lukalo Napisano 2 sierpnia 2013 Udostępnij #1 Napisano 2 sierpnia 2013 WitamJestem właśnie w trakcie ocieplania poddasza. w zeszłym roku ocieplałem nad garażem i kotłowniąMam pełne deskowanie oraz papę.układ warstw ma wyglądać następująco (od zewnątrz):-dachówka ceramiczna-łaty kontrłaty-papa-deskowanie-szczelina wentylacyna 4 cm-wełna pomiędzy krokwiami-wełna pod krokwiami-stalowy ruszt-folio paroizolacyjna-płyta karton gipsSzczelina wentylacyjna będzie utworzona przez listwy dystansowe oraz rozpiętą siatkę z tworzywa o oczkach 19mm (przeciw kretom) albo taką od ocieplenia styropianem o mniejszych oczkach. sznurek mi się nie sprawdził bo wełna Isover przechodziła przez niego i zatykała szczelinę. Z siatką jest szybciej i mniej kłopotów i tu moje pytania:1. czy na razie wszystko jest poprawnie???2.krokwie mam 17,5 cm - jaką dać grubość włny pomiędzy 12 czy 15. jeżeli 15 to będzie wystawać poza krokwie(czy wtedy na krokiew nabić trzeba jakąś dodatkową listwę aby wyrównać te 1,5 cm)?3.jeżeli dam 12 pomiędzy to pod krokwie trzeba by dać te 15 cm ale wtedy czy tak daleko da się wysunąć wieszaki? pozdrawiam Link do komentarza
Qubacen Napisano 2 sierpnia 2013 Udostępnij #2 Napisano 2 sierpnia 2013 Absolutnie nie jestem reklamodawcom ale sam szukając odpowiedzi na podobne pytanie trafiłem na taki materiał: http://www.isover.pl/Szkola-izolacji/Filmy-montazowe Link do komentarza
lukalo Napisano 3 sierpnia 2013 Autor Udostępnij #3 Napisano 3 sierpnia 2013 dziękioni zalecają przy deskowaniu dać jeszcze membranę co wydaje mi się trochę przesadzone, ponieważ taka membrana napewno spowalnia przepływ pary wodnej, a w tej szczelinie ruch powietrza będzie napewno mniejszy niż w szczelinie pod dachówką. pozatym z czasem gdy się zakurzy to sprewność tej wymiany również spadnie- i co wtedy?dzwoniłem nawet do daradcy isowera, który odpowiedzał mi, że chroni ona tylko przed ewentualnymi przeciekami, co pod papą jest mało prawdopodobne. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 5 sierpnia 2013 Udostępnij #4 Napisano 5 sierpnia 2013 Niestety, w przedstawionym opisie warstw jest powszechnie popełniany błąd - przy pełnym deskowaniu na krokwiach powinna być ułożona folia paroprzepuszczlna (wiatroizolacja) a deskowanie mocowane na kontrłatach tworzących pustkę wentylacyjną. Oczywiście w kalenicy i w okapie muszą być utworzone szczeliny wentylacyjne (wycięcie deskowania i papy, podbitka z otworami), co umożliwi odprowadzenie wilgoci zbierającej się nad ociepleniem. Link do komentarza
lukalo Napisano 6 sierpnia 2013 Autor Udostępnij #5 Napisano 6 sierpnia 2013 Cytat Niestety, w przedstawionym opisie warstw jest powszechnie popełniany błąd - przy pełnym deskowaniu na krokwiach powinna być ułożona folia paroprzepuszczlna (wiatroizolacja) a deskowanie mocowane na kontrłatach tworzących pustkę wentylacyjną. Oczywiście w kalenicy i w okapie muszą być utworzone szczeliny wentylacyjne (wycięcie deskowania i papy, podbitka z otworami), co umożliwi odprowadzenie wilgoci zbierającej się nad ociepleniem. a czemu miałaby służyć taka wiatroizolacja? wyżej pisałem o membranie wysokoparoprzepuszczalnej.niestety zdania są podzielone na temat ztosowania wiatroizolacji pod deskowaniem z papą Link do komentarza
lukalo Napisano 10 sierpnia 2013 Autor Udostępnij #6 Napisano 10 sierpnia 2013 robię tak:dach dwuspadowy, od góry-dachówka-łaty , kontrłaty-papa-deskowanie-szczelina 3-4cm-1warstwa wełny 15 cm międzykrokwiowo ISOVER-2warstwa wełny 10 cm podkrokwiowo ISOVER-paroizolacja-karton-gipsi tutaj mam jeszcze pytania:1. czy ocieplenie murłaty jest poprawneczerwonymi strzałkami oznaczyłem cienkie paski wełny które wkładam w szczelinę pomiędzy styropian i murłatę(od zewnątrz), oraz pomiędzy murłatę a płytę karton gips tutaj tak naprawdę prawdopodobnie wełna, którą dam podkrokwiowo 10 cm (na rys jast 15-to pomyłka) przykryje mi murłatę od strony wewnętrznej. czyli murłata ze wszystkich stron będzie opatulona wełną. oD zewnątrz bedzie na styropianie2. na ścianach szczytowych pomiędzy murem a deskowaniem mam położoną wełne-czerwona strzałka (brak tutaj szczeliny). Mur ma 25 cm a z zewnątrz ocieplony jest styro do samych desek.ta wełna oczywiście graniczy z 3cm szczeliną wentylacyjną pod deskowaniem.czy w miejscu oznaczonym czerwoną strzałką pomiędzy wełną a deskowaniem z papą musi być też przerwa?3 krokiew mam wysoką na ok17.5 cm, szczeline 3-4 cm czyli zostaje 14 cm a wełne mam 15 (rozpręża się czasami bardziej). wełny nie będę upychał tylko będzie wystawać mi poniżej krokwi o ok 1 cm na to przyjdzie druga warstwa wełny a tą szczelinę 1 cm pod krokwią wypełnie wąskim paskiem wełny.czy jest to może przerost formy nad treścią czy można zostawić taką 1 cm przerwę , bo i tak wełna obwiesza się na sznurku i nie jest się w stanie uniknąć małych przerw pomiędzy warstwami Link do komentarza
PeZet Napisano 10 sierpnia 2013 Udostępnij #7 Napisano 10 sierpnia 2013 Cytat 1. czy ocieplenie murłaty jest poprawne moim zdaniem tak Cytat 2. czy w miejscu oznaczonym czerwoną strzałką pomiędzy wełną a deskowaniem z papą musi być też przerwa? nie musi. Cytat 3 szczelinę 1 cm pod krokwią wypełnie wąskim paskiem wełny.czy jest to może przerost formy nad treścią czy można zostawić taką 1 cm przerwę , bo i tak wełna obwiesza się na sznurku i nie jest się w stanie uniknąć małych przerw pomiędzy warstwami niespecjalnie rozumiem, ale osobiście starałbym się jednak warstwy wełny połączyć. Jakkolwiek może to być przerost formy, bo pustka powietrzna też jest izolatorem Link do komentarza
lukalo Napisano 10 sierpnia 2013 Autor Udostępnij #8 Napisano 10 sierpnia 2013 AD 3 pytaniate elementy zaznaczone na czerwono to paski wełny docięte na szerokość krokwi w celu wyrównania do pierwszej warstwy ocieplenia która wystale ponad dolne lico krokwi Link do komentarza
Jani_63 Napisano 10 sierpnia 2013 Udostępnij #9 Napisano 10 sierpnia 2013 Cytat 2. na ścianach szczytowych pomiędzy murem a deskowaniem mam położoną wełne-czerwona strzałka (brak tutaj szczeliny). Mur ma 25 cm a z zewnątrz ocieplony jest styro do samych desek.ta wełna oczywiście graniczy z 3cm szczeliną wentylacyjną pod deskowaniem.czy w miejscu oznaczonym czerwoną strzałką pomiędzy wełną a deskowaniem z papą musi być też przerwa? Nie musi. To dodatkowe ocieplenie minimalizuje mostek cieplny od ściany szczytowej Cytat 3 krokiew mam wysoką na ok17.5 cm, szczeline 3-4 cm czyli zostaje 14 cm a wełne mam 15 (rozpręża się czasami bardziej). wełny nie będę upychał tylko będzie wystawać mi poniżej krokwi o ok 1 cm na to przyjdzie druga warstwa wełny a tą szczelinę 1 cm pod krokwią wypełnie wąskim paskiem wełny.czy jest to może przerost formy nad treścią czy można zostawić taką 1 cm przerwę , bo i tak wełna obwiesza się na sznurku i nie jest się w stanie uniknąć małych przerw pomiędzy warstwami Trochę przekombinowane.Po pierwsze jak napisał PeZet szczelina powietrzna też jest izolatorem i do 16mm konwekcja w takiej szczelinie jest bardzo ograniczona, ale uzyskanie ciągłości izolacji jest lepszym rozwiązaniem.Po drugie szczelina wentylacyjna pod pełnym deskowaniem powinna wynosić 2 do 4 cm w zależności od kąta dachu... i u Ciebie przy grubości wełny 15cm dalej pozostaje 2,5cm szczelina wentylacyjna.Jeśli dodatkowo dystansujesz wełnę od deskowania siatką, to wełna ten 1cm bez problemu się podda. Link do komentarza
lukalo Napisano 10 sierpnia 2013 Autor Udostępnij #10 Napisano 10 sierpnia 2013 dzięki za podpowiedziad 2 takie delikatne szczelinki w niektórych miejscach porobiłem wkładając blaszki (jestem w trakcie robienia ocieplenia , więc nie mogło czekać ale przy następnych pomieszczeniach nie będe robił. mam nadzieję że te szczelinki nie zaszkodzą.ad 3 wiem że to przerost formy nad treścią ale to chyba raczej dobrze, ż dołożyłem te paski (firma by się na pewno tak nie pieprzyła jak Ja;)poza tym mam wełnę isovera (unimata) która rozpręża się w niekontrolowany sposób, jak leży to dochodzi między 10 a 15 ale jak sie ją utnie i weźmie w łapy to nawet 17chyba kupię rockwoola do następnych pomieszczeńAcha paroizolację jak idzie poziomo zaczynać od góry czy od dołu? Link do komentarza
GipsKartonITD Napisano 11 sierpnia 2013 Udostępnij #11 Napisano 11 sierpnia 2013 W twoim przypadku.By zapewnić właściwą wysokość szczeliny wentylacyjnej mimo żmijki dystansowej należy nadbić krokwie listwą, i to bez względu na rodzaj wełny tzn. izolacja montowana pomiędzy krokwiami wymaga podwiązania czy też nie. I jak przystało na szczeliny wentylacyjne izolację termiczną dobrze jest zabezpieczyć wiatroizolacją. Link do komentarza
lukalo Napisano 11 sierpnia 2013 Autor Udostępnij #12 Napisano 11 sierpnia 2013 (edytowany) Cytat W twoim przypadku.By zapewnić właściwą wysokość szczeliny wentylacyjnej mimo żmijki dystansowej należy nadbić krokwie listwą, i to bez względu na rodzaj wełny tzn. izolacja montowana pomiędzy krokwiami wymaga podwiązania czy też nie. I jak przystało na szczeliny wentylacyjne izolację termiczną dobrze jest zabezpieczyć wiatroizolacją. szczelinę zrobiłem nabijając od 2 do 3 listewek na deskowanie równolegle do krokwi a na to siatka z tworzywa (taka na krety 19mm*19mm)na zszywki więc raczej wełna się nie przeciśnie.Nabijanie listewki 1 cm chyba w moim przypadku nie ma sensu pozatym problem byłby z przycięciem takiej cienkiej listewki więc zdecydowałem się na dodanie takiego paska wełny a stelaż odsunięty jest na 11 cm a nie na 10 więc druga warstwa nie przyciśnie i nie zatka szczelinyCzy uważasz ,że zrobiłem to niepoprawnie. Jeżeli tak to dlaczego? Edytowano 11 sierpnia 2013 przez lukalo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
lukalo Napisano 13 sierpnia 2013 Autor Udostępnij #13 Napisano 13 sierpnia 2013 po zrobieniu pierwszego pomieszczenia nasuwa mi się ponownie następujące pytanie:czy między krokwie 17.5cm dawać wełne 12 cm czy 15 cmprzy 12cm szczelina będzie trochę za duża ok 5 cm przy 15 cm wełne muszę robić tak jak wcześniej opisałem (szczelina ok 3-4 cm) (obrazek)teraz dawałem 15 między i 10 poda przy 12 między byłoby 15 pod krokwie-niestety nie spotkałem sie aby ktoś dawał taki układ.co radzicie??? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 13 sierpnia 2013 Udostępnij #14 Napisano 13 sierpnia 2013 Cytat po zrobieniu pierwszego pomieszczenia nasuwa mi się ponownie następujące pytanie:czy między krokwie 17.5cm dawać wełne 12 cm czy 15 cmprzy 12cm szczelina będzie trochę za duża ok 5 cm przy 15 cm wełne muszę robić tak jak wcześniej opisałem (szczelina ok 3-4 cm) (obrazek)teraz dawałem 15 między i 10 poda przy 12 między byłoby 15 pod krokwie-niestety nie spotkałem sie aby ktoś dawał taki układ.co radzicie??? Ale po co sobie życie komplikujesz? Daj normalnie 15 i 10 cm i będzie ok.A powiedz co to za wełna wyrównująca zaznaczona na czerwono na rysunku? Link do komentarza
PeZet Napisano 13 sierpnia 2013 Udostępnij #15 Napisano 13 sierpnia 2013 Lukalo, Jak rozumiem, masz już "na składzie" wełnę grubości 10cm i 15cm.W moim przekonaniu lepiej szczelinę wentylacyjną zrobić nie większą niż zalecana.Wełna ociepla, szczelina wentyluje.Natenczas dyszkę dać by można jako kolejną warstwę, chociażw moim przekonaniu i ta kolejna warstwa dobrze by miała 15cm.A ostatnio zacząłem myśleć nad grubością ocieplenia dachu - 40cm. Link do komentarza
lukalo Napisano 14 sierpnia 2013 Autor Udostępnij #16 Napisano 14 sierpnia 2013 Cytat Lukalo, Jak rozumiem, masz już "na składzie" wełnę grubości 10cm i 15cm.W moim przekonaniu lepiej szczelinę wentylacyjną zrobić nie większą niż zalecana.Wełna ociepla, szczelina wentyluje.Natenczas dyszkę dać by można jako kolejną warstwę, chociażw moim przekonaniu i ta kolejna warstwa dobrze by miała 15cm.A ostatnio zacząłem myśleć nad grubością ocieplenia dachu - 40cm. czyli dać 15 cm pomiedzy z 3 cm szczeliną (przy krokwi 17.5) pluz 10 pod krokwią?jeszcze jedno tą siatkę dystansową (oczko 19*19) zamocowałem na zszywki takerem , oczywiście sa jeszcze listwy dystansowe.czy to wytrzyma, czy takie zszywki nie zardzewieją (niby są galwanizowane) pod dachem?mam położona wełne i stelaż (paroizolacja jeszcze nie) , więc byłby problem to ściągnąć Link do komentarza
PeZet Napisano 14 sierpnia 2013 Udostępnij #17 Napisano 14 sierpnia 2013 Co do wełny, tak właśnie bym zrobił i zapewne zrobię u siebie: 15cm między krokwie ze szczeliną 3-centymetrową.O siatce, takerze i tych sprawach nie wypowiem się, nie wiem, ale z chęcią przeczytam, bo sam nieraz się nad tym zastanawiałem jak ugryźć ten temat.Myślę o paskach styropianu klejonych glutem - klejem z pistoletu. Tylko że dach latem grzeje.Może jedno i drugie? zszywki i glut?Lukalo, gdybyś znalazł w necie zdjęcia wełny po kilku latach użytkowania - koniecznie zamieść. Ja nie znalazłem.Nie ma. Nie potrafię. Link do komentarza
Qubacen Napisano 14 sierpnia 2013 Udostępnij #18 Napisano 14 sierpnia 2013 Wiem, że zamiast siatki można dać gwoździki do krokwi a pomiędzy nimi rozwinąć taki cienki ocynkowany drucik - tak mi doradza mój wykonawca. Ja chyba tak zrobię ale do tego czasu to jeszcze chwila. Link do komentarza
lukalo Napisano 14 sierpnia 2013 Autor Udostępnij #19 Napisano 14 sierpnia 2013 Cytat Co do wełny, tak właśnie bym zrobił i zapewne zrobię u siebie: 15cm między krokwie ze szczeliną 3-centymetrową.O siatce, takerze i tych sprawach nie wypowiem się, nie wiem, ale z chęcią przeczytam, bo sam nieraz się nad tym zastanawiałem jak ugryźć ten temat.Myślę o paskach styropianu klejonych glutem - klejem z pistoletu. Tylko że dach latem grzeje.Może jedno i drugie? zszywki i glut?Lukalo, gdybyś znalazł w necie zdjęcia wełny po kilku latach użytkowania - koniecznie zamieść. Ja nie znalazłem.Nie ma. Nie potrafię. ja dałem drewniane listwy dystansowe dopiero na to siatka na krety.dajcie znać co z tymi zszywkami,czy zdejmować jeszcze wełne i dobić gwozdkami (zszywki Rapid no 53-tapicerskie) Link do komentarza
Jani_63 Napisano 14 sierpnia 2013 Udostępnij #20 Napisano 14 sierpnia 2013 To nie musi być drut(cik)... tam nie działają żadne siły.Wystarczy zwykły sznurek. Link do komentarza
Qubacen Napisano 14 sierpnia 2013 Udostępnij #21 Napisano 14 sierpnia 2013 Cytat To nie musi być drut(cik)... tam nie działają żadne siły.Wystarczy zwykły sznurek. Też tak pomyślałem, ale mój fachman powiedział, że z czasem sznurek sparcieje a wełna się podniesie i będzie klops. Choć osobiście też wolałbym użyć sznurka. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 14 sierpnia 2013 Udostępnij #22 Napisano 14 sierpnia 2013 Czy ja wiem czy taki plasticzany sznurek sparcieje?Może... od eksperymentów jest jest gość z Bartyckiej Link do komentarza
Qubacen Napisano 14 sierpnia 2013 Udostępnij #23 Napisano 14 sierpnia 2013 Właśnie też jestem tego zdania. Za około tydzień/dwa będę robił taką "instalację" u siebie. Powiedz mi tylko jakich gwoździ używałeś i jak napinałeś sznurek (czy tylko w trakcie "dobijania" gwoździa). A i jeszcze jak gęsto te gwoździe. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 15 sierpnia 2013 Udostępnij #24 Napisano 15 sierpnia 2013 Ja nie sznurkowałem.Gwoździe myślę że co 20cm to będzie akurat. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 15 sierpnia 2013 Udostępnij #25 Napisano 15 sierpnia 2013 Cytat Właśnie też jestem tego zdania. Za około tydzień/dwa będę robił taką "instalację" u siebie. Powiedz mi tylko jakich gwoździ używałeś i jak napinałeś sznurek (czy tylko w trakcie "dobijania" gwoździa). A i jeszcze jak gęsto te gwoździe. Do tego celu dobre by były gwoździe hakowe albo papiaki. Najpierw ponabijaj sobie gwoździe do krokwi ,co 20 cm jest w sam raz a potem przeplatasz sznurek i po każdym przewinięciu przez gwoździa uciągasz sznurek i dobijasz młotkiem.Dory jest sznurek ten co Jani pokazał ale są jego dwie odmiany - gruby i cienki. Polecam kupić ten cienki,lepiej się go rozciąga. A żebyś nie przepłacił za ten sznurek to kup go w sklepie rolniczym a nie nie w jakimś markecie budowlanym bo tam zaraz wołają dwa razy więcej. Link do komentarza
kalumet Napisano 15 sierpnia 2013 Udostępnij #26 Napisano 15 sierpnia 2013 zamiast gwoździ można użyć zszywek czy wyjdzie taniej to nie wiemale na pewno szybciej Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 15 sierpnia 2013 Udostępnij #27 Napisano 15 sierpnia 2013 Cytat zamiast gwoździ można użyć zszywek czy wyjdzie taniej to nie wiemale na pewno szybciej Pod warunkiem ,że używa się takera na powietrze i wtedy zszywki wbijają eis głęboko i dobrze trzymają. Natomiast z takera ręcznego to nie polecałbym do tego celu. Link do komentarza
lukalo Napisano 15 sierpnia 2013 Autor Udostępnij #28 Napisano 15 sierpnia 2013 Cytat Ale po co sobie życie komplikujesz? Daj normalnie 15 i 10 cm i będzie ok.A powiedz co to za wełna wyrównująca zaznaczona na czerwono na rysunku? ta czerwona wełna to paski grubości ok 15 cm szeromie na szerokość krokwi przycięte aby wyrównać do poziomu pierwszej warstwy, aby nie było pustki . bo z tego co wiem pierwsza i druga warstwa powinny ściśle do siebie przylegać.Można tam był dać listwy takiej grubości ale moim zdaniem ciężko byłoby zdobyć taką grubośćpierwszy lkawałek dachu robiłem sznurkiem na zszywki. zszywki nawet trzymają (tam nie ma dużej siły napierającej) ale mimo wszystko nie polecem tej metody ponieważ używając wełny szklanej która jest bardzo delikatna , ma ona tendencję do "skundlania: się i przechodzi przez przestrzenie pomiędzy sznurkiem , zmniejszając tym samm wielkość szczeliny.z tego też powodu daję siatkę o której pisałem wcześniej, ona dość dobrze utrzymuje odpowiedni prześwit. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 15 sierpnia 2013 Udostępnij #29 Napisano 15 sierpnia 2013 Cytat ta czerwona wełna to paski grubości ok 15 cm szeromie na szerokość krokwi przycięte aby wyrównać do poziomu pierwszej warstwy, aby nie było pustki . bo z tego co wiem pierwsza i druga warstwa powinny ściśle do siebie przylegać.Można tam był dać listwy takiej grubości ale moim zdaniem ciężko byłoby zdobyć taką grubość Nie ma potrzeby tak robić,jak dasz wełnę wzdłuż krokwi (a krokwie masz na pewno 18 cm a nie jak piszesz 17,5) 15 cm i w poprzek 10 cm to wszystko ładnie z sobą się styknie. Link do komentarza
lukalo Napisano 15 sierpnia 2013 Autor Udostępnij #30 Napisano 15 sierpnia 2013 (edytowany) Cytat Nie ma potrzeby tak robić,jak dasz wełnę wzdłuż krokwi (a krokwie masz na pewno 18 cm a nie jak piszesz 17,5) 15 cm i w poprzek 10 cm to wszystko ładnie z sobą się styknie. mierzyłem 17.5szczelinę zrobiłem ok 3.5cm więc wystawała 1 cmnie chciałem upychać wełny bo podobno nie wartoczy upchanie wełny o n 1 cm czymś skutkuje np znacząco traci paroprzepuszczalność, izolacyjość?????????jeszcze pytanie o wielkość szczeliny pomiędzy deskowaniem z papą a wełną bo nie ma konkretnych zaleceń (piszą ze między 3 a 6cm)dach dwuspadowynachylenie 40-45 stopnidługość krokwi ok 6m od wlotu szczeliny pod okapem do kalenicy (plus ok 1m długości krokwi poza domem, tworzącej okap)ocieplenie tylko do jętek (czyli od wlotu szczeliny pod okapem do jętek 3,2m) powyżej nieocieplony strychbrak podbitki tylko nadbitkaotwory wentylacyjne w przeciwległych ścianach szczytowych średniza każdego 20 cmpodobno dekarze przecieli papę w kalenicy ale to muszę jesszcze sprawdzićczy 3 cm szczelna będzie wystarczająca? Edytowano 15 sierpnia 2013 przez lukalo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 15 sierpnia 2013 Udostępnij #31 Napisano 15 sierpnia 2013 Ja bym tak zrobił jak już pisałem wyżej .Przecież wełna nie trzyma wymiaru równo na całej swej długości jak płyta regips, więc uważam że spokojnie możesz ją tam umieścić i nic wełna nie straci na swoich właściwościach.Szczelina 3 cm może być.A ten strych nieocieplony to będzie używany? Link do komentarza
PeZet Napisano 15 sierpnia 2013 Udostępnij #32 Napisano 15 sierpnia 2013 Cytat mierzyłem 17.5 Kantują gdzie się da, albo drewno podeschło. Cytat szczelinę zrobiłem ok 3.5cm więc wystawała 1 cmnie chciałem upychać wełny bo podobno nie wartoczy upchanie wełny o n 1 cm czymś skutkuje np znacząco traci paroprzepuszczalność, izolacyjość?????????jeszcze pytanie o wielkość szczeliny pomiędzy deskowaniem z papą a wełną bo nie ma konkretnych zaleceń (piszą ze między 3 a 6cm)(...)czy 3 cm szczelna będzie wystarczająca? Od 6-cio cm szczeliny bym się trzymał jak najdalej,upchanie 1cm niczym nie skutkuje - twierdzę zdecydowanie, choć praktykiem nie jestem. 1 Link do komentarza
lukalo Napisano 16 sierpnia 2013 Autor Udostępnij #33 Napisano 16 sierpnia 2013 [quote name='PeZet' date='15.08.2013, 22:57 ' post='374880']Kantują gdzie się da, albo drewno podeschło.już 2 lata stoi pod dachem więc może wyschło Link do komentarza
Jani_63 Napisano 16 sierpnia 2013 Udostępnij #34 Napisano 16 sierpnia 2013 Cytat czy upchanie wełny o n 1 cm czymś skutkuje np znacząco traci paroprzepuszczalność, izolacyjość?????????jeszcze pytanie o wielkość szczeliny pomiędzy deskowaniem z papą a wełną bo nie ma konkretnych zaleceń (piszą ze między 3 a 6cm)dach dwuspadowynachylenie 40-45 stopnidługość krokwi ok 6m od wlotu szczeliny pod okapem do kalenicy (plus ok 1m długości krokwi poza domem, tworzącej okap)ocieplenie tylko do jętek (czyli od wlotu szczeliny pod okapem do jętek 3,2m) powyżej nieocieplony strychbrak podbitki tylko nadbitkaotwory wentylacyjne w przeciwległych ścianach szczytowych średniza każdego 20 cmpodobno dekarze przecieli papę w kalenicy ale to muszę jesszcze sprawdzićczy 3 cm szczelna będzie wystarczająca? Lambda materiału jest stała, więc jedyne co się zmieni, to uzyskany współczynnik „U” na którymś tam miejscu po przecinku przegrody cieńszej o 1cm. Paroprzepuszczalność pozostaw w spokoju – nic jej nie będzie.Przy tym kącie nachylenia dachu i przy tym dystansie jaki ma pokonać powietrze, to czy szczelina będzie miała 2,5cm czy 4cm nie będzie miało żadnego wpływu.Ale jak napisał Pezet Cytat Od 6-cio cm szczeliny bym się trzymał jak najdalej,upchanie 1cm niczym nie skutkuje - twierdzę zdecydowanie, choć praktykiem nie jestem. Ważniejszym będzie czy kalenica jest otwarta, bo te dwa otwory w ścianach szczytowych mogą trochę spowalniać ruch powietrza, i "gorąc" będzie się kisił pod dachem. Link do komentarza
lukalo Napisano 17 sierpnia 2013 Autor Udostępnij #35 Napisano 17 sierpnia 2013 Cytat Lambda materiału jest stała, więc jedyne co się zmieni, to uzyskany współczynnik „U” na którymś tam miejscu po przecinku przegrody cieńszej o 1cm. Paroprzepuszczalność pozostaw w spokoju – nic jej nie będzie.Przy tym kącie nachylenia dachu i przy tym dystansie jaki ma pokonać powietrze, to czy szczelina będzie miała 2,5cm czy 4cm nie będzie miało żadnego wpływu.Ale jak napisał PezetWażniejszym będzie czy kalenica jest otwarta, bo te dwa otwory w ścianach szczytowych mogą trochę spowalniać ruch powietrza, i "gorąc" będzie się kisił pod dachem. niestety dekarze nie nacieli papy w kalenicy, nie wiem czy teraz da się to zrobić i czy nie będzie cieknąć Link do komentarza
Jani_63 Napisano 17 sierpnia 2013 Udostępnij #36 Napisano 17 sierpnia 2013 Wszystko się da (no prawie ), kwestią jest jak to zostało wcześniej zrobione i ile trzeba sie nagimnastykować żeby to przerobić/poprawić. Link do komentarza
Qubacen Napisano 17 sierpnia 2013 Udostępnij #37 Napisano 17 sierpnia 2013 Znowu podłączę się do wątku bo nie warto zaśmiecać forum... Otóż lukalo zadał pytanie odnośnie grzybków do mocowania stelaża po GK.Moje pytanie jest takie: jeżeli mam dach skośny (to co na aviatarze) to czy nie wystarczy mi ocieplić wełną mineralną 15+10? 15 w krokwie + 10 pomiędzy profile? Czy lepiej myśleć intensywnie i wydłużyć tymi grzybkami ocieplenie? Pytam bo nie wiem, czy te kolejne powiedzmy 5cm wełny zrobi dużą robotę? A dodatkowo zastanawiam się nad stabilnością takiego skośnego dachu (no kurcze jakoś nie lubię płyt GK (wiem, muszę się do nich przekonać). Link do komentarza
Jani_63 Napisano 17 sierpnia 2013 Udostępnij #38 Napisano 17 sierpnia 2013 W pieniądzorach trzeba by dokładnie policzyć, ale jeśli idzie o komfort zimą/latem (o taki ekstremum jak tydzień temu nie wspominając) to można w ciemno powiedzieć, że każde dodatkowe 5cm będzie warte swojej ceny jak się zasnąć nie daje z powodu zaduchu. Jak Ci miejsca pozwala na dołożenie izolacji to dokładaj... szczególnie w dach Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 17 sierpnia 2013 Udostępnij #39 Napisano 17 sierpnia 2013 Cytat Znowu podłączę się do wątku bo nie warto zaśmiecać forum... Otóż lukalo zadał pytanie odnośnie grzybków do mocowania stelaża po GK.Moje pytanie jest takie: jeżeli mam dach skośny (to co na aviatarze) to czy nie wystarczy mi ocieplić wełną mineralną 15+10? 15 w krokwie + 10 pomiędzy profile? Czy lepiej myśleć intensywnie i wydłużyć tymi grzybkami ocieplenie? Pytam bo nie wiem, czy te kolejne powiedzmy 5cm wełny zrobi dużą robotę? A dodatkowo zastanawiam się nad stabilnością takiego skośnego dachu (no kurcze jakoś nie lubię płyt GK (wiem, muszę się do nich przekonać). Te 15 + 10 cm to minimum a im więcej tym lepiej,oczywiście bez przesady.Tak jak Jani pisze trza by było to policzyć.Natomiast co do grzybków to one nadają się chyba jedynie do sufitów a nie na skosy. Link do komentarza
Qubacen Napisano 17 sierpnia 2013 Udostępnij #40 Napisano 17 sierpnia 2013 Cytat Natomiast co do grzybków to one nadają się chyba jedynie do sufitów a nie na skosy. Zobacz mojego 2 posta w tym wątku. Tylko, że ja jakoś nie ufam takim rozwiązaniom. Jeśli twierdzicie, że warto to powoli zaczynam ufać...... uf, uffff ale chwila jeszcze. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 17 sierpnia 2013 Udostępnij #41 Napisano 17 sierpnia 2013 Cytat Zobacz mojego 2 posta w tym wątku. Tylko, że ja jakoś nie ufam takim rozwiązaniom. Jeśli twierdzicie, że warto to powoli zaczynam ufać...... uf, uffff ale chwila jeszcze. Nie mogę obejrzeć filmiku bo kuleje net dziś u mnie.Jak możesz to wrzuć jakiś rysunek czy fotkę.Podejrzewam,ze chodzi Ci o grzybki do mocowania stelażu na skosach. Ja dawałem tylko na sufit. Link do komentarza
GipsKartonITD Napisano 18 sierpnia 2013 Udostępnij #42 Napisano 18 sierpnia 2013 Cytat szczelinę zrobiłem nabijając od 2 do 3 listewek na deskowanie równolegle do krokwi a na to siatka z tworzywa (taka na krety 19mm*19mm)na zszywki więc raczej wełna się nie przeciśnie.Nabijanie listewki 1 cm chyba w moim przypadku nie ma sensu pozatym problem byłby z przycięciem takiej cienkiej listewki więc zdecydowałem się na dodanie takiego paska wełny a stelaż odsunięty jest na 11 cm a nie na 10 więc druga warstwa nie przyciśnie i nie zatka szczelinyCzy uważasz ,że zrobiłem to niepoprawnie. Jeżeli tak to dlaczego? Teoretycznie wydaje się być wszystko dobrze.Czy zrobiłeś niepoprawnie? to okaże się gdy zakończysz montaż izolacji i płyt.I, rozszczelnij kalenicę.Z listwami nie ma najmniejszego problemu, mając pilarkę zrobisz z łat bądź z płyty OSB. Link do komentarza
lukalo Napisano 23 sierpnia 2013 Autor Udostępnij #43 Napisano 23 sierpnia 2013 Cytat Teoretycznie wydaje się być wszystko dobrze.Czy zrobiłeś niepoprawnie? to okaże się gdy zakończysz montaż izolacji i płyt.I, rozszczelnij kalenicę.Z listwami nie ma najmniejszego problemu, mając pilarkę zrobisz z łat bądź z płyty OSB. apropos otwartej kalenicyteraz nie mam, ale mam na przeciwległych ścianach otwory wentylacyjne (średnica 20 cm każdy) plus duży otwór wycięty w deskowaniu i papie (widać dachówki ) na 3 kominki do pomieszczeń poniżej, więc jest przez niego połączenie ze szczeliną pod dachówkami .cieśla mówi że można naciąć kalenicę ale jest ryzyko że przy suchym śniegu będzie zawiewać pod gąsiory????raz , przy intensywnym śniegu zawiał mi i potem przy roztopach ciekło przy wyłazie dachowym Link do komentarza
GipsKartonITD Napisano 24 sierpnia 2013 Udostępnij #44 Napisano 24 sierpnia 2013 Mógłbyś choć nie obrażać zawodu cieśli. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 25 sierpnia 2013 Udostępnij #45 Napisano 25 sierpnia 2013 Cytat apropos otwartej kalenicycieśla mówi że można naciąć kalenicę ale jest ryzyko że przy suchym śniegu będzie zawiewać pod gąsiory????raz , przy intensywnym śniegu zawiał mi i potem przy roztopach ciekło przy wyłazie dachowym A co cieśla może wiedzieć (no nieraz może mieć wiedzę ) na temat otwartej kalenicy? to robi dekarz i dekarz niech się wypowie w tej kwestii. Cytat Mógłbyś choć nie obrażać zawodu cieśli. Wiesz na mój gust to On nie obraża to ten cieśla obraża sam siebie, lukalo tylko zacytował jego wypowiedź. Link do komentarza
lukalo Napisano 25 sierpnia 2013 Autor Udostępnij #46 Napisano 25 sierpnia 2013 (edytowany) Cytat A co cieśla może wiedzieć (no nieraz może mieć wiedzę ) na temat otwartej kalenicy? to robi dekarz i dekarz niech się wypowie w tej kwestii.Wiesz na mój gust to On nie obraża to ten cieśla obraża sam siebie, lukalo tylko zacytował jego wypowiedź. dlaczego obażam cieśle????????????????dlaczego cieśla obraża sam siebie????możecie dokładniejP.s. jedna firma robiła mi więźbę i kładła dachówkę. Edytowano 25 sierpnia 2013 przez lukalo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
lukalo Napisano 26 sierpnia 2013 Autor Udostępnij #47 Napisano 26 sierpnia 2013 odpowiecieodpowiecie Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 27 sierpnia 2013 Udostępnij #48 Napisano 27 sierpnia 2013 Cytat dlaczego obażam cieśle????????????????dlaczego cieśla obraża sam siebie????możecie dokładniejP.s. jedna firma robiła mi więźbę i kładła dachówkę. To tym bardziej firma niczego sobie jak takie bzdury mówi o otwartej kalenicy.A na drugi raz pisz bardziej treściwiej,bo cieśla to fachman od więźby a nie od krycia dachu ,ale skoro w jednej firmie jest cieśla i dekarz to pytam jacy z nich fachowcy? Link do komentarza
lukalo Napisano 27 sierpnia 2013 Autor Udostępnij #49 Napisano 27 sierpnia 2013 Cytat To tym bardziej firma niczego sobie jak takie bzdury mówi o otwartej kalenicy.A na drugi raz pisz bardziej treściwiej,bo cieśla to fachman od więźby a nie od krycia dachu ,ale skoro w jednej firmie jest cieśla i dekarz to pytam jacy z nich fachowcy? kuźwa ale się czepiasz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!jak dawałem dach do wyceny wszystkie firmy , fachmani itp robili zarówno więźbe i dachówkę. Nie wiem może u ciebie jest inaczej. ale zastanów się nad jednym Cieśla robi więźbę, przychodzi dekarz, kładzie dachówkę, wychodzi mu krzywo i zgania wszystko na cieśle bo zrobił krzywo więźbe , i kto ma rację?????????????????ten co mi robił ma 3 ekipy jedna robi więźbe druga pokrycie trzecia dachówkęa ty masz deskownie i papę że krytykujesz jego słowa... rozumiem że uważasz ,że jeżeli będzie silny wiatr to nie ma możliwości że pod gąsiory sypnie śniegiem bądż deszczemto w takim razie poco dawać papę i membranę, może to jest zbyteczny wydatek??? aco w przypadku jak ktoś ma deskowanie papę a nie ma dachówki, bądź ma gont bitumiczny .tylko w jednym domu w górach widziałem jak ktoś przy gonciemiał wywiertrzniki w kalenicy (takie plastikowe)tak jak napisałem przy wyłazie dachowym jak dłużej sypało i leżało dużo śniegu jak zaczęło topnieć to trochę mi zaciekało.czy wg Ciebie w dachu dwuspadowym jak zrobi się otwory w przeciwległych ścianch plus spory otwór w dwskowaniu (w miejscu przejścia 3 kominków) nie wystarczy??Proszę o konkretną uzasadnioną odpowiedź a nie tylko krytykę wykonawcy Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 27 sierpnia 2013 Udostępnij #50 Napisano 27 sierpnia 2013 Cytat kuźwa ale się czepiasz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!jak dawałem dach do wyceny wszystkie firmy , fachmani itp robili zarówno więźbe i dachówkę. Nie wiem może u ciebie jest inaczej. ale zastanów się nad jednym Cieśla robi więźbę, przychodzi dekarz, kładzie dachówkę, wychodzi mu krzywo i zgania wszystko na cieśle bo zrobił krzywo więźbe , i kto ma rację?????????????????ten co mi robił ma 3 ekipy jedna robi więźbe druga pokrycie trzecia dachówkęa ty masz deskownie i papę że krytykujesz jego słowa... rozumiem że uważasz ,że jeżeli będzie silny wiatr to nie ma możliwości że pod gąsiory sypnie śniegiem bądż deszczemto w takim razie poco dawać papę i membranę, może to jest zbyteczny wydatek??? aco w przypadku jak ktoś ma deskowanie papę a nie ma dachówki, bądź ma gont bitumiczny .tylko w jednym domu w górach widziałem jak ktoś przy gonciemiał wywiertrzniki w kalenicy (takie plastikowe)tak jak napisałem przy wyłazie dachowym jak dłużej sypało i leżało dużo śniegu jak zaczęło topnieć to trochę mi zaciekało.czy wg Ciebie w dachu dwuspadowym jak zrobi się otwory w przeciwległych ścianch plus spory otwór w dwskowaniu (w miejscu przejścia 3 kominków) nie wystarczy??Proszę o konkretną uzasadnioną odpowiedź a nie tylko krytykę wykonawcy lukalo ja się nie czepiam ,moja wina że jesteś szczery. Pisze Ci prawdę a ty chcesz aby Ci każdy słodził?Jak cieśla coś spartoli to dekarz powinien poprawić,a jak nie umie to...Natomiast jeżeli chodzi o ta otwartą kalenice czy przeciekający wyłaz dachowy to jest robota spe.... nie powinno przeciekać,ale jak ktoś czegoś nie umie robić to najlepiej powiedzieć że to się nie sprawdzi.A co Ty tak tych wykonawców bronisz? to jakaś rodzina czy znajomi?O jakim sporym otworze w deskowaniu przy kominach piszesz? Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się