Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Gość Leszek4

Jestem na wózku i muszę zbudować sobie dom

Recommended Posts

Cytat

Ależ oczywiście - postawić dom na płycie fundamentowej izolowanej. icon_lol.gif


Nie, tak jak teraz też można,on ma wieniec na wierzchu ścian fundamentowych ,do nich przymocuje szkieletora ,posadzki można zrobić tradycyjne,murki zewnętrzne wymurować.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Odjąłem garaż :
Heluz 25 Family 2in1 to 36 zł/mb
36 zł x 98 mb = 3528 zł
Styropian:
eps -98 mb x 1x 0,20 cm =19,60 m3 x135 zl =2646 zl
xps- 70 mb x 1x 0,05 cm =3,5 m3 x433 zl =1515 zl

3528 zl+ 2646 zl+1515 zl = 7689 zl
a gdzie robocizna klej itd ............

isomur 98mb x73,5=7203 zł Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
A więc jeśli użyję isomurów, to odpada ocieplanie ścian fundamentowych?
Jeśli tak, to przekonuje mnie to.

Skleciłem nowy obrazek.
Chciałbym, aby wokół całego domu próg wynosił około 4 cm, bo do każdych drzwi chciałbym mieć możliwość bezproblemowego wjazdu wózkiem.

DSC01446.jpg


Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A więc jeśli użyję isomurów, to odpada ocieplanie ścian fundamentowych?
Jeśli tak, to przekonuje mnie to.


icon_eek.gif
Idźże, idźże.
Isomur to element uzupełniający, a nie alternatywa.

Ciepiesz się jak wsza na kecie. icon_mrgreen.gif
Isomur ma lambdę = 0,33W/mK i grubość (wysokość) 11cm.
Jak takie coś ma zastąpić 15 centymetrową izolację fundamentu o lambdzie około 8,5 x lepszej? Pomyśl.
Pamiętaj, że oprócz lambdy również centymetry odgrywają ważną rolę w uzyskaniu "U" danego fragmentu przegrody.

Marketing, marketingiem, ale powtarzam - to element uzupełniający.
BK w swej najmocniejszej i jednoczesne najzimniejszej odmianie (700) ma 1,5 raza lepszą lambdę. icon_biggrin.gif

Miałeś/masz całkiem nieźle opracowany ten element w projekcie. Dołóż do tego izolację fundamentów od wewnątrz i już ten szczegół konstrukcyjny staje się dopracowany. icon_wink.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

BK w swej najmocniejszej i jednoczesne najzimniejszej odmianie (700) ma 1,5 raza lepszą lambdę. icon_biggrin.gif


A ile wiader wody wchłonie BK ,budujesz w hydrosferze. icon_lol.gif
Wilgotne materiały przewodzą ciepło znacznie lepiej jak suche.
Pierwszy więc problemem jest nie dopuszczenie do tego, aby ta izolacja styro. nie zawilgła od gruntu i wód opadowych .
Jak to zrobić,co z tego styropianu zostanie po iluś latach .
XPS też chłonie wilgoć .
Najlepiej odciąć się przekładką termiczną od trudnego tematu.
Isomur jest odporny na działanie wody ale wilgoć jest wszędzie, przy maksymalnym nasyceniu wodą ma lambdę= 0,38W/mK
bloczki izolacyjne zostaną zamontowane ponad gruntem a styropian w gruncie . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
I co ja teraz biedny mam począć?
Proszę Was (jani i animus) o bitwę na argumenty, bo decyzję będę musiał podjąć niebawem...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

I co ja teraz biedny mam począć?
Proszę Was (jani i animus) o bitwę na argumenty, bo decyzję będę musiał podjąć niebawem...


Poczytaj ,tu były jeszcze większe problemy icon_smile.gif
https://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&a...st&p=295319

https://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&a...st&p=334394

Proponuję Ci jeszcze przeczytać temat :
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...łogi-na-gruncie
i zastanowić się nad zmianą izolacji ocieplenia na gruncie,możesz sporo zaoszczędzić i mieć skuteczną izolację . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Poczytam jutro, animusie. Dociera do mnie to, że inne są właściwości cieplne materiałów w składzie fabrycznym, a inne na "placu boju". Wszak nie buduję na suchej pustyni!
Ale już teraz zastanawiam się nad tym, żeby heluzy odciąć od hydrosfery. No bo gdyby to było możliwe, to...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Poczytam jutro, animusie. Dociera do mnie to, że inne są właściwości cieplne materiałów w składzie fabrycznym, a inne na "placu boju". Wszak nie buduję na suchej pustyni!
Ale już teraz zastanawiam się nad tym, żeby heluzy odciąć od hydrosfery. No bo gdyby to było możliwe, to...


Nie da się ,to samo styropian.
Zasadniczy wpływ na przewodność cieplną materiału ma jego wilgotność. Wraz ze wzrostem wilgotności szybko wzrasta przewodzenie ciepła.
W praktyce budowlanej przy określaniu właściwości izolacyjnych należy uwzględniać rzeczywisty stan wilgotnościowy materiału w trakcie jego eksploatacji przez lata .

Heluz bez wypełnienia też ma podobne parametry .Uwięzione powietrze w wąskich przestrzeniach jest doskonałym izolatorem cieplnym.Dobrą izolacyjność cieplną takie pustaki zawdzięczają też spienianiu materiału, mikroskopijnym porom powietrznym, które zostały uwiezione w materiale.


To samo dzieje się z żarciem
http://wizaz.pl/var/wizaz/storage/images/m..._large_lead.jpg
Jak sprzedać mniej czekolady a więcej powietrza za taką samą lub większą cenę. icon_lol.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Nie da się ,to samo styropian.
Zasadniczy wpływ na przewodność cieplną materiału ma jego wilgotność. Wraz ze wzrostem wilgotności szybko wzrasta przewodzenie ciepła.
W praktyce budowlanej przy określaniu właściwości izolacyjnych należy uwzględniać rzeczywisty stan wilgotnościowy materiału w trakcie jego eksploatacji przez lata .

Heluz bez wypełnienia też ma podobne parametry .Uwięzione powietrze w wąskich przestrzeniach jest doskonałym izolatorem cieplnym.Dobrą izolacyjność cieplną takie pustaki zawdzięczają też spienianiu materiału, mikroskopijnym porom powietrznym, które zostały uwiezione w materiale.


To samo dzieje się z żarciem
http://wizaz.pl/var/wizaz/storage/images/m..._large_lead.jpg
Jak sprzedać mniej czekolady a więcej powietrza za taką samą lub większą cenę. icon_lol.gif


No właśnie. Czyli heluza też można byłoby wykorzystać, pod ścisłym reżimem szczelności (papa termo z obu stron w sprzyjających warunkach pogodowych)?
Teraz czekam na Janiego. icon_smile.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

No właśnie. Czyli heluza też można byłoby wykorzystać, pod ścisłym reżimem szczelności (papa termo z obu stron w sprzyjających warunkach pogodowych)?
Teraz czekam na Janiego. icon_smile.gif

Papa tu nie pomoże.
Niestety isomury mają przewagę nad innymi podobnymi tego typu materiałami, najważniejszy to wysoka wodoodporność ich materiał nośny na ,którym opierają się ściany znajduje się wewnątrz bloczka.
Można domknąć ,połączyć izolację posadzki parteru z izolacją ściany. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Papa tu nie pomoże.
Niestety isomury mają przewagę nad innymi podobnymi tego typu materiałami, najważniejszy to wysoka wodoodporność ich materiał nośny na ,którym opierają się ściany znajduje się wewnątrz bloczka.
Można domknąć ,połączyć izolację posadzki parteru z izolacją ściany.


Te isomury nasuwają mi jeszcze myśl taką, że gdzieś tam widziałem styropianowe kształtki, które były takim szalunkiem traconym dla wlewanego doń betonu...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Teraz czekam na Janiego. icon_smile.gif


Ale co mam powiedzieć?
Że budujesz w hydrosferze? - tak budujesz.
Że materiał izolacyjny w stanie mokrym gorzej izoluje? - tak gorzej izoluje.
Że jedynym całkowicie nienasiąkliwym izolatorem jest szkło spienione? - tak jest.

Według tych wszystkich prawd i według tego co przedstawiłeś na rysunku to i tak niema żadnego znaczenia, bo odcięcie jest poniżej linii gruntu, więc ściana nośna czy odcięta czy nie i tak będzie poniżej ppt.

Z kolei przy wyniesienie posadzki powyżej poziomu terenu i zrobienie odcięcia powyżej poziomu teren cała ta dyskusja o nasiąkliwości Isomuru, Heluzów czy też BK staje się czysto akademicka.

Chyba że projekt z uwzględnieniem poziomów poszczególnych warstw zakłada zakopanie Heluzów w ziemi - to ja wysiadam.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Leszek4, czy wiesz o jakiej skali oszczędności energii rozmawiacie? I jakie nakłady poniesiesz by te oszczędności osiągnąć? Po jakim czasie ta dodatkowo zainwestowana forsa zamortyzuje się?
Pytam, bo nie wiem. Czytam co piszecie.
Jeśli wrzucasz dodatkowe 5 tysi żeby oszczędzić 100zł rocznie na ogrzewaniu, to czas zwrotu wyniesie 50lat. Wtedy o kant :scratching: są te heluzy potłuc.
Ale jeśli dzięki nim oszczędzisz 500zł rocznie, to dla 10 lat warto już pochylić się nad tematem.

Nikt, zdaje się, z amatorów nie potrafi wyliczyć strat przez ten mostek przy podłodze, bo w darmowych wersjach OZC jest jakiś babol i tego się nie da poprawnie policzyć.

Stąd moje pytanie, czy ktokolwiek wie, o co tu toczy się bój, w którym heluzy i dwustronne styropiany mają być zbawienne.

----------------------------
po namyśle dopisałem:

Bo też całkiem inaczej sprawa się ma cała, kiedy ZA TE SAME pieniądze, stosując INNE rozwiązania, osiągniemy oszczędność większą choćby o 10zł rocznie. Wtedy warto bić się o każdą kWh.

Innymi słowy: przeznacz określony budżet na ocieplenie i w ramach budżetu znajdź najlepsze rozwiązanie. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Troszeczkę z innego "spojrzenia".

O tym czy opłaca się, czy też nie - trudno dyskutować na tym etapie.
Prawda jest taka, ze największe oszczędności wynikają z "ziarnko do ziarnka .....".
Z innego punktu widzenia - kwestia ceny jednostkowej zastosowanej do ogrzania energii.
I ostatnia "zmienna" - ewentualne oszacowanie zwiększenia się ceny nośnika energii.

Przeto - jeśli z założenia, ten budynek ma być jak najbardziej energooszczędny, to suma wszystkich kosztów to uniesie - już pomijając fakt, że można załapać się na jakąś tam dotację energooszczędną.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

O tym czy opłaca się, czy też nie - trudno dyskutować na tym etapie.
Prawda jest taka, ze największe oszczędności wynikają z "ziarnko do ziarnka .....".


Ale w perspektywie ilu lat te oszczędności są liczone? Ile kosztuje pozyskanie tych oszczędności. Są granice sensu ekonomicznego. Są granice trwałości innych materiałów. I budowli nie sposób postawić tak, by trwała na wieki wieków, bo tak to nie ma nawet Stonehenge.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Strawman
Nie proszony, wtrącę i ja swoje trzy grosze, z czystej sympatii icon_cool.gif

Błąd to podchodzenie do każdego detalu osobno - połączenie wniosków z tych przemysleń prowadzi do nikąd.
Rolą projektanta jest opracowanie / połączenie wszystkich elementów domu w jeden sprawnie funkcjonujący byt w którym najmniejsza część składowa ma wpływ na pozostałe...
Co do ściany fundamentowej i izolacji startowej - prostota rozwiązań przede wszystkim:
w ziemi bloczek betonowy, powyżej poziomu gruntu element startowy na izolacji poziomej, na zewnątrz izolacja termiczna ok. 120 cm poniżej poziomu gruntu (2 x xps) do górnego poziomu elementu startowego. Idealnie byłoby, gdyby izolacja ta stała na ławie! W przeciwnym razie odradzam klej poliuretanowy.
Od tego miejsca styropian fasadowy - stojący na izolacji ściany fundamentowej. To, że nieco będzie wystawał nie szkodzi - zobacz moje realizacje.
Wewnątrz izolacja termiczna na chudziaku, tak aby na całej wysokości łączyła się z elementem startowym. O detalach nie piszę, bo znajdziesz w innych wątkach.

Stosowanie ocieplenia ściany fundamentowej od wewnątrz to zbytek niewiele wnoszący do układu - skąd tam ma się brać niska temperatura? Niska na tyle aby była istotna dla ocieplenia budynku stojącego na elemencie startowym. Będziemy tam mieli zawsze ok. 10st i element startowy spokojnie załatwia sprawę! Ważne jest odcięcie od źródła naprawdę niskiej temperatury!
Zgoda, że komplementarne rozwiązanie idealnego układu powinno zawierać i ocieplenie fundamentów, ale liczymy tu też koszty wykonania, materiału i przewidywane zyski, jak słusznie zauważa PeZet. Edytowano przez Strawman (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Ale w perspektywie ilu lat te oszczędności są liczone? Ile kosztuje pozyskanie tych oszczędności. Są granice sensu ekonomicznego.



Bo tu dochodzi jeszcze jedna prawda uniwersalna - na prawdziwe oszczędności mogą sobie pozwolić tylko bogaci, a kółko się zamyka, bo przez te oszczędności, są bardziej bogaci.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Bo tu dochodzi jeszcze jedna prawda uniwersalna - na prawdziwe oszczędności mogą sobie pozwolić tylko bogaci, a kółko się zamyka, bo przez te oszczędności, są bardziej bogaci.


1. Na domu się nie zarabia.
2. Toż właśnie radzę Leszkowi4, by zaczął oszczędzać, a będzie bogatszy.

Leszku, moim zdaniem im prościej, tym lepiej. Popieram zdanie Strawmana.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

1. Na domu się nie zarabia.



To prawda, ale weź pod uwagę to, że mamy dość specyficzną sytuację.
U niego raczej nie można grzać tanim kotłem na paliwo stałe - raczej będą to źródła bezobsługowe (gaz, energia elektryczna), czyli jednak trochę uwagi, enerooszczędnemu wybudowaniu tego domu, poświęcić trzeba.
No chyba, że założymy, że globalne ocieplenie, rozwiąże ten problem za niego. icon_mrgreen.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Te isomury nasuwają mi jeszcze myśl taką, że gdzieś tam widziałem styropianowe kształtki, które były takim szalunkiem traconym dla wlewanego doń betonu...


Tak ,jest sporo kształtek styropianowych

ale co z tego ,skąd wziąć odpowiednie wypełnienie takiej kształtki ,zalejesz betonem, wodoodpornym zawibrowanym ,powstanie z tego super przewodnik cieplny.
Isomur nie jest robiony w ten sposób , materiał nośny jest porowaty .

Nie da się zrobić tanio takiej przekładki termicznej na budowie .
Tu masz gotowe rozwiązanie na Silce

http://www.stahlton.pl/images/stories/isom...cyjne/1.3.3.pdf

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dzięki za wszystkie sugestie. icon_smile.gif
Rozważuję...
I nic. Chyba za głupi jestem, a nauka boli. icon_mrgreen.gif

Animusie, w rozwiązaniu Stahltona jest 10 cm styro. Ja mam 30 cm, co znacznie podnosi mi podłogę. Jak do tego dołożę jakieś 15 cm na wylewki, podłogówkę i glazurę, to wyjdą mi schody do domu.
Jak to wszystko pogodzić, kiedy chcę mieć próg 4 centymetrowy?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
To gotowe rozwiązanie to może i dobre dla standardowego budowania tak, aby normy przenikalności cieplnej były zachowane aby aby.
Reszta to marketing


Cytat

Stosowanie ocieplenia ściany fundamentowej od wewnątrz to zbytek niewiele wnoszący do układu - skąd tam ma się brać niska temperatura? Niska na tyle aby była istotna dla ocieplenia budynku stojącego na elemencie startowym. Będziemy tam mieli zawsze ok. 10st i element startowy spokojnie załatwia sprawę!.


No właśnie skąd?
ładnie to opisałeś i zgadzam się z Tobą, ale co do tego fragmentu mam zastrzeżenia.

To, co z pozoru wydaje się argumentem na plus dla tego typu rozwiązania jest w rzeczywistości odpowiedzią na postawione przeze mnie pytanie.
Co do odpowiedzi, to podpowiem trochę zawoalowanie icon_wink.gif

A gdyby tak całkowicie zrezygnować z izolacji pod pod podłoga na gruncie, to przecież straty byłyby jeszcze mniejsze bo grunt miałby temperaturę nie 10 oC tylko 15oC... szczególnie w sezonie grzewczym kiedy straty są największe icon_biggrin.gif

A poważnie. Dom, w tym cała jego izolacja składa się z "kilku" elementów. Pospinanie ich precyzyjnie dopiero tworzy konkretną całość, która albo będzie spełniać nasze oczekiwania, albo nie.
I zaznaczam, że idzie tu o Nasze oczekiwania.
Bo żeby spełnić założenia norm dla poszczególnych fragmentów przegród zewnętrznych to wcale się nie trzeba natrudzić.
A koszty jakieś nie powalające... do ścian zewnętrznych np. wystarczy 13 cm ciepłego styropianu i już jest git.
Więc albo, albo...


A jeszcze jedno - komfort użytkowania. To co dla jednych będzie komfortowe, dla innych będzie nie do z akceptowania.
A idąc w druga stronę - to co dla jednych będzie komfortowe dla innych jest wyrzucaniem pieniędzy w błoto.
Tacy są ludzie i tego się nie zmieni. icon_biggrin.gif Edytowano przez Jani_63 (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Strawman
Cytat

No właśnie skąd?
ładnie to opisałeś i zgadzam się z Tobą, ale co do tego fragmentu mam zastrzeżenia.

To, co z pozoru wydaje się argumentem na plus dla tego typu rozwiązania jest w rzeczywistości odpowiedzią na postawione przeze mnie pytanie. Co do odpowiedzi, to podpowiem trochę zawoalowanie icon_wink.gif

A gdyby tak całkowicie zrezygnować z izolacji pod pod podłoga na gruncie, to przecież straty byłyby jeszcze mniejsze bo grunt miałby temperaturę nie 10 oC tylko 15oC... szczególnie w sezonie grzewczym kiedy straty są największe icon_biggrin.gif



I tu z Twoją żartobliwą sugestią się nie zgodzę - ciepło w ziemi nie bierze się z domu icon_razz.gif
Chyba, że faktycznie zrezygnujesz z ocieplenia podłogi! Wtedy po prostu grunt o temperaturze 10 stopni będzie takim odbiornikiem każdego stopnia powyżej tej temperatury w domu i pewnie do tych 15 dociągnie. Ale tu mówimy o zaizolowanej podłodze i szczątkowo zaizolowanej ścianie (element startowy) - temperatura +10 stopni nie będzie miała aż takiego wpływu aby znacząco chłodzić ścianę, czyli "wyciągać" ciepło z domu.

"No właśnie skąd" (się bierze taka temperatura pod ziemią, na głębokości ok. 1m pod budynkiem)?
Ano stąd, że grunt ten nie oddaje swojego ciepła przez powierzchnię, jak to dzieje się na zewnątrz (np. przy minus 15st.).
Gdyby chcieć opisać to obrazowo, to po prostu izoterma podnosi się w górę pod przykryciem - podobne zjawisko wykorzystano do projektowania GWC gruntowych, wyniesionych ponad poziom gruntu - tak dla wyjaśnienia, w dużym uproszczeniu. Edytowano przez Strawman (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Dzięki za wszystkie sugestie. icon_smile.gif
Rozważuję...
I nic. Chyba za głupi jestem, a nauka boli. icon_mrgreen.gif

Animusie, w rozwiązaniu Stahltona jest 10 cm styro. Ja mam 30 cm, co znacznie podnosi mi podłogę. Jak do tego dołożę jakieś 15 cm na wylewki, podłogówkę i glazurę, to wyjdą mi schody do domu.
Jak to wszystko pogodzić, kiedy chcę mieć próg 4 centymetrowy?


Leszku szukałem ,szukałem i coś znalazłem dostosowanego do Twoich potrzeb.
Największą trudnością było znalezienie czegoś o niewielkiej różnicy poziomów
terenu z posadzką ,z uskokiem było tego mnóstwo.
To jest żywcem zerznięte z domu pasywnego dlatego taka grubość izolacji cieplnych . icon_lol.gif

Proponuję przed montażem kształtek isomuru pomalować je dookoła dysperbitem ,podejrzałem to u Niemców icon_smile.gif
Pod ścianki działowe możesz pogrubić posadzkę i dać dodatkowe zbrojenie.
Pogrubienie posadzki pod scianki dzialowe Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Podobuje mi sie.
Ale skłaniam się ku połączeniu tego, co na powyższym obrazku, z opcją Janiego/Strawmana (startowa heluz i izolacja ścianek fundamentowych - obustronnie).
Koszt materiałów podobny, a za robociznę zapłacę tyle samo, bo ekipa ma budowę w ryczałcie i dostanie tyle samo czy zrobi z samych isomurów, czy z klejeniem styropianu na fundamencie.
Myślę, że dzięki temu rozwiązaniu lepiej ograniczę ten mostek cieplny.

Jeszcze pytanko o tę warstwę perlito-gipsu nad folią, a pod xps (patrz obrazek). Czy to jest jakaś dodatkowa hydro-izolacja?

A, i jeszcze jedno. Rury cyrkulacji cwu powinny biec w połowie grubości xps-u w podłodze? Edytowano przez Leszek4 (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Podobuje mi sie.
Ale skłaniam się ku połączeniu tego, co na powyższym obrazku, z opcją Janiego/Strawmana (startowa heluz i izolacja ścianek fundamentowych - obustronnie).
Koszt materiałów podobny, a za robociznę zapłacę tyle samo, bo ekipa ma budowę w ryczałcie i dostanie tyle samo czy zrobi z samych isomurów, czy z klejeniem styropianu na fundamencie.
Myślę, że dzięki temu rozwiązaniu lepiej ograniczę ten mostek cieplny.

Jeszcze pytanko o tę warstwę perlito-gipsu nad folią, a pod xps (patrz obrazek). Czy to jest jakaś dodatkowa hydro-izolacja?

A, i jeszcze jedno. Rury cyrkulacji cwu powinny biec w połowie grubości xps-u w podłodze?


Wątpię ,Heluz family to nie jest przekładka termiczna to zwykły pustak porothermu tylko dla oka zasypany izolacją cieplną ,która po złapaniu wilgoci na budowie ,będzie ją jeszcze dłużnej magazynować w sobie niż zwykły porotherm. icon_biggrin.gif
Perlito-gips to warstwa izolująco-absorbująca .
Rury CWU i cyrkulacji CVWU mogą biec w w podłodze , bliżej posadzki
w otulenie xps-u co najmniej 30 mm od góry ,najlepiej w peszlach . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nie stać mnie na rozrzutność taką, żeby zastosować i isomury, i ocieplenie ścian fundamentowych.

Ocieplam ściany. Tak jak to przerobiłem na poniższym rysunku.
A skoro już się uparłem na te Heluzy, to rozważam czy brać te z wypełnieniem styropianowym czy puste w środku.
No bo te puste wydają się być całkiem ok, a i żadnej wody nie powinny trzymać w sobie.

Skoro unieruchomione powietrze jest superizolatorem, to na mój rozum w tym pustaku będzie ono unieruchomione na amen.

Perlito-gips. Czy w moim przypadku powinienem taką warstwę zastosować?

DSC01446.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wiem, wiem... Takich jak ja neofitów, którzy żarliwie wierzą w swoje cud-pomysły przy budowie własnej chałupy, to mieliście tutaj już setki.
Ja jestem kolejnym bałwanem, który nie rozumie, a chciałby dobrze. Najlepiej na świecie!
A tu brak wiedzy, brak praktyki, a duże chciejstwo (jak każdy).

Po raz enty zmodyfikowałem swój pomysł. Do znudzenia... icon_razz.gif
Upierdliwy jestem, ale na tym etapie wiem, że decyzje na tym etapie są nieodwracalne. No bo ocieplenie ścian zewnętrznych czy stropu zawsze będę mógł zmienić. Ale tego co będzie pod podłogą raczej nigdy.
Będzie więc tak, jak na obrazku poniżej. No chyba, że ktoś tutaj podniesie alarm, że ŹLE.
Nie ocieplam od wewnątrz.

DSC01446.jpg


Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

No chyba, że ktoś tutaj podniesie alarm, że ŹLE.


[attachment=21525:ocieplen..._ko_cowa.jpg]



jak na mój skromny gust
za bardzo ufasz drenom
za mało hydroizolacji
zapchają się dreny wypełni studnia wodą z rynien
i cała woda gromadzić się będzie w zbiorniczku przy ścianie który sam przygotowałeś
jak już się zapełni w 4/5 to się mniej więcej wyrówna poziomem z autostradą dla wody którą szykujesz pod heluzami (izolacja poziom)
i wodę masz w środku.
czyli hydro
kombinacja nie do przyjęcia

wiem że zależy Ci na 4 cm ale

twój rysunek określa poziom 0 gruntu o to pytałem rozumiem że to 0 przewiduje już ewentualne nawiezienie ziemi ogrodowej.
nie szedłbym w izolację ciężką i dreny a podniósł się wyżej o ile ?
góra chudziaka lekuchno na +
czyli podjazd mimo wszystko
ale wodnie bezpieczny

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Poziom 0 będzie wzniesiony ponad cały okalający teren.
Nie mogę się za bardzo podnieść wyżej, bo mam sąsiadów.
To co jest teraz pokazane na rysunku (poziom gruntu) de facto już będzie jakimś tam podjazdem (całym dookoła chałupy). Myślę, że dookoła całego domu będzie taki podjazd (niwelujący wysokość podłogi), poniżej którego będą tarasy.
Mimo wszystko wykonawca doradził tak jak jest na ostatnim rysunku (a nie tak jak w pierwowzorze animusa). Chodzi o poprawkę na ewentualne podsadzanie ocieplenia przez podmarzające wody.
Nie wiem, jak to wytłumaczyć.
Chodzi o to, że ten uskok zewnętrznego ocieplenia mógłby w skrajnie niekorzystnych warunkach zostać podniesiony przez zamarzające wody.

Kurcze, może błądzę, ale Wy możecie naprowadzić mnie na właściwą drogę.

PS. Sorry za chaotyczne pisanie, ale mam tu gościa, którego nie potrafię się opędzić.... icon_mrgreen.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wieniec fundamentów zalany betonem. Jutro zdjęcie szalunków oraz korytowanie pod dojazd do garażu (to co jest na pierwszym planie zdjęcia), założenie drenu w tej drodze i podłączenie do studzienki deszczowej. Jak da rady, to się to jeszcze obsypie i da na to podbudowę.

Podbudowa z kruszonego betonu (mielone w kruszarkach kęsy betonu, murów itp.). Cena 16 zł/tonę.
Mam już część podbudowy z tego materiału, bo gruszki z betonem musiały mieć jakiś przyczółek. OK.

DSC01446.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Szalunki zdjęte. Poszło 14,5 m3 B25. Kurna, bunkier. Toż to już razem z ławami 50 m3 betonu nie w kij dmuchał! Na same fundamenty. A gdzie jeszcze dziewięć filarów podpierających dach i górny wieniec?

Drogi dzisiaj nie robilim, bo koparka nie wyrobiła sie. Bedzie jutro. Trudno.

Negocjowałem styro hydrofobowy. Arsanit Thermo Aqua o grubości 15 cm - 245zł/m3 loco budowa.
Z kolei styrodur, Synthos XPS PRIME, o gr. 5 cm - 440zł/m3 loco budowa.


Cytat

Leszek tak sobie patrzę na to zdjęcie
i mnie wychodzi że góra wieńca jest już nad poziomem gruntu
o ile nie masz działki w dziurze i nie podsypiesz ziemi żeby podnieść do sąsiadów
to przestaję się czepiać


icon_biggrin.gif
Na tym obrazku to było zaznaczone (że chałupa wznosi się ponad cały okalający teren).
Poprosiłem kiedyś kolegę żeby ogarnął mi teren niwelatorem i zrobił szkic. No to wrzuciłem nań obrys domu i wkleiłem tutaj.

Poziom 0 domu jest 20 cm powyżej repera roboczego drogi. Wszystkie inne narożniki działki są poniżej repera drogi (tylko dom jest powyżej).

DSC01446.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Strawman
Cytat

Po raz enty zmodyfikowałem swój pomysł. Do znudzenia... icon_razz.gif
Upierdliwy jestem, ale na tym etapie wiem, że decyzje na tym etapie są nieodwracalne. No bo ocieplenie ścian zewnętrznych czy stropu zawsze będę mógł zmienić. Ale tego co będzie pod podłogą raczej nigdy.
Będzie więc tak, jak na obrazku poniżej. No chyba, że ktoś tutaj podniesie alarm, że ŹLE.
Nie ocieplam od wewnątrz.


To jest to, o czym pisałem icon_biggrin.gif ale:
1. Dałbym jednak Heluza ze styropianem ... skoro wewnętrznej izolacji cieplnej fundamentów nie będzie
2. Izolacja przeciw wodna pionowa tak z 20cm powyżej poziomu 0
3. Opaska chłonna - żwirowa... zrobiłbym ją na poziomie drenażu - aby ewentualnie odbierała to co przesiąknie przez grunt do poziomu ławy (okap dachu, jakiś konkretny, będziesz przecież miał?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

To jest to, o czym pisałem icon_biggrin.gif ale:
1. Dałbym jednak Heluza ze styropianem ... skoro wewnętrznej izolacji cieplnej fundamentów nie będzie
2. Izolacja przeciw wodna pionowa tak z 20cm powyżej poziomu 0
3. Opaska chłonna - żwirowa... zrobiłbym ją na poziomie drenażu - aby ewentualnie odbierała to co przesiąknie przez grunt do poziomu ławy (okap dachu, jakiś konkretny, będziesz przecież miał?


Ad. 1. - Nie dam Heluza ze styropianem, bo zrozumiałem, że jednak nie buduję napustyni. Nie ma więc szans żeby nie dostał on wody w trakcie budowy. Zostanę przy zwykłym Heluz Family szlifowanym.
Czemu Heluz, a nie np. Porotherm? Bo wydaje mi się, że ich budowa jest korzystniejsza od np. Porothermów (w sensie termoizolacji).
Ad. 2. - OK.
Ad. 3. Tak będzie. A okap wyłaził będzie dość znacznie. W większości 2 metry (!).

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

u mnie 35!!!! icon_biggrin.gif nie narzekaj!


Kurcze, Prezesie, jak Tobie poszło 35 kubików na samo zwieńczenie fundamentów, to i z 70-siąt musiało pójść Ci na same ławy (u mnie wyszło 35,5). Szacun i współczucie.
PS. Stali pewnie poszło Ci z 5 ton, bo u mnie poszło 3 tony.
Kur*wa szaleństwo jakieś.
Ja jednak chcę na Hawaje!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Strawman
Cytat

Ad. 1. - Nie dam Heluza ze styropianem, bo zrozumiałem, że jednak nie buduję napustyni. Nie ma więc szans żeby nie dostał on wody w trakcie budowy. Zostanę przy zwykłym Heluz Family szlifowanym.
Czemu Heluz, a nie np. Porotherm? Bo wydaje mi się, że ich budowa jest korzystniejsza od np. Porothermów (w sensie termoizolacji).
Ad. 2. - OK.
Ad. 3. Tak będzie. A okap wyłaził będzie dość znacznie. W większości 2 metry (!).


Będę się spierał icon_biggrin.gif
Ad. 1 Nie dajmy się zwariować - styropian nie chłonie wody jak gąbka, a tę minimalną ilość jaką wchłonie podczas budowy spokojnie odda zaprawie do bloczków (górą) w ciągu kilku miesięcy. Później pracuje dla Ciebie.
Ad. 3 Te dwa metry to czymś uzasadnione? Okap powinien zapewnić korzystanie z zimowych promieni słońca - wtedy, kiedy brak światła słonecznego robi z nami dziwne rzeczy, że o poprawianiu bilansu grzewczego nie wspomnę. Przy 2m okapu czarno widzę ten aspekt.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Będę się spierał icon_biggrin.gif
Ad. 1 Nie dajmy się zwariować - styropian nie chłonie wody jak gąbka, a tę minimalną ilość jaką wchłonie podczas budowy spokojnie odda zaprawie do bloczków (górą) w ciągu kilku miesięcy. Później pracuje dla Ciebie.
Ad. 3 Te dwa metry to czymś uzasadnione? Okap powinien zapewnić korzystanie z zimowych promieni słońca - wtedy, kiedy brak światła słonecznego robi z nami dziwne rzeczy, że o poprawianiu bilansu grzewczego nie wspomnę. Przy 2m okapu czarno widzę ten aspekt.


Ad. 1. Jeśli Heluz zwykły zatrzyma mi ruch powietrza w swoich ściankach, to nie chcę dopłacać za styro w Heluzach 2in1, w których styro ma to samo zadanie - zatrzymać ruch powietrza (a to jest około dwóch tys. zł oszczędności).
Ad. 3. Te 2 metry okapu wystają od strony południowej i częściowo od wschodu. Nad tarasem. Tego już nie zmienię (projekt). Nawet gdybym chciał, a nie chcę. icon_smile.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Ja jednak chcę na Hawaje!



za późno
Proces inwestycyjny uważam za rozpoczęty!
Do przodu i wio i się nie daj!!!!! icon_smile.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

za późno
Proces inwestycyjny uważam za rozpoczęty!
Do przodu i wio i się nie daj!!!!! icon_smile.gif


Prezesie, po Twoich słowach, nawet gdybym padł na kolana, to wstanę! icon_biggrin.gif

PS
Takie młodzieńcze motto: icon_mrgreen.gif
Uderzą mnie - wstanę!
Uderzą mnie po raz drugi - też może wstanę.
Ale jak wstanę, to będzie pozamiatane!!!

DSC01446.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Prezesie, po Twoich słowach, nawet gdybym padł na kolana, to wstanę! icon_biggrin.gif


Ty jak już coś pierdalniesz, to nawet ja muszę dłońmi skroń pocierać nim odpiszę! icon_biggrin.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Ad. 1. Jeśli Heluz zwykły zatrzyma mi ruch powietrza w swoich ściankach, to nie chcę dopłacać za styro w Heluzach 2in1, w których styro ma to samo zadanie - zatrzymać ruch powietrza (a to jest około dwóch tys. zł oszczędności).


A czemu nie zasypiesz pustaków perlitem? On tak jakby ma mniej cech wspólnych z wielobłądem... idzie mi o magazynowanie wody icon_biggrin.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Strawman
Cytat

Ad. 1. Jeśli Heluz zwykły zatrzyma mi ruch powietrza w swoich ściankach, to nie chcę dopłacać za styro w Heluzach 2in1, w których styro ma to samo zadanie - zatrzymać ruch powietrza (a to jest około dwóch tys. zł oszczędności).


Jesteś optymistą icon_lol.gif z budowaniem nie mającym wiele wspólnego!
Zakładasz, że skoro pustak ceramiczny posiada pustkę powietrzną, to po jego wbudowaniu powietrze jest na swoim miejscu... Styropian (czy np. zasypanie perlitem) daje gwarancję, że zaprawa nie wypełni otworów.
Masz rację w kwestii kosztów - 2000 zł różnicy... czy to się opłaca i kiedy się zwróci icon_biggrin.gif

Cytat

Ad. 3. Te 2 metry okapu wystają od strony południowej i częściowo od wschodu. Nad tarasem. Tego już nie zmienię (projekt). Nawet gdybym chciał, a nie chcę. icon_smile.gif


Rozumiem, że od południa i od wschodu okap... ale przy takim układzie zimą możesz mieć mało słońca. Rozumiem jednak że o gustach nie dyskutujemy - to co piszę miało za zadanie zwrócić Twoją uwagę na aspekt praktyczny.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A czemu nie zasypiesz pustaków perlitem? On tak jakby ma mniej cech wspólnych z wielobłądem... idzie mi o magazynowanie wody icon_biggrin.gif


Nie wiem.
Chyba jestem zmęczony zamawianiem materiałów. U mnie składy nie mają tego, a i nie wiem czy robotnicy wiedzieliby co z tym zrobić...
icon_cry.gif

Cytat

Jesteś optymistą icon_lol.gif z budowaniem nie mającym wiele wspólnego!
Zakładasz, że skoro pustak ceramiczny posiada pustkę powietrzną, to po jego wbudowaniu powietrze jest na swoim miejscu... Styropian (czy np. zasypanie perlitem) daje gwarancję, że zaprawa nie wypełni otworów.
Masz rację w kwestii kosztów - 2000 zł różnicy... czy to się opłaca i kiedy się zwróci icon_biggrin.gif


Tak se myśle, że przecież zaprawa, nawet jak cos tam wypełni pustki, to tylko ograniczy ruch powietrza. Ale ja się nie znam, więc może położyć górą na heluzach np. papę?

Cytat

Rozumiem, że od południa i od wschodu okap... ale przy takim układzie zimą możesz mieć mało słońca. Rozumiem jednak że o gustach nie dyskutujemy - to co piszę miało za zadanie zwrócić Twoją uwagę na aspekt praktyczny.


Myślałem, że latem taki okap osłoni mi salon od gorących promieni słonecznych, a zimą, kiedy słońce jest nisko, i tak pozwoli na muskanie ścian i okien słońcem. No i chciałem wyeliminować kombinacje z markizami nad tarasem, z którymi znajomi mają ciągły problem (wiatr).
Pomyliłem się?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Strawman
Cytat

Myślałem, że latem taki okap osłoni mi salon od gorących promieni słonecznych

Dokładnie tak!

Cytat

a zimą, kiedy słońce jest nisko, i tak pozwoli na muskanie ścian i okien słońcem. [...]
Pomyliłem się?

Jest spore prawdopodobieństwo, że tak - przy parterówce 2m okap może być ciut za duży...
Łatwo to sprawdzić - weź zamarkuj teraz 2m okap np deską umieszczoną na wysokości takiej jaką będzie miał Twój dach
(pewnie ok. 3m) i zobacz czy słońce przekracza linię fundamentów. Edytowano przez Strawman (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Łatwo to sprawdzić - weź zamarkuj teraz 2m okap np deską umieszczoną na wysokości ok. 3m i zobacz czy słońce przekracza linię fundamentów.


:hahaha2: Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
W najmniej słonecznym okresie roku, czyli w dniach 22 i 23 grudnia słońce stojąc w zenicie jest najniżej, czyli pada pod kątem 14-15 stopni. Resztę wyliczysz z funkcji trygonometrycznych i z boków trójkąta: długość okapu, wysokość okapu nad ziemią.
Może jakoś pomocny będzie Ci ten oto rysuneczek...



....który popełniłem roku pańskiego 2010 w celu określenia najlepszej dla mnie odległości ściany od okna, iżby łapać promienie Słońca. Wywnętrzyłem się na ten temat tutaj w moim dzienniku
I powiem ja Tobie, Lechu, że w rzeczywistości jest tak, jak żem to wtedy rysował i liczył!!! Cud.

BTW, powyższy rysunek to bełkot, ale obrazuje ideę. icon_mrgreen.gif

Jak obrócisz kompa do góry nogami to na rysunku będziesz miał z grubsza ideę Twojego okapu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Nic w branży nie dzieje się z dnia na dzień ale raczej z miesiąca na miesiąc. To stosunkowo młody rynek w Polsce i ma wiele wyzwań z którymi musi się zmierzyć. Dlatego warto obserwować rynek, wiedzieć co się dzieje, żeby tym wyzwaniom móc sprostać. Brak miejsca w magazynach również w tym momencie jest problemem, ale wiem z doświadczenia, że niektóre firmy te magazyny po prostu zwiększyły. Dłuższy czas oczekiwania też jest problemem, szczególnie dla klienta, to jasne! Czy takie czynniki faktycznie wpłyną na ceny? Pewne wkrótce się przekonamy
    • 10 miesięcy temu to pisałem i nie zmieniam zdania! Używam codziennie, ostatnio zainstalowałem HBO GO i bez lagów filmy oglądam... Ostatnio miałem problem z ładowaniem, myślałem że padły baterie, poszedłem do znajomego serwisanta, zostawiłem go - okazało się, że to wina oryginalnego przewodu do ładowania 😁 kupiłem nowy, droższy niż na alliexpresie , ale śmiga mój tablecik, jak nowy!
    • Odkurzacz z filtrem HEPA mam chyba już ponad 15 lat. Taki domowy. Działa bez problemu i działa dobrze. Ach, moc ma regulowaną płynnie, pokrętłem.
    • Tylko że wyrównanie popytu nie następuje w ciągu godzin tylko raczej miesięcy. Dodatkowym czynnikiem który poglębi parcie na PV będą niewątpliwie podwyżki cen prądu. Obecnie są problemy z ciągłością dostaw PV bo nastąpił boom na montaż brakuje również falowników w okolicach Warszawy, dziś na podpisanie umowy prosumeckiej czekałem ponad 5 h i kolejka nie malała. To są moje obserwacje wynik jace z doświadczeń a nie gdybologia co powinno być a nie jest.
    • Koszt paneli fotowoltaicznych stanowi około 50% całej ceny instalacji. Jeśli ich cena spadnie, to relatywnie wpłynie na koszt całościowy. Co do konkurencji, to taka jest powszechna praktyka. Jeśli dużo firm montuje coś w podobnej cenie, nie możesz nagle narzucić dużo większej, bo nikt u ciebie nie kupi. Dodatkowo popyt napędza podaż. Pożyjemy zobaczymy, ale jednak lepiej żeby ceny spadały niż rosły. W końcu wszyscy czekamy na sytuację, żeby dofinansowania nie były potrzebne do rozwoju rynku
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...