena. Jeżeli chodzi o ceramikę, to na pewno wolał bym porotherm, niż max. Szczególnie warto sięzainteresować systemem dryfix. Jeżeli jednak beton w twoim regionie wychodzi taniej, to ja bym się nie zastanawiał. system Dryfix - w sensie murowania na piankę? a to nie przedraża inwestycji? Link do komentarza
PeeN150 Napisano 18 maja 2015 Udostępnij #36 Napisano 18 maja 2015 Mam ten sam problem co autor tematu. Jednak życie szybko go rozwiązało ;) Okazuję się, że 95% domów w mojej okolicy budowanych jest z ceramiki. Porotherm, Max, Thermoton itp. Każdy murarz z którym rozmawiałem mówił, że nie ma problemu może budować z czego chce ale oni wolą budować z ceramiki. Problem sam się rozwiązał. Zresztą ceramika w mojej okolicy jest tańsza niż BK więc wybór był jasny. W projekcie niestety mam BK 24 i już po adaptacji więc będę miał 1 cm mniej powierzchni w domu ;) Link do komentarza
pollina Napisano 21 maja 2015 Udostępnij #37 Napisano 21 maja 2015 Cytat system Dryfix - w sensie murowania na piankę? a to nie przedraża inwestycji? W jakim sensie? Przy wyliczeniu kosztów wykonania mokrej zaprawy (woda, piasek, cement, plastifikatory...), do tego jeszcze zużycie prądu, konieczność postawienia na budowie betoniarki, do tego jeszcze kilkanaście roboczogodzin więcej na rozrobienie zaprawy, to moim zdaniem rachunek nie wychodzi jakoś szczególnie przeciwko Dryfixowi. Oczywiście, że do zaprawy w piance coś tam trzeba będzie dołożyć, ale moim zdaniem plusy dodatnie są większe niż plusy ujemne Przede wszystkim samo tempo budowy (o połowę szybsze niż na mokrej zaprawie) i uzyskiwanie przez ścianę docelowej nośności (24h w Dryfix, 30 dni przy mokrej zaprawie). To oznacza, że można np. zalać wieniec i zacząć kłaść stropy kilka tygodni szybciej, niż przy klasycznej technologii. Link do komentarza
vip42 Napisano 21 maja 2015 Udostępnij #38 Napisano 21 maja 2015 bloczek Drifix jest 2x droższy od zwykłego - stąd moje pytanie o koszty Link do komentarza
pimpek Napisano 29 maja 2015 Udostępnij #39 Napisano 29 maja 2015 Cytat bloczek Drifix jest 2x droższy od zwykłego - stąd moje pytanie o koszty W cenie pustaka Dryfix masz zaprawę. Odlicz też 20-30% kosztów robocizny i pewnie z 1000 zł jako oszczędność prądu i wody przy wyrabianiu zaprawy. Dopiero wtedy będziesz mieć realne porównanie kosztów Dryfix i mokrej zaprawy. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 30 maja 2015 Udostępnij #40 Napisano 30 maja 2015 Cytat W cenie pustaka Dryfix masz zaprawę. Odlicz też 20-30% kosztów robocizny i pewnie z 1000 zł jako oszczędność prądu i wody przy wyrabianiu zaprawy. Dopiero wtedy będziesz mieć realne porównanie kosztów Dryfix i mokrej zaprawy. Nie byłbym taki hepi co do Twoich wyliczeń. W cenie pustaka może i masz klej w puszce w cenie, ale ile pustak kosztuje? Kiedyś jak wchodził ytong na klej na rynek to firma dodawała klej gratis a dzisiaj trza płacić.Te 1000 zł to gruba przesadza, nie liczę już murowania na klej bo w tym przypadku koszta prądu i wody są znikome, licząc używanie betoniarki i wody to aby postawić dom koszt 500 zł to max.Co do robocizny to też między bajki można włożyć, większość firm nie wyszczególnia że za murowanie z bk tyle a z ceramiki tyle.A na koniec policz sobie koszt zakupu pustaka do murowania w systemie dryfix (jak wyżej wspomniał kolega vip42 jest dwa razy droższy) do zwykłego materiału, wtedy realnie można oceniać. Link do komentarza
PeeN150 Napisano 4 czerwca 2015 Udostępnij #41 Napisano 4 czerwca 2015 Moi budowlańcy mówią, że najczęściej budują z ceramiki. Ceny nie zmienią jeśli zmieni się system wznoszenia ścian. Dryfix to bajer jeśli bierze się ekipę która potrafi to wykorzystać i zrobi to taniej niż inni. Link do komentarza
grincz Napisano 16 czerwca 2015 Udostępnij #42 Napisano 16 czerwca 2015 Cytat A na koniec policz sobie koszt zakupu pustaka do murowania w systemie dryfix (jak wyżej wspomniał kolega vip42 jest dwa razy droższy) do zwykłego materiału, wtedy realnie można oceniać. Nie jest dwa razy droższy. Nie wiem skąd Wy macie te ceny Ja płaciłem za pustaki do dryfix 6,60 brutto, zwykłe (na zaprawę cementowo-wapienną) kosztowały wtedy ponad 4 zł. To nie jest dwukrotna przebitka. Sprawdziłem właśnie w pierwszej lepszej hurtownii budowlanej która pokazuje ceny online. Wygląda to tak:porotherm 25 p+w - 4,59 zł brutto porotherm 25 dryfix - 6,33 zł brutto Dwukrotna przebitka cenowa to jest być może przy porothermie t (pustak z wełną mineralną w środku)... 1 Link do komentarza
vip42 Napisano 16 czerwca 2015 Udostępnij #43 Napisano 16 czerwca 2015 jak nie budujesz systemem Dryfix to możesz skorzystać z pustaków innych firm czyli tańszych Link do komentarza
pimpek Napisano 22 czerwca 2015 Udostępnij #44 Napisano 22 czerwca 2015 Wystarczy mieć ekipę która przy kalkulacji cen robocizny zrobi to w przeliczeniu na roboczogodziny - a tego przy dryfix siłą rzeczy musi być mniej - nie tylko dlatego że samo układanie idzie szybciej, ale też odpada cała masa zajęć związanych z wyrabianiem i transportowaniem zaprawy i półproduktów. Link do komentarza
Eksperci Knauf Napisano 30 czerwca 2015 Udostępnij #45 Napisano 30 czerwca 2015 Ściana 2 warstwowa zapewnia optymalne kosztowo rozwiązanie, a dodatkowo warstwa ociepleniowa pozwala na zniwelowanie ewentualnych błędów wykonawczych. Knauf Therm przygotował na swojej stronie katalog prawidłowych rozwiązań ocieplenia wielu "trudnych " elementów budowlanych , który może okazać sie pomocny podczas procesu budowy domu. Link do komentarza
pimpek Napisano 30 lipca 2015 Udostępnij #46 Napisano 30 lipca 2015 Cytat Ściana 2 warstwowa zapewnia optymalne kosztowo rozwiązanie, a dodatkowo warstwa ociepleniowa pozwala na zniwelowanie ewentualnych błędów wykonawczych. Warstwa dociepleniowa nie jest od maskowania błędów wykonawczych. Źle wymurowana ściana przykryta izolacją to jest ciągle źle zrobiona ściana. Ściana oprócz parametrów termicznych ma też pełnić funkcję nośną, izolatora akustycznego, ewentualnie bariery ogniowej. Przy murowaniu z ceramiki akurat zepsuć jest relatywnie najtrudniej, bo jest system pióro-wpust, ale to nie znaczy, że się nie da... Polak potrafi! Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 30 lipca 2015 Udostępnij #47 Napisano 30 lipca 2015 Cytat Przy murowaniu z ceramiki akurat zepsuć jest relatywnie najtrudniej, bo jest system pióro-wpust, ale to nie znaczy, że się nie da... Polak potrafi! Kolejne objawienie wielbiciela ceramiki poryzowanej.?Na pióro-wpust są jeszcze inne materiały ścienne, nie tylko ceramika. Link do komentarza
pimpek Napisano 22 sierpnia 2015 Udostępnij #48 Napisano 22 sierpnia 2015 Cytat Na pióro-wpust są jeszcze inne materiały ścienne, nie tylko ceramika. Pióro-wpust przy betonie komórkowym to dla mnie jakaś żenada - te wypustki są tak małe, że niewiele dają, a poza tym często zdarza się, że są po prostu pokruszone jeszcze przez ułożeniem. W ceramice system jest jednak "trochę" bardziej solidny... Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 sierpnia 2015 Udostępnij #49 Napisano 22 sierpnia 2015 Produkujesz ceramikę, czy raczej zbudowałeś z ceramiki i się tak dowartościowujesz ? Link do komentarza
pimpek Napisano 1 września 2015 Udostępnij #50 Napisano 1 września 2015 Cytat Produkujesz ceramikę, czy raczej zbudowałeś z ceramiki i się tak dowartościowujesz ? To drugie. Ale pomagałem też przy budowie domu z betonu komórkowego, więc łapię różnicę w P+W w obu systemach.Tak to wygląda w BK:A tak w ceramice:Dodatkowo uchwyty w bk to też newralgiczny punkt - tam bloczki często potrafią się ukruszyć... Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się