Skocz do zawartości

Niecodzienna wylewka pod kort tenisowy


Recommended Posts

Witam chce zrobic kort tenisowy ze sztuczna trawa. Do tego potrzebna jest wylewka betonowa ale jak wiadomo troche ona kosztuje. Chcialbym sie spytac czy mozna zastapic to w nastepujacy sposob: zrobic wykop jak pod wylewke betonowa o glebokosci 15cm nawrzucac tam gruz (cegly, kamienie ...) a pozostalosc wypelnic betonem. O cegly i kamienie nie trudno a napewno zmniejszy to calkowicie powierzchnie do zalania betonem w sposob znaczacy.
Link do komentarza
Gość mhtyl
Tak można zrobić jak podałeś, ale po pierwsze nie powinno używać się do tego cegieł tylko gruz cementowy albo kamienie polne. Po drugie to powinno się najpierw wylać beton a potem kamienie w nim topić, bo to aby nie było pustek.
Link do komentarza
Gość stach
Moim skromnym zdaniem, to tą metodą możesz zrobić wylewkę pod tenisowy... stół icon_rolleyes.gif

Jak oglądam place manewrowe, czy jakieś inne place, betonowane do jakiejś tam głębokości - zawsze taka wylewka jest popękana w różne abstrakcyjne wzory icon_mrgreen.gif

A przecież taki kort, jeśli oczywiście myślisz o budowie kortu o wymiarach "prawdziwego" kortu tenisowego, niekoniecznie z "obrzeżami" to jest kawał placu icon_exclaim.gif .

Podstawowy kort do gry pojedyńczej ma wymiary - podstawowe pole do gry - 8,23 x 23,77 m, do podwójnej 10,97 x 23,77, a do tego po bokach siatka wystaje 915mm, a przecież powinno być jeszcze jakieś pole serwisowe, czy jak się to fachowo nazywa, generalnie całkowite wymiary - od bandy do mandy - 18,6 x 36,57 m !!!

Nawet jeśli chcesz zrobić taki podręczny kort do poodbijania piłki rakietami, to też powinien mieć jakieś tam zbliżone wymiary icon_rolleyes.gif

Zmierzam do tego, że wylanie takiej powierzchni naprawdę nie jest takie proste, jeśli chce się uzyskać taką powierzchnię kortu, na której odbita piłka będzie zachowywać sie przewidywalnie... Po pierwsze musimy uzyskać idealnie (no, może prawie icon_rolleyes.gif ) równą płaszczyznę, na pewno POZIOMĄ... Po drugie trzeba to tak zrobić, aby na wiosnę po kolejnej zimie ta płaszczyzna była taka sama, jak poprzedniej jesieni icon_mrgreen.gif - a to wiąże się z odpowiednim przygotowaniem podkładu, jakiejś izolacji przeciwwodnej, DYLATACJI - czyli jakimś rozsądnym podzieleniu betonowanej powierzchni na mniejsze pola i takim wylaniu betonu, żeby wyszło tak, jak oczekujemy. Potem samo wyłożenie sztucznej trawy nic nie poprawi...
Link do komentarza
  • 1 rok temu...
  • 1 rok temu...
Dnia 27.07.2014 o 03:18, rankor napisał:

Chcialbym sie spytac czy mozna zastapic to w nastepujacy sposob: zrobic wykop jak pod wylewke betonowa o glebokosci 15cm nawrzucac tam gruz (cegly, kamienie ...) a pozostalosc wypelnic betonem

Nie piszesz, jaki masz grunt.

Piszesz, że pozostałość wypełnisz betonem na gruzie - o jakiej grubości.

Wydaje mi się, że w zaleznosci od gruntu (wody) głębokość wykopu jest różna, a także taka wylewka na niejednolitej podsypce będzie pękać i siadać, a po zimie podnosić się i opadać. Jest jeszcze chyba kwestia dylatacji na takim dużym polu (przy płycie też).

Myślę żechyba wykop powinien być głębszy, zasypka chyba z małej frakcji kamienia i potem jeszcze mniejszej i bez płyty chyba nie przejdzie,w dodatku zbrojonej. Kort to dokładna powierzchnia, bez porównania z boiskiem piłkarskim, a sztuczna nawierzchnia potrzebuje idealnej powierzcni, chyba że są to składane panele indywidualnie poziomowane - to wtedy o czym innym rozmawiamy. Ale to chyba nieporównanie większa cena, niż taka trawa jak na orlikach

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Krokwie poziome (kleszcze) i pionowe (słupy) są odsunięte od ścian około 40-50cm, więc stwierdziliśmy z kumplem, że to za daleko żeby mocować profile UD do ścian. Może źle się wyraziłem pisząc w powietrzu, bo pofile UD będą przykręcone do krokwi poziomych (kleszczy), ale tylko wschód-zachód, bo te dwie pozostałe płatwie są 30cm wyżej i tam nawet nie ma jak już nic zamocować. To oczywiście niezgodne ze sztuką, bo krokwie coś tam zawsze pracują razem z dachem, dlatego dajemy krzyżowy, OSB i dopiero GK, to samo na skosach. Btw na ścianach szczytowych będzie piana Pur, więc profil by nam zalali pianą jakby był przykręcony do tej ściany. Oczywiście pewności czy to pękać nie będzie 100% nie ma. GK na łączeniach z sufitem i ściankach kolankowych ze skosami będą łączone profielem elastycznym. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Parking ma dużo większą wytrzymałość na ściskanie niż Termo fundament... zatem musi być twardszy... Przecież one mają zasadniczo różne docelowe zastosowanie...   TERMONIUM fundament:         Parking odpowiedniej grubości  zastąpić może termonium, ale w żaden sposób nie może być odwrotnie     
    • W opisie mam tak  Czyli nie ma różnicy czy zastosuje ten czy który mam obecnie eps200 parking w sumie wygląda on mi na lepszy dużo twardszy , ale tamten dedykowany do fudamentu więc jestem głupi z tego ale to i to EPS ... 
    • Kiedy właśnie o to chodzi, żeby sufit podwieszony był zupełnie niezależny, niezwiązany z tym stropem drewnianym, obitym OSB...   Do stropu drewnianego, przez płytę OSB przymocujesz zaczepy do swojego sprzętu sportowego... Będzie on narażone na drgania, przeciążenia, uderzenia przy mniej, czy bardziej intensywnych ćwiczeniach - tak jak ostrzegają wyżej koledzy... Na stropie betonowym może nie bardzo odczuwalne byłyby te ruchy i nie powodowałyby drgań, które spowodują pękanie podwieszanego sufitu z płyt g/k na połączeniach płyt g/k... Jeśli zrobisz wg Twojego planu - czyli sprzęt podwieszony poprzez sufit z wykończeniem g/k - na 100% w krótkim czasie będzie zarysowany sufit... właśnie na połączeniach płyt g/k...   W poprzek pokoju dasz gęściej profile CD60 - co 30 cm - i to powinno mechanicznie wytrzymać obciążenie płytami g/k... będzie sobie wisiał, przecież niczym dodatkowo nie obciążony, a przez otwory, o których pisałem wcześniej, niezależnie od podwieszonego sufitu, umocujesz sprzęt do belek obitych płytami OSB... sprzęt będzie sobie działał, ale nie oddziaływał na g/k... Można pomyśleć o stelażu krzyżowym, ale wydaje mi się, że przy niespełna 3 metrach szerokości pokoju, będzie to przerost formy nad treścią... Jak masz wielkie wątpliwości co do ciężaru podwieszonego sufitu, to (nie wiem co na to powiedzą koledzy) można zastosować PŁYTĘ G-K SPECJALNĄ 2600x1200x6,5MM PRO FLEXI NORGIPS...     No, ja tak bym zrobił... prosty, jednopoziomowy, gęstszy  stelaż, płyty 12 mm, otwory na montaż sprzętu wprost do drewnianego stropu...   Jeszcze uwaga:   Płyta nie powinna się o ścianę opierać - ona ma wisieć na stelażu... przy profilach CD60 zamocowanych co 30 cm, będzie wisieć na pięciu profilach...   Płyta ma 260 cm długości, więc i  tak będzie jeszcze połączenie na jej szerokości do tych 290 cm pokoju...   Będzie miało co pękać - w razie drgań i ruchów stropu...  
    • Nie bardzo rozumiem o co pytasz. Przecież każdy styropian przepuści wodę. Nie widziałeś nigdy tonącego styropianu? Długo zanurzony w wodzie nasiąknie jak gąbka. Może chodziło o styrodur fundamentowy XPS?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...