Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Wentylacja - rozprowadzenie kanałów


Recommended Posts

Na parterze kanały płaskie

3x nawiew do anemostatów fi 150 i 2x wywiew anemo fi 150 (w kuchni podwojny kanał, w łazience pojedynczy)

Ładnie zrównoważone.

 

Na piętrze będzie pe-flex

4x nawiew fi 75 do anemostatów fi 100

i 1x wywiew w łazience rura spiro fi 150, anemo fi 150

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Na piętrze będzie pe-flex

4x nawiew fi 75 do anemostatów fi 100

i 1x wywiew w łazience rura spiro fi 150, anemo fi 150

Wyjście wywiew nr 2 rura spiro fi 150 dalej

https://allegro.pl/oferta/trojnik-orlowy-rozgaleznik-portki-yrs-150x100mm-6953131534

- dalej 2 x rura spiro fi 100

rury poprowadź do łazienki i na korytarz.

- dalej na każdej załóż to.

https://allegro.pl/oferta/redukcja-mufowa-zwezka-przejscie-150x100-spiro-7396274925

- dalej zamontuj na końcu tak max. do 1 m rura spiro fi 150.

- dalej zakończ to anemo fi 150.

  • Dziękuję 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
8 godzin temu, animus napisał:

Nie zapaskudziło wymiennika? Wsadzałeś rękę do wnętrza kanałów od strony kuchni.

Wszystki jest ok.

Wymiennik i filtry czyszczone co roku.

Kanał od strony kuchni jest ok.

 

Tak się zastanawiałem ostatnio, po tych kilku latach użytkowania - czy nie spróbować odgrzybiania takiego jak w samochodzie klimy. Profilaktycznie.

Sa takie preparaty, otwiera się puszkę i zostawia w aucie.

Gdybym wsadził to do reku?

Tylko wtedy ogarnąłbym kanały nawiewne, więc również musiałbym wsadzić je do kanałów wywiewnych w kuchni i łazience?

 

Czy roślinki mi w domu nie padną?

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

To raczej takie zabiegi letnią porą i cała rodzina spanie pod namiot.Te nawiewne są bardziej niebezpieczne i o nie trzeba dbać.

yNduKYn.png

drazek_rotacyjnY-WoHLER_ze_szczotka_perl

suche metod czyszczenia przewodów wentylacyjnych

mokre metod czyszczenia przewodów wentylacyjnych: czyszczenie parą, czyszczenie z wykorzystaniem środków chemicznych (w tym dezynfekcja).

Czystość wentylacji - elementy instalacji umożliwiające czyszczenie

 

Już na etapie projektowania instalacji możemy zadbać o sprawne jej czyszczenie w czasie użytkowania. Łatwy dostęp uzyskamy montując pewne elementy:

klapa_rewizyjna_na_kanalach_wentylacyjny

klapy rewizyjne - łatwe czyszczenie kanałów wentylacyjnych okrągłych i prostokątnych.

puszki filtrujące - zapewniają odpowiednia jakość powietrza - zawierają matę filtrującą klasy EU3 lub EU5, która ma za zadanie zatrzymać zanieczyszczenia powietrza, aby nie rozprzestrzeniały się w instalacji wentylacyjnej i nie były nawiewane do pomieszczeń.

kształtki rewizyjne - są to zaślepki z rączką, kolana wyczystne czy kołnierze szybkiego łączenia do okrągłych kanałów wentylacyjnych spiro.

https://www.wentylacyjny.pl/1974-49-234-czyszczenie-wentylacji--przepisy-metody-przeglad-urzadzen.html

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
  • Lubię to 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

 

Źródła wydzielania pary wodnej w pomieszczeniu :

Rośliny doniczkowe
7- 15 g na godzinę

Średniej wielkości drzewo
10– 20 g na godzinę

Schnąca bielizna odwirowana
50– 200 g na godzinę

Kąpiel w wannie
ok.1100 g na kąpiel

Kąpiel pod natryskiem
ok.1700 g na kąpiel

Dania szybkie
400– 500 g na godzinę gotowania

Dania obiadowe
45– 900 g na godzinę gotowania

Pieczeń
ok.600 g na godzinę duszenia

Zmywarka do naczyń
ok.200 g na jeden cykl zmywania

Pralka
200–350 g na jeden cykl

Ludzie:

W czasie snu
- 40– 50 g na godzinę

Przebywanie ok. 90 g na godzinę

Prace domowe - 175 g  na godzinę


 

Cytat

Znacie jakiś sposób na uszczelnienie okna?

Jak sąsiad nasmrodzi w kotle, wciska mi to do chaty.

Uszczelki są za grube, nie domknę okna.

Potrzebne coś cieńszego.

Wentylacja mechaniczna  w nadciśnieniu powinna skutecznie przeciwdziałać, poradzić sobie z tym problemem.

Skręć bardziej anemostaty wyciągowe.

A czerpnię masz po której stronie?  

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
52 minuty temu, animus napisał:

A okna jakie masz?

To musisz sprawdzić, którędy wydostaje się powietrze, to ze smrodkiem wchodzi na miejsce tamtego, które ucieka, dom to nie balon.

Ktoredy wychodzi to wiem

Nie mam jeszcze wylazu na strzyszek zamontowanego.

Potem nie bedzie problemu, ale jeszcze z dwa miesiące tak.

No, jak juz ogarne wentylacje, to zaczopuje wyjscie tymczasowo.

Póki co stoi tam drabinka i tylko lekko przytkałem gąbką

 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 22.11.2017 o 20:59, animus napisał:

Płytę g/k możesz wzmocnić,  dając dodatkowo kawałek tej płyty podwójnie, w  miejscu gdzie będzie odwiert robiony.

Możesz też wykorzystać odpady profili  g/k i do nich  przykręcić kołnierz montażowy 

Możesz też dać np. podkładkę z cienkiej płyty OSB, ale będziesz musiał ją przewiercić.

No więc tak zrobiłem.

Męczyłem się dzisiaj kilka godzin na stryszku.

Zmontowałem 4 nawiewy

 

Miejsca gdzie w g/k otwory wzmocniłem kawałkami płyty osb (z odpadków)

 

Podzielę  się fotkami, gdyby ktoś potrzebował

 

Otwory w kołnierzu lekko nafrezowałem wiertłem, bo wkręty nie są z reguły płaskie (ja nie miałem)

i później odstają sporo.

 

 

IMG_20191116_130715.jpg

IMG_20191116_130828.jpg

IMG_20191116_133040.jpg

IMG_20191116_133936.jpg

  • Dziękuję 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 5 miesiące temu...

dzięki za podpowiedz :-) będzie to instalacja z rur spiro stalowych własnie podwieszana pod stropem z wiązarów.....

Czyli do łączenia użyje farmerów i na to szara mocna taśma tak ? A jeszcze mi napisz dla pewności rury spiro stalowe warto ocieplić mimo że są w strefie ciepłej ( między stropem z wełny/wiązary a kasetonami ) ? zakupiłem do tego celu wełnę samoprzylepną 2 cm ......

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, Robinson Crusoe napisał:

dzięki za podpowiedz :-) będzie to instalacja z rur spiro stalowych własnie podwieszana pod stropem z wiązarów.....

Czyli do łączenia użyje farmerów i na to szara mocna taśma tak ? A jeszcze mi napisz dla pewności rury spiro stalowe warto ocieplić mimo że są w strefie ciepłej ( między stropem z wełny/wiązary a kasetonami ) ? zakupiłem do tego celu wełnę samoprzylepną 2 cm ......

Mogą być "pchełki samowierty" do profili regipsowych, trzeba ocieplić, mogą kondensować, 2 cm wystarczy.

WKRETY-SAMOWIERCACE-PCHELKI-3-5x9-5-OCYN

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 4 tygodnie temu...

no to zabrałem się za rozprowadzanie wentylacji,  ogólnie idzie sprawnie . Łączenie ze sobą rur sztywnych stalowych to w sumie jak klocki czyli nic trudnego. Najgorzej jednak jest z oklejaniem tych rur wełną samoprzylepną , dla mnie to masakra ale może powoli się wprawie :-)

 

Gdzieś na forum przeczytałem że najlepiej jest na sam koniec jeszcze te rury z wełną owinąć dla pewności folią stretch , ktoś to praktykował ?

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
3 godziny temu, Robinson Crusoe napisał:

Gdzieś na forum przeczytałem że najlepiej jest na sam koniec jeszcze te rury z wełną owinąć dla pewności folią stretch , ktoś to praktykował ?

Nie czytaj już więcej.:hahaha2:

To jak ma ta wełna wysychać, w razie zawilgocenia?

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
4 godziny temu, Robinson Crusoe napisał:

to może tylko co jakiś czas zawinąć wokół taką folią tylko w celu bezpieczeństwa żeby wełna nie odpadłą w przyszłośći ?

Przecież jest pełno tanich siatek z włókna szklanego, nawet taka do dociepleń.

Są też spinki klipsy łączenia otuliny.

res_e00ba242ddf12c70ef8f3043a55835f1_450

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 2 tygodnie temu...

Wentylacja już prawie na ukończeniu :-) doradź mi Animus czym uszczelnić rurę która wchodzi do rekuperatora ? tzn chodzi mi o tą końcówkę rury która weszła do środka rekuperatora . Niby wlazła na ścisk ale nie ma tam żadnej uszczelki i tak myślałem żeby czymś od środka rekuperatora  dodatkowo to uszczelnić .

 

I następne pytanie , czy warto własnie tą końcówkę dodatkowo przykręcić w środku do rekuperatora np. taką pchełką ? 

 

wszystkie łączenia rur owijałem oczywiście dokładnie  szarą taśmą :-)

Edytowano przez Robinson Crusoe (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

mam coś takiego: https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-cwp-360200-jon16-przeciwpradowa-p-113.html

 

no i tam nie było żadnych uszczelek, ciężko wchodziło samo kolano już nie mówiąc żeby tam jeszcze uszczelkę zmieścić .

 

nie brałem reku z wyższej półki ponieważ służy on do wentylacji w lokalu usługowym w którym bez przerwy są otwierane drzwi więc nie ma sensu walczyć z utrata ciepła....

Edytowano przez Robinson Crusoe (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
4 godziny temu, Robinson Crusoe napisał:

ok tak zrobię :-)    Pytanko ile ocieplenia dać na rurę od czerpni która idzie na poddaszu nieocieplanym ?

 

a ile na rurę od wyrzutni która również idzie w takim otoczeniu ?

Przy 12 cm grubości wełenki, odsuwasz kondensację w izolację. 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 3 miesiące temu...

Pytanie do Ciebie Animus, rura od wyrzutni idąc w przestrzeni nieogrzewanej leży na wiązarze, niestety nie mogłem jej podnieść bo nie było miejsca na to , przez to w miejscu styku z wiązarem nie ma izolacji z wełny .  Na wiązar dla wszystkiego położyłem folie izolacyjna żeby bezpośrednio  rura stalowa nie stykała się z nim (folie położyłem po wykonaniu zdjęcia dlatego jej na nim nie widać ).  Dodatkowo pójdzie tam ocieplenie z wełny co na pewno w jakimś stopniu to jeszcze przykryje .... Co o tym sądzisz ? Poniżej zdjęcie:

 

160093545_qqnhxqp.jpg

Edytowano przez Robinson Crusoe (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Drewo to też niezły izolator.

Folia jeżeli powstanie kondensacja, raczej spowoduje miejscową korozję, samo drewno na styku z metalem łatwiej odprowadzi wilgoć, aby ograniczyć ewentualne efekty akustyczne lepiej podłożyć pasek filcu zamiast folii.   

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

To najwyżej będę co jakiś czas kontrolował to miejsce i sprawdzał Czy nie ma tam wilgoci..... folia leży luźno i bez problemu jest tam cyrkulacja powietrza tzn tylko w miejscu gdzie dociska ją rura to jest idealnie przyciśnięta do drewna . W sumie logicznie rzecz biorąc to gdyby była tam wełna to i tak pod naciskiem ciężaru rury została by spłaszczona i nie spełniała już swojej funkcji. postaram się te miejsce jak najlepiej przykryć jeszcze z boków wełną.

Edytowano przez Robinson Crusoe (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 4 miesiące temu...
4 godziny temu, Robinson Crusoe napisał:

animus a może zamienić ten odcinek rury twardej spiro na termoflex fi250 ? będzie wtedy dobrze?

bo rozumiem ze na rurach termoflex nie ma zjawiska kondensatu ?

 

 

Lepsza sztywna do ewentualnego przyszłego czyszczenia.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Gość DariuszP77
      Jak ma się dobry materiał, to jest bezpiecznie! Dach ceramiczny i komin z klinkieru według mnie daje spokój, polecam ofertę Robena.
    • Chciałbym zagospodarować poddasze, łącząc te prace z ułożeniem nowego pokrycia na dachu. W związku z tym zastanawiam się czy zamiast typowego ocieplenia pomiędzy krokwiami nie pozostawić ich odkrytych, a izolację ułożyć od góry. Taki efekt, z drewnem jako elementem dekoracyjnym, całkiem mi się podoba. Tylko czy w takim wariancie da się założyć na górze niewielki kominek lub piec? Czy musi mieć on osobny komin, czy można go podłączyć wspólnie z innym? I jakie odległości od więźby trzeba zachować? Bo ciężko mi się połapać w wymogach przepisów przeciwpożarowych. Podobno większość z nich i tak nie obowiązuje w domach jednorodzinnych. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/porady/12409-o-czym-warto-wiedziec-planujac-adaptacje-poddasza
    • W międzyczasie pierdyknąć parę półek z podświetleniem ledowym szlifowanych na 45st , obmurować wannę z podświetlanym ledami kopnikiem ,wytyczyć miejsce na wklejane lustro , i obrobić wystający geberit ze ściany - oczywiście ze szlifem na 45st..........
    • No właśnie, przeszkadza drzewom, krzewom i kwiatom. I nawet łopaty nie można przy płocie pozostawić, bo zostanie połamana. Dlatego brama przesuwna najczęściej jest montowana na działkach przemysłowych i gospodarczych, bo tam krzewy są na bardzo dalekim miejscu, jeśli chodzi o ważność. Bramy te są ciężkie i nie nadają się do częstej zmiany stanu otwarte/zamknięte.  No i trudno je wyłamać, co w warunkach gospodarczych jest plusem. Natomiast bramy skrzydłowe otwierają się na przejazd, więc żadnym krzewom czy drzewom przeszkadzać nie będą, bo z przejazdu i tak wszystko usuwamy.  I kosztują trzecią część tego, co bramy przesuwne. A poza już na wygląd są lekkie i przyjazne ludziom. No i napędy mają już na 12 V, co pozwala montować zasilanie awaryjne ze zwykłego, popularnego i taniego akumulatora. Czyli nawet awaria sieci zasilającej nie pozbawia nas możliwości użytkowania jej.    Więc żeby zakończyć temat z mojej strony, ja nie widzę bramy przesuwanej na prywatnej posesji, która jest grodzona płotem, łatwym do przeskoczenia. Bo to nie ma żadnego sensu. Tylko tam, gdzie ktoś tworzy z podwórka i domu fortecę. Wtedy owszem,  trzeba się pogodzić z kiepskim wyglądem, gorszymi i bardziej upierdliwymi parametrami użytkowymi, dużo większymi kosztami, w zamian za większe bezpieczeństwo chronionego obszaru.
    • Zagęszczarka jednokierunkowa vs rewersyjna   Zagęszczarki różnią się między sobą wieloma parametrami. Jednym z nich są możliwości poru szania się urządzeń. Zagęszczarka jednokierunkowa wykonuje swoją pracę tylko w jednym kierunku - do przodu, na wprost. Jeśli chcemy zawrócić urządzenie, wymagana jest odpowiednia ilość miejsca do wykonania tego manewru. Podczas prac na dużej przestrzeni nie stanowi to żadnego utrudnienia, ponieważ mamy sporo miejsca na zmianę kierunku jazdy zagęszczarki. Urządzenia rewersyjne z kolei dają możliwość pracy w obu kierunkach tzn. do przodu i do tyłu. Z tego właśnie względu będą dobrym wyborem do pracy w wąskich korytarzach czy alejkach.  Zagęszczarki jednokierunkowe    ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA LF 130 LT To urządzenie o ciężarze 142 kilogramów, które świetnie sprawdzi się do ubijania cienkich i średnich warstw przy glebach ziarnistych. Urządzenie pracuje bardzo szybko, a do tego zostało wyposażone w dedykowaną płytę, która pracuje wydajnie nawet przy dużej prędkości. Zagęszczenie przebiega sprawnie i pozwala utrzymać odpowiednie tempo pracy na budowie. Dodatkowym udogodnieniem jest opatentowany przez markę uchwyt tłumiący drgania. Operator jest dzięki temu w pełni chroniony przed szkodliwymi poziomami wibracji maszyny i może pracować przez długi czas. Ponadto, uchwyt jest składany, co ułatwia transport, a także przechowywanie. Zagęszczarka Husqvarna LF 130 może być wyposażona w kółka transportowe, płytę elastomerową 500 mm oraz zestaw pasków umożliwiających podniesienie. Silnik benzynowy Honda pracuje tutaj wydajnie i bez zarzutu! Pas napędowy jest bardzo trwały za sprawą wentylatora chłodzącego oraz wentylowanej osłony. Kolejnym atutem zagęszczarki Husqvarna są płyty dolne o zaokrąglonych krawędziach, dzięki czemu efekty są jednorodne, a na podłożu nie powstają zbędne ślady.    ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA LF 100 L   To kolejna zagęszczarka jednokierunkowa, która jest bardzo popularnym wyborem wśród specjalistów. Podobnie jak poprzednia zagęszczarka posiada ona zoptymalizowany kształt płyty i prędkość. Dzięki tym czynnikom otrzymujemy sprzęt, który zagęszcza szybko, łatwo i bezproblemowo. Znajduje on swoje zastosowanie podczas zagęszczania cienkich i średnich warstw gleb ziarnistych. Nie musimy obawiać się o zbyt duże przeciążania i dyskomfort podczas pracy, ponieważ dzięki innowacyjnemu uchwytowi praca operatora będzie wydajna i długotrwała bez narażenia go na jakiekolwiek szkodliwe dla zdrowia czynniki. Zagęszczarka LF 100 Husqvarna posiada opatentowane amortyzowane uchwyty, które obniżają poziom drgań poniżej 2m/s2. Ciężar tego urządzenia jest mniejszy niż w przypadku wcześniej omawianej zagęszczarki i wynosi tutaj 97 kilogramów. Szerokość robocza to z kolei 500 mm. Zagęszczarka LF 100 Husqvarna zapewnia oszczędność miejsca, ponieważ uchwyt jest składany. Dodatkowo urządzenie może pracować dłużej przy zużyciu mniejszej ilości wody dzięki dużemu zbiornikowi. Został on zabezpieczony przed korozją, a cały układ dystrybucji płynu pozwala na długą pracę bez konieczności robienia przestojów w celu uzupełnienia wody.   Zagęszczarki rewersyjne   ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA LG 504    Jeśli potrzebujesz sprzętu do skutecznego zagęszczania gleby ziarnistej o średniej lub nawet dużej głębokości, to urządzenie może być dla Ciebie! Zagęszczarka Husqvarna LG 504 jest bardzo wydajna, niezawodna i umożliwia komfortową pracę w obu kierunkach. Została wyposażona w silnik z rozruchem elektrycznym i wskaźnikiem zagęszczenia. Ponadto, może stanowić alternatywę dla walców, jeśli chcemy popracować na wąskich przestrzeniach. Waga tej zagęszczarki wynosi 470 kilogramów, a powierzchnia robocza 700 mm. Dwukierunkowa zagęszczarka płytowa ma wysoką częstotliwość oraz charakteryzuje się wysoką przyczepnością na mokrej powierzchni! Nierówne podłoże także nie stanowi tutaj problemu - zagęszczarka Husqvarna LG 504 jest odpowiednio wyważona i komfortowa w obsłudze oraz konserwacji. Uchwyt jest amortyzowany, więc praca przez długie godziny staje się możliwa. Dzięki wskaźnikowi zagęszczenia operator jest informowany kiedy podłoże zostało odpowiednio zagęszczone. Zagęszczarka Husqvarna to niezawodność i bezpieczeństwo! Mocna rama ochronna osłania silnik oraz przekładnię. Płyta dolna wykonana została z bardzo wytrzymałej stali.      LG 164 ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA  Jeśli szukasz zagęszczarki dwukierunkowej o kompaktowych gabarytach przy zachowaniu dobrej wydajności, to zagęszczarka Husqvarna LG 164 będzie dobrym wyborem! Jest stosunkowo lekka (148 kilogramów) i posiada silnik benzynowy ze zmniejszonym zużyciem paliwa oraz poziomem emisji spalin. Kolejnym argumentem “za” są wysokiej jakości podzespoły, dzięki którym drgania są ograniczone, a praca bezpieczna i komfortowa. Płyta dolna została wykonana ze stali Hardox 400, która jest odporna na ścieranie. Konstrukcja płyty jest tak zaprojektowana, że kamienie nie dostają się między płytę, a ramę. LG 164 ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA została opracowana z myślą o pracy na podjazdach, parkingach, przy domach i wąskich rowach. Dobrze pracuje na cienkim podłożu z makadamu. Praca z tą zagęszczarką jest płynna i wyjątkowo sprawna! Rama doskonale zabezpiecza silnik oraz przekładnię, a także jest wyposażona w ucho do podnoszenia. Ułatwia to transport maszyny.    ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA LG 204    Kolejny produkt warty polecenia! Bardzo zwrotna zagęszczarka Husqvarna LG 204 idealnie nadaje się do pracy na cienkich warstwach nawierzchni makadamowej. Podobnie jak poprzednie urządzenie, dedykowana jest do działania przy domach jednorodzinnych, na parkingach, wykopach oraz podjazdach. Jej waga wynosi 211 kilogramów, a prędkość robocza sięga 23 metrów na minutę. Dzięki mniejszej masie roboczej i węższej płycie urządzenie jest wyjątkowo dynamiczne oraz zwrotne. Silnik od Hondy wytwarza niezbyt odczuwalne drgania na poziomie 3,5 m/s2. Jazda w przód i w tył jest bardzo wygodna, a uchwyt może być blokowany w danej pozycji, co ułatwia wykonywanie manewrów. Dzięki temu, że uchwyt można unieść, łatwo jest wykręcać zagęszczarką na wąskiej przestrzeni. Podnoszenie jest proste, dzięki mocnej ramie wyposażonej w specjalny, składany zaczep transportowy. Wspomniana rama świetnie chroni silnik i przekładnię!    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...