Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
lukalo

ocieplanie poddasza

Recommended Posts

Witam

Jestem właśnie w trakcie ocieplania poddasza. w zeszłym roku ocieplałem nad garażem i kotłownią
Mam pełne deskowanie oraz papę.
układ warstw ma wyglądać następująco (od zewnątrz):

-dachówka ceramiczna
-łaty kontrłaty
-papa
-deskowanie
-szczelina wentylacyna 4 cm
-wełna pomiędzy krokwiami
-wełna pod krokwiami
-stalowy ruszt
-folio paroizolacyjna
-płyta karton gips

Szczelina wentylacyjna będzie utworzona przez listwy dystansowe oraz rozpiętą siatkę z tworzywa o oczkach 19mm (przeciw kretom) albo taką od ocieplenia styropianem o mniejszych oczkach. sznurek mi się nie sprawdził bo wełna Isover przechodziła przez niego i zatykała szczelinę. Z siatką jest szybciej i mniej kłopotów


i tu moje pytania:
1. czy na razie wszystko jest poprawnie???
2.krokwie mam 17,5 cm - jaką dać grubość włny pomiędzy 12 czy 15. jeżeli 15 to będzie wystawać poza krokwie(czy wtedy na krokiew nabić trzeba jakąś dodatkową listwę aby wyrównać te 1,5 cm)?
3.jeżeli dam 12 pomiędzy to pod krokwie trzeba by dać te 15 cm ale wtedy czy tak daleko da się wysunąć wieszaki?

pozdrawiam


Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
dzięki
oni zalecają przy deskowaniu dać jeszcze membranę co wydaje mi się trochę przesadzone, ponieważ taka membrana napewno spowalnia przepływ pary wodnej, a w tej szczelinie ruch powietrza będzie napewno mniejszy niż w szczelinie pod dachówką. pozatym z czasem gdy się zakurzy to sprewność tej wymiany również spadnie- i co wtedy?

dzwoniłem nawet do daradcy isowera, który odpowiedzał mi, że chroni ona tylko przed ewentualnymi przeciekami, co pod papą jest mało prawdopodobne.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Niestety, w przedstawionym opisie warstw jest powszechnie popełniany błąd - przy pełnym deskowaniu na krokwiach powinna być ułożona folia paroprzepuszczlna (wiatroizolacja) a deskowanie mocowane na kontrłatach tworzących pustkę wentylacyjną. Oczywiście w kalenicy i w okapie muszą być utworzone szczeliny wentylacyjne (wycięcie deskowania i papy, podbitka z otworami), co umożliwi odprowadzenie wilgoci zbierającej się nad ociepleniem.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Niestety, w przedstawionym opisie warstw jest powszechnie popełniany błąd - przy pełnym deskowaniu na krokwiach powinna być ułożona folia paroprzepuszczlna (wiatroizolacja) a deskowanie mocowane na kontrłatach tworzących pustkę wentylacyjną. Oczywiście w kalenicy i w okapie muszą być utworzone szczeliny wentylacyjne (wycięcie deskowania i papy, podbitka z otworami), co umożliwi odprowadzenie wilgoci zbierającej się nad ociepleniem.



a czemu miałaby służyć taka wiatroizolacja?
wyżej pisałem o membranie wysokoparoprzepuszczalnej.
niestety zdania są podzielone na temat ztosowania wiatroizolacji pod deskowaniem z papą

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
robię tak:

dach dwuspadowy, od góry
-dachówka
-łaty , kontrłaty
-papa
-deskowanie
-szczelina 3-4cm
-1warstwa wełny 15 cm międzykrokwiowo ISOVER
-2warstwa wełny 10 cm podkrokwiowo ISOVER
-paroizolacja
-karton-gips

i tutaj mam jeszcze pytania:

1. czy ocieplenie murłaty jest poprawne
czerwonymi strzałkami oznaczyłem cienkie paski wełny które wkładam w szczelinę pomiędzy styropian i murłatę(od zewnątrz), oraz pomiędzy murłatę a płytę karton gips tutaj tak naprawdę prawdopodobnie wełna, którą dam podkrokwiowo 10 cm (na rys jast 15-to pomyłka) przykryje mi murłatę od strony wewnętrznej. czyli murłata ze wszystkich stron będzie opatulona wełną. oD zewnątrz bedzie na styropianie



2. na ścianach szczytowych pomiędzy murem a deskowaniem mam położoną wełne-czerwona strzałka (brak tutaj szczeliny). Mur ma 25 cm a z zewnątrz ocieplony jest styro do samych desek.
ta wełna oczywiście graniczy z 3cm szczeliną wentylacyjną pod deskowaniem.
czy w miejscu oznaczonym czerwoną strzałką pomiędzy wełną a deskowaniem z papą musi być też przerwa?



3 krokiew mam wysoką na ok17.5 cm, szczeline 3-4 cm czyli zostaje 14 cm a wełne mam 15 (rozpręża się czasami bardziej). wełny nie będę upychał tylko będzie wystawać mi poniżej krokwi o ok 1 cm na to przyjdzie druga warstwa wełny a tą szczelinę 1 cm pod krokwią wypełnie wąskim paskiem wełny.
czy jest to może przerost formy nad treścią czy można zostawić taką 1 cm przerwę , bo i tak wełna obwiesza się na sznurku i nie jest się w stanie uniknąć małych przerw pomiędzy warstwami

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

1. czy ocieplenie murłaty jest poprawne



moim zdaniem tak

Cytat

2. czy w miejscu oznaczonym czerwoną strzałką pomiędzy wełną a deskowaniem z papą musi być też przerwa?



nie musi.

Cytat

3 szczelinę 1 cm pod krokwią wypełnie wąskim paskiem wełny.
czy jest to może przerost formy nad treścią czy można zostawić taką 1 cm przerwę , bo i tak wełna obwiesza się na sznurku i nie jest się w stanie uniknąć małych przerw pomiędzy warstwami



niespecjalnie rozumiem, ale osobiście starałbym się jednak warstwy wełny połączyć. Jakkolwiek może to być przerost formy, bo pustka powietrzna też jest izolatorem

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
AD 3 pytania

te elementy zaznaczone na czerwono to paski wełny docięte na szerokość krokwi w celu wyrównania do pierwszej warstwy ocieplenia która wystale ponad dolne lico krokwi

DSC01446.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

2. na ścianach szczytowych pomiędzy murem a deskowaniem mam położoną wełne-czerwona strzałka (brak tutaj szczeliny). Mur ma 25 cm a z zewnątrz ocieplony jest styro do samych desek.
ta wełna oczywiście graniczy z 3cm szczeliną wentylacyjną pod deskowaniem.
czy w miejscu oznaczonym czerwoną strzałką pomiędzy wełną a deskowaniem z papą musi być też przerwa?


Nie musi. To dodatkowe ocieplenie minimalizuje mostek cieplny od ściany szczytowej

Cytat

3 krokiew mam wysoką na ok17.5 cm, szczeline 3-4 cm czyli zostaje 14 cm a wełne mam 15 (rozpręża się czasami bardziej). wełny nie będę upychał tylko będzie wystawać mi poniżej krokwi o ok 1 cm na to przyjdzie druga warstwa wełny a tą szczelinę 1 cm pod krokwią wypełnie wąskim paskiem wełny.
czy jest to może przerost formy nad treścią czy można zostawić taką 1 cm przerwę , bo i tak wełna obwiesza się na sznurku i nie jest się w stanie uniknąć małych przerw pomiędzy warstwami


Trochę przekombinowane.
Po pierwsze jak napisał PeZet szczelina powietrzna też jest izolatorem i do 16mm konwekcja w takiej szczelinie jest bardzo ograniczona, ale uzyskanie ciągłości izolacji jest lepszym rozwiązaniem.
Po drugie szczelina wentylacyjna pod pełnym deskowaniem powinna wynosić 2 do 4 cm w zależności od kąta dachu... i u Ciebie przy grubości wełny 15cm dalej pozostaje 2,5cm szczelina wentylacyjna.
Jeśli dodatkowo dystansujesz wełnę od deskowania siatką, to wełna ten 1cm bez problemu się podda.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
dzięki za podpowiedzi
ad 2 takie delikatne szczelinki w niektórych miejscach porobiłem wkładając blaszki (jestem w trakcie robienia ocieplenia , więc nie mogło czekaćicon_smile.gif ale przy następnych pomieszczeniach nie będe robił. mam nadzieję że te szczelinki nie zaszkodzą.

ad 3 wiem że to przerost formy nad treścią ale to chyba raczej dobrze, ż dołożyłem te paski (firma by się na pewno tak nie pieprzyła jak Ja;)

poza tym mam wełnę isovera (unimata) która rozpręża się w niekontrolowany sposób, jak leży to dochodzi między 10 a 15 ale jak sie ją utnie i weźmie w łapy to nawet 17
chyba kupię rockwoola do następnych pomieszczeń

Acha paroizolację jak idzie poziomo zaczynać od góry czy od dołu?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
W twoim przypadku.
By zapewnić właściwą wysokość szczeliny wentylacyjnej mimo żmijki dystansowej należy nadbić krokwie listwą, i to bez względu na rodzaj wełny tzn. izolacja montowana pomiędzy krokwiami wymaga podwiązania czy też nie.
I jak przystało na szczeliny wentylacyjne izolację termiczną dobrze jest zabezpieczyć wiatroizolacją.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

W twoim przypadku.
By zapewnić właściwą wysokość szczeliny wentylacyjnej mimo żmijki dystansowej należy nadbić krokwie listwą, i to bez względu na rodzaj wełny tzn. izolacja montowana pomiędzy krokwiami wymaga podwiązania czy też nie.
I jak przystało na szczeliny wentylacyjne izolację termiczną dobrze jest zabezpieczyć wiatroizolacją.



szczelinę zrobiłem nabijając od 2 do 3 listewek na deskowanie równolegle do krokwi a na to siatka z tworzywa (taka na krety 19mm*19mm)
na zszywki więc raczej wełna się nie przeciśnie.
Nabijanie listewki 1 cm chyba w moim przypadku nie ma sensu pozatym problem byłby z przycięciem takiej cienkiej listewki więc zdecydowałem się na dodanie takiego paska wełny a stelaż odsunięty jest na 11 cm a nie na 10 więc druga warstwa nie przyciśnie i nie zatka szczeliny

Czy uważasz ,że zrobiłem to niepoprawnie. Jeżeli tak to dlaczego? Edytowano przez lukalo (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
po zrobieniu pierwszego pomieszczenia nasuwa mi się ponownie następujące pytanie:

czy między krokwie 17.5cm dawać wełne 12 cm czy 15 cm
przy 12cm szczelina będzie trochę za duża ok 5 cm
przy 15 cm wełne muszę robić tak jak wcześniej opisałem (szczelina ok 3-4 cm)
(obrazek)
teraz dawałem 15 między i 10 pod
a przy 12 między byłoby 15 pod krokwie-niestety nie spotkałem sie aby ktoś dawał taki układ.

co radzicie???

DSC01446.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

po zrobieniu pierwszego pomieszczenia nasuwa mi się ponownie następujące pytanie:

czy między krokwie 17.5cm dawać wełne 12 cm czy 15 cm
przy 12cm szczelina będzie trochę za duża ok 5 cm
przy 15 cm wełne muszę robić tak jak wcześniej opisałem (szczelina ok 3-4 cm)
(obrazek)
teraz dawałem 15 między i 10 pod
a przy 12 między byłoby 15 pod krokwie-niestety nie spotkałem sie aby ktoś dawał taki układ.

co radzicie???


Ale po co sobie życie komplikujesz? icon_smile.gif
Daj normalnie 15 i 10 cm i będzie ok.
A powiedz co to za wełna wyrównująca zaznaczona na czerwono na rysunku?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Lukalo,
Jak rozumiem, masz już "na składzie" wełnę grubości 10cm i 15cm.
W moim przekonaniu lepiej szczelinę wentylacyjną zrobić nie większą niż zalecana.

Wełna ociepla, szczelina wentyluje.

Natenczas dyszkę dać by można jako kolejną warstwę, chociaż
w moim przekonaniu i ta kolejna warstwa dobrze by miała 15cm.

A ostatnio zacząłem myśleć nad grubością ocieplenia dachu - 40cm.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Lukalo,
Jak rozumiem, masz już "na składzie" wełnę grubości 10cm i 15cm.
W moim przekonaniu lepiej szczelinę wentylacyjną zrobić nie większą niż zalecana.

Wełna ociepla, szczelina wentyluje.

Natenczas dyszkę dać by można jako kolejną warstwę, chociaż
w moim przekonaniu i ta kolejna warstwa dobrze by miała 15cm.

A ostatnio zacząłem myśleć nad grubością ocieplenia dachu - 40cm.


czyli dać 15 cm pomiedzy z 3 cm szczeliną (przy krokwi 17.5) pluz 10 pod krokwią?

jeszcze jedno tą siatkę dystansową (oczko 19*19) zamocowałem na zszywki takerem , oczywiście sa jeszcze listwy dystansowe.
czy to wytrzyma, czy takie zszywki nie zardzewieją (niby są galwanizowane) pod dachem?
mam położona wełne i stelaż (paroizolacja jeszcze nie) , więc byłby problem to ściągnąć

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Co do wełny, tak właśnie bym zrobił i zapewne zrobię u siebie: 15cm między krokwie ze szczeliną 3-centymetrową.
O siatce, takerze i tych sprawach nie wypowiem się, nie wiem, ale z chęcią przeczytam, bo sam nieraz się nad tym zastanawiałem jak ugryźć ten temat.
Myślę o paskach styropianu klejonych glutem - klejem z pistoletu. Tylko że dach latem grzeje.
Może jedno i drugie? zszywki i glut?

Lukalo, gdybyś znalazł w necie zdjęcia wełny po kilku latach użytkowania - koniecznie zamieść. Ja nie znalazłem.
Nie ma. Nie potrafię.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wiem, że zamiast siatki można dać gwoździki do krokwi a pomiędzy nimi rozwinąć taki cienki ocynkowany drucik - tak mi doradza mój wykonawca. Ja chyba tak zrobię ale do tego czasu to jeszcze chwila.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Co do wełny, tak właśnie bym zrobił i zapewne zrobię u siebie: 15cm między krokwie ze szczeliną 3-centymetrową.
O siatce, takerze i tych sprawach nie wypowiem się, nie wiem, ale z chęcią przeczytam, bo sam nieraz się nad tym zastanawiałem jak ugryźć ten temat.
Myślę o paskach styropianu klejonych glutem - klejem z pistoletu. Tylko że dach latem grzeje.
Może jedno i drugie? zszywki i glut?

Lukalo, gdybyś znalazł w necie zdjęcia wełny po kilku latach użytkowania - koniecznie zamieść. Ja nie znalazłem.
Nie ma. Nie potrafię.



ja dałem drewniane listwy dystansowe dopiero na to siatka na krety.

dajcie znać co z tymi zszywkami,czy zdejmować jeszcze wełne i dobić gwozdkami (zszywki Rapid no 53-tapicerskie)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

To nie musi być drut(cik)... tam nie działają żadne siły.
Wystarczy zwykły sznurek.


Też tak pomyślałem, ale mój fachman powiedział, że z czasem sznurek sparcieje a wełna się podniesie i będzie klops. Choć osobiście też wolałbym użyć sznurka.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Właśnie też jestem tego zdania. Za około tydzień/dwa będę robił taką "instalację" u siebie. Powiedz mi tylko jakich gwoździ używałeś i jak napinałeś sznurek (czy tylko w trakcie "dobijania" gwoździa). A i jeszcze jak gęsto te gwoździe.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Właśnie też jestem tego zdania. Za około tydzień/dwa będę robił taką "instalację" u siebie. Powiedz mi tylko jakich gwoździ używałeś i jak napinałeś sznurek (czy tylko w trakcie "dobijania" gwoździa). A i jeszcze jak gęsto te gwoździe.


Do tego celu dobre by były gwoździe hakowe albo papiaki. Najpierw ponabijaj sobie gwoździe do krokwi ,co 20 cm jest w sam raz a potem przeplatasz sznurek i po każdym przewinięciu przez gwoździa uciągasz sznurek i dobijasz młotkiem.
Dory jest sznurek ten co Jani pokazał ale są jego dwie odmiany - gruby i cienki. Polecam kupić ten cienki,lepiej się go rozciąga. A żebyś nie przepłacił za ten sznurek to kup go w sklepie rolniczym a nie nie w jakimś markecie budowlanym bo tam zaraz wołają dwa razy więcej.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

zamiast gwoździ można użyć zszywek
czy wyjdzie taniej to nie wiem
ale na pewno szybciej


Pod warunkiem ,że używa się takera na powietrze i wtedy zszywki wbijają eis głęboko i dobrze trzymają. Natomiast z takera ręcznego to nie polecałbym do tego celu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Ale po co sobie życie komplikujesz? icon_smile.gif
Daj normalnie 15 i 10 cm i będzie ok.
A powiedz co to za wełna wyrównująca zaznaczona na czerwono na rysunku?



ta czerwona wełna to paski grubości ok 15 cm szeromie na szerokość krokwi przycięte aby wyrównać do poziomu pierwszej warstwy, aby nie było pustki . bo z tego co wiem pierwsza i druga warstwa powinny ściśle do siebie przylegać.
Można tam był dać listwy takiej grubości ale moim zdaniem ciężko byłoby zdobyć taką grubość

pierwszy lkawałek dachu robiłem sznurkiem na zszywki. zszywki nawet trzymają (tam nie ma dużej siły napierającej)
ale mimo wszystko nie polecem tej metody ponieważ używając wełny szklanej która jest bardzo delikatna , ma ona tendencję do "skundlania: się i przechodzi przez przestrzenie pomiędzy sznurkiem , zmniejszając tym samm wielkość szczeliny.
z tego też powodu daję siatkę o której pisałem wcześniej, ona dość dobrze utrzymuje odpowiedni prześwit.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

ta czerwona wełna to paski grubości ok 15 cm szeromie na szerokość krokwi przycięte aby wyrównać do poziomu pierwszej warstwy, aby nie było pustki . bo z tego co wiem pierwsza i druga warstwa powinny ściśle do siebie przylegać.
Można tam był dać listwy takiej grubości ale moim zdaniem ciężko byłoby zdobyć taką grubość


Nie ma potrzeby tak robić,jak dasz wełnę wzdłuż krokwi (a krokwie masz na pewno 18 cm a nie jak piszesz 17,5) 15 cm i w poprzek 10 cm to wszystko ładnie z sobą się styknie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Nie ma potrzeby tak robić,jak dasz wełnę wzdłuż krokwi (a krokwie masz na pewno 18 cm a nie jak piszesz 17,5) 15 cm i w poprzek 10 cm to wszystko ładnie z sobą się styknie.



mierzyłem 17.5
szczelinę zrobiłem ok 3.5cm więc wystawała 1 cm
nie chciałem upychać wełny bo podobno nie warto

czy upchanie wełny o n 1 cm czymś skutkuje np znacząco traci paroprzepuszczalność, izolacyjość?????????


jeszcze pytanie o wielkość szczeliny pomiędzy deskowaniem z papą a wełną bo nie ma konkretnych zaleceń (piszą ze między 3 a 6cm)


dach dwuspadowy
nachylenie 40-45 stopni
długość krokwi ok 6m od wlotu szczeliny pod okapem do kalenicy (plus ok 1m długości krokwi poza domem, tworzącej okap)
ocieplenie tylko do jętek (czyli od wlotu szczeliny pod okapem do jętek 3,2m) powyżej nieocieplony strych
brak podbitki tylko nadbitka
otwory wentylacyjne w przeciwległych ścianach szczytowych średniza każdego 20 cm
podobno dekarze przecieli papę w kalenicy ale to muszę jesszcze sprawdzić

czy 3 cm szczelna będzie wystarczająca?

Edytowano przez lukalo (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ja bym tak zrobił jak już pisałem wyżej .Przecież wełna nie trzyma wymiaru równo na całej swej długości jak płyta regips, więc uważam że spokojnie możesz ją tam umieścić i nic wełna nie straci na swoich właściwościach.
Szczelina 3 cm może być.

A ten strych nieocieplony to będzie używany?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

mierzyłem 17.5



Kantują gdzie się da, albo drewno podeschło.
Cytat

szczelinę zrobiłem ok 3.5cm więc wystawała 1 cm
nie chciałem upychać wełny bo podobno nie warto

czy upchanie wełny o n 1 cm czymś skutkuje np znacząco traci paroprzepuszczalność, izolacyjość?????????


jeszcze pytanie o wielkość szczeliny pomiędzy deskowaniem z papą a wełną bo nie ma konkretnych zaleceń (piszą ze między 3 a 6cm)
(...)
czy 3 cm szczelna będzie wystarczająca?


Od 6-cio cm szczeliny bym się trzymał jak najdalej,
upchanie 1cm niczym nie skutkuje - twierdzę zdecydowanie, choć praktykiem nie jestem.
  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
[quote name='PeZet' date='15.08.2013, 22:57 ' post='374880']
Kantują gdzie się da, albo drewno podeschło.


już 2 lata stoi pod dachem więc może wyschło

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

czy upchanie wełny o n 1 cm czymś skutkuje np znacząco traci paroprzepuszczalność, izolacyjość?????????


jeszcze pytanie o wielkość szczeliny pomiędzy deskowaniem z papą a wełną bo nie ma konkretnych zaleceń (piszą ze między 3 a 6cm)


dach dwuspadowy
nachylenie 40-45 stopni
długość krokwi ok 6m od wlotu szczeliny pod okapem do kalenicy (plus ok 1m długości krokwi poza domem, tworzącej okap)
ocieplenie tylko do jętek (czyli od wlotu szczeliny pod okapem do jętek 3,2m) powyżej nieocieplony strych
brak podbitki tylko nadbitka
otwory wentylacyjne w przeciwległych ścianach szczytowych średniza każdego 20 cm
podobno dekarze przecieli papę w kalenicy ale to muszę jesszcze sprawdzić

czy 3 cm szczelna będzie wystarczająca?


Lambda materiału jest stała, więc jedyne co się zmieni, to uzyskany współczynnik „U” na którymś tam miejscu po przecinku przegrody cieńszej o 1cm. Paroprzepuszczalność pozostaw w spokoju – nic jej nie będzie.
Przy tym kącie nachylenia dachu i przy tym dystansie jaki ma pokonać powietrze, to czy szczelina będzie miała 2,5cm czy 4cm nie będzie miało żadnego wpływu.
Ale jak napisał Pezet
Cytat

Od 6-cio cm szczeliny bym się trzymał jak najdalej,
upchanie 1cm niczym nie skutkuje - twierdzę zdecydowanie, choć praktykiem nie jestem.


Ważniejszym będzie czy kalenica jest otwarta, bo te dwa otwory w ścianach szczytowych mogą trochę spowalniać ruch powietrza, i "gorąc" będzie się kisił pod dachem.


Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Lambda materiału jest stała, więc jedyne co się zmieni, to uzyskany współczynnik „U” na którymś tam miejscu po przecinku przegrody cieńszej o 1cm. Paroprzepuszczalność pozostaw w spokoju – nic jej nie będzie.
Przy tym kącie nachylenia dachu i przy tym dystansie jaki ma pokonać powietrze, to czy szczelina będzie miała 2,5cm czy 4cm nie będzie miało żadnego wpływu.
Ale jak napisał Pezet

Ważniejszym będzie czy kalenica jest otwarta, bo te dwa otwory w ścianach szczytowych mogą trochę spowalniać ruch powietrza, i "gorąc" będzie się kisił pod dachem.




niestety dekarze nie nacieli papy w kalenicy, nie wiem czy teraz da się to zrobić i czy nie będzie cieknąć

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wszystko się da (no prawie icon_biggrin.gif), kwestią jest jak to zostało wcześniej zrobione i ile trzeba sie nagimnastykować żeby to przerobić/poprawić.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Znowu podłączę się do wątku bo nie warto zaśmiecać forum... Otóż lukalo zadał pytanie odnośnie grzybków do mocowania stelaża po GK.
Moje pytanie jest takie: jeżeli mam dach skośny (to co na aviatarze) to czy nie wystarczy mi ocieplić wełną mineralną 15+10? 15 w krokwie + 10 pomiędzy profile? Czy lepiej myśleć intensywnie i wydłużyć tymi grzybkami ocieplenie? Pytam bo nie wiem, czy te kolejne powiedzmy 5cm wełny zrobi dużą robotę? A dodatkowo zastanawiam się nad stabilnością takiego skośnego dachu (no kurcze jakoś nie lubię płyt GK (wiem, muszę się do nich przekonać).

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
W pieniądzorach trzeba by dokładnie policzyć, ale jeśli idzie o komfort zimą/latem (o taki ekstremum jak tydzień temu nie wspominając) to można w ciemno powiedzieć, że każde dodatkowe 5cm będzie warte swojej ceny jak się zasnąć nie daje z powodu zaduchu.
Jak Ci miejsca pozwala na dołożenie izolacji to dokładaj... szczególnie w dach icon_wink.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Znowu podłączę się do wątku bo nie warto zaśmiecać forum... Otóż lukalo zadał pytanie odnośnie grzybków do mocowania stelaża po GK.
Moje pytanie jest takie: jeżeli mam dach skośny (to co na aviatarze) to czy nie wystarczy mi ocieplić wełną mineralną 15+10? 15 w krokwie + 10 pomiędzy profile? Czy lepiej myśleć intensywnie i wydłużyć tymi grzybkami ocieplenie? Pytam bo nie wiem, czy te kolejne powiedzmy 5cm wełny zrobi dużą robotę? A dodatkowo zastanawiam się nad stabilnością takiego skośnego dachu (no kurcze jakoś nie lubię płyt GK (wiem, muszę się do nich przekonać).


Te 15 + 10 cm to minimum a im więcej tym lepiej,oczywiście bez przesady.Tak jak Jani pisze trza by było to policzyć.
Natomiast co do grzybków to one nadają się chyba jedynie do sufitów a nie na skosy.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Natomiast co do grzybków to one nadają się chyba jedynie do sufitów a nie na skosy.


Zobacz mojego 2 posta w tym wątku. Tylko, że ja jakoś nie ufam takim rozwiązaniom. Jeśli twierdzicie, że warto to powoli zaczynam ufać...... uf, uffff ale chwila jeszcze.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Zobacz mojego 2 posta w tym wątku. Tylko, że ja jakoś nie ufam takim rozwiązaniom. Jeśli twierdzicie, że warto to powoli zaczynam ufać...... uf, uffff ale chwila jeszcze.


Nie mogę obejrzeć filmiku bo kuleje net dziś u mnie.Jak możesz to wrzuć jakiś rysunek czy fotkę.
Podejrzewam,ze chodzi Ci o grzybki do mocowania stelażu na skosach. Ja dawałem tylko na sufit.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

szczelinę zrobiłem nabijając od 2 do 3 listewek na deskowanie równolegle do krokwi a na to siatka z tworzywa (taka na krety 19mm*19mm)
na zszywki więc raczej wełna się nie przeciśnie.
Nabijanie listewki 1 cm chyba w moim przypadku nie ma sensu pozatym problem byłby z przycięciem takiej cienkiej listewki więc zdecydowałem się na dodanie takiego paska wełny a stelaż odsunięty jest na 11 cm a nie na 10 więc druga warstwa nie przyciśnie i nie zatka szczeliny

Czy uważasz ,że zrobiłem to niepoprawnie. Jeżeli tak to dlaczego?


Teoretycznie wydaje się być wszystko dobrze.
Czy zrobiłeś niepoprawnie? to okaże się gdy zakończysz montaż izolacji i płyt.
I, rozszczelnij kalenicę.
Z listwami nie ma najmniejszego problemu, mając pilarkę zrobisz z łat bądź z płyty OSB.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Teoretycznie wydaje się być wszystko dobrze.
Czy zrobiłeś niepoprawnie? to okaże się gdy zakończysz montaż izolacji i płyt.
I, rozszczelnij kalenicę.
Z listwami nie ma najmniejszego problemu, mając pilarkę zrobisz z łat bądź z płyty OSB.



apropos otwartej kalenicy
teraz nie mam, ale mam na przeciwległych ścianach otwory wentylacyjne (średnica 20 cm każdy) plus duży otwór wycięty w deskowaniu i papie (widać dachówki ) na 3 kominki do pomieszczeń poniżej, więc jest przez niego połączenie ze szczeliną pod dachówkami .
cieśla mówi że można naciąć kalenicę ale jest ryzyko że przy suchym śniegu będzie zawiewać pod gąsiory????
raz , przy intensywnym śniegu zawiał mi i potem przy roztopach ciekło przy wyłazie dachowym

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

apropos otwartej kalenicy

cieśla mówi że można naciąć kalenicę ale jest ryzyko że przy suchym śniegu będzie zawiewać pod gąsiory????
raz , przy intensywnym śniegu zawiał mi i potem przy roztopach ciekło przy wyłazie dachowym


A co cieśla może wiedzieć (no nieraz może mieć wiedzę ) na temat otwartej kalenicy? to robi dekarz i dekarz niech się wypowie w tej kwestii.

Cytat

Mógłbyś choć nie obrażać zawodu cieśli.


Wiesz na mój gust to On nie obraża to ten cieśla obraża sam siebie, lukalo tylko zacytował jego wypowiedź.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A co cieśla może wiedzieć (no nieraz może mieć wiedzę ) na temat otwartej kalenicy? to robi dekarz i dekarz niech się wypowie w tej kwestii.


Wiesz na mój gust to On nie obraża to ten cieśla obraża sam siebie, lukalo tylko zacytował jego wypowiedź.




dlaczego obażam cieśle????????????????
dlaczego cieśla obraża sam siebie????

możecie dokładniej

P.s. jedna firma robiła mi więźbę i kładła dachówkę. Edytowano przez lukalo (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

dlaczego obażam cieśle????????????????
dlaczego cieśla obraża sam siebie????

możecie dokładniej

P.s. jedna firma robiła mi więźbę i kładła dachówkę.


To tym bardziej firma niczego sobie jak takie bzdury mówi o otwartej kalenicy.
A na drugi raz pisz bardziej treściwiej,bo cieśla to fachman od więźby a nie od krycia dachu ,ale skoro w jednej firmie jest cieśla i dekarz to pytam jacy z nich fachowcy?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

To tym bardziej firma niczego sobie jak takie bzdury mówi o otwartej kalenicy.
A na drugi raz pisz bardziej treściwiej,bo cieśla to fachman od więźby a nie od krycia dachu ,ale skoro w jednej firmie jest cieśla i dekarz to pytam jacy z nich fachowcy?



kuźwa ale się czepiasz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jak dawałem dach do wyceny wszystkie firmy , fachmani itp robili zarówno więźbe i dachówkę. Nie wiem może u ciebie jest inaczej. ale zastanów się nad jednym
Cieśla robi więźbę, przychodzi dekarz, kładzie dachówkę, wychodzi mu krzywo i zgania wszystko na cieśle bo zrobił krzywo więźbe , i kto ma rację?????????????????
ten co mi robił ma 3 ekipy jedna robi więźbe druga pokrycie trzecia dachówkę

a ty masz deskownie i papę że krytykujesz jego słowa...
rozumiem że uważasz ,że jeżeli będzie silny wiatr to nie ma możliwości że pod gąsiory sypnie śniegiem bądż deszczem
to w takim razie poco dawać papę i membranę, może to jest zbyteczny wydatek???
aco w przypadku jak ktoś ma deskowanie papę a nie ma dachówki, bądź ma gont bitumiczny .
tylko w jednym domu w górach widziałem jak ktoś przy gonciemiał wywiertrzniki w kalenicy (takie plastikowe)

tak jak napisałem przy wyłazie dachowym jak dłużej sypało i leżało dużo śniegu jak zaczęło topnieć to trochę mi zaciekało.
czy wg Ciebie w dachu dwuspadowym jak zrobi się otwory w przeciwległych ścianch plus spory otwór w dwskowaniu (w miejscu przejścia 3 kominków) nie wystarczy??
Proszę o konkretną uzasadnioną odpowiedź a nie tylko krytykę wykonawcy

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

kuźwa ale się czepiasz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jak dawałem dach do wyceny wszystkie firmy , fachmani itp robili zarówno więźbe i dachówkę. Nie wiem może u ciebie jest inaczej. ale zastanów się nad jednym
Cieśla robi więźbę, przychodzi dekarz, kładzie dachówkę, wychodzi mu krzywo i zgania wszystko na cieśle bo zrobił krzywo więźbe , i kto ma rację?????????????????
ten co mi robił ma 3 ekipy jedna robi więźbe druga pokrycie trzecia dachówkę

a ty masz deskownie i papę że krytykujesz jego słowa...
rozumiem że uważasz ,że jeżeli będzie silny wiatr to nie ma możliwości że pod gąsiory sypnie śniegiem bądż deszczem
to w takim razie poco dawać papę i membranę, może to jest zbyteczny wydatek???
aco w przypadku jak ktoś ma deskowanie papę a nie ma dachówki, bądź ma gont bitumiczny .
tylko w jednym domu w górach widziałem jak ktoś przy gonciemiał wywiertrzniki w kalenicy (takie plastikowe)

tak jak napisałem przy wyłazie dachowym jak dłużej sypało i leżało dużo śniegu jak zaczęło topnieć to trochę mi zaciekało.
czy wg Ciebie w dachu dwuspadowym jak zrobi się otwory w przeciwległych ścianch plus spory otwór w dwskowaniu (w miejscu przejścia 3 kominków) nie wystarczy??
Proszę o konkretną uzasadnioną odpowiedź a nie tylko krytykę wykonawcy


lukalo ja się nie czepiam ,moja wina że jesteś szczery. Pisze Ci prawdę a ty chcesz aby Ci każdy słodził?
Jak cieśla coś spartoli to dekarz powinien poprawić,a jak nie umie to...
Natomiast jeżeli chodzi o ta otwartą kalenice czy przeciekający wyłaz dachowy to jest robota spe.... nie powinno przeciekać,ale jak ktoś czegoś nie umie robić to najlepiej powiedzieć że to się nie sprawdzi.
A co Ty tak tych wykonawców bronisz? to jakaś rodzina czy znajomi?
O jakim sporym otworze w deskowaniu przy kominach piszesz?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Zakres remontu jak najbardziej sensowny, ciekaw jestem czy wszystko będzie robione przez zleceniobiorców czy coś jednak DIY ?
    • Te opóźnienia proceduralne wynikają z 2 rzeczy - ugoda podpisana, ale jeszcze nie było rzeczoznawcy. Gorzej - niektóre kopalnie nie mają już swoich rzeczoznawców (pozwalniali się, bo za mało im płacili) i będzie przetarg dopiero. Ale może to i dobrze, bo pod koniec roku ma ruszyć ostatnia ściana z której mogą być jakieś wpływy na mój dom(w początkowej fazie eksploatacji). Więc dlatego taki a nie inny planowany termin remontu.   Przede wszystkim chodzi o malowanie/ odświeżenie całego domu, dochodzą do tego kwestie wynikające ze szkód:likwidacją pęknięć płyt kg, pęknięcia tynków, ponowne osadzenie drzwi wejściowych(może wystarczy regulacja, ale pewności nie mam) Drobne przeróbki elektryki (może przy okazji przygotować kable pod planowane panele PV) - tu i ówdzie przydałoby się jakieś dodatkowe gniazdko (itp) Wreszcie - zrobienie tego, co od dawna powinno zostać zrobione, czyli reasumując:   Zakres robót parter:  drobne przeróbki elektryki,usunięcie pęknięć ścian+malowanie poddasze: drobne przeróbki elektryki,usunięcie pęknięć ścian i sufitów(płyty k-g)+malowanie (opcja dodatkowa - instalacja 3 klimatyzatorów do pokojów) piwnica: malowanie+zrobienie kuchni polowej + wyprowadzić kabel/kable pod planowaną bramę ogrodzeniową+drobne przeróbki+montaż 4 drzwi wewnętrznych garaż: część tynków do skucia,tynkowanie,malowanie, skucie kawałka chudziaka,zainstalowanie do istniejącej rury odpowiedniego odpływu liniowego, wylewka ze spadkiem,  (tak, żeby woda z opadów śniegu który wjechał razem z autem do garażu przestała być problemem - nie jest to duży problem, ale właśnie w tej sposób, przez moją nieuwagę załatwione zostały tynki w garażu) + okładzina na wylewkę. Na ostatnim miejscu jest zrobienie ogrodzenia - chociaż tutaj priorytet zaczyna być wyższy, bo niedawno 2 razy nawiedziły nas w nocy prawdopodobnie dziki (w poprzednich latach pojawiały się różne zwierzaki, ale dziki nigdy). Zryły trochę działkę..więc... Piszę "prawdopodobnie", bo nikt ich nie widział, widać tylko poryty teren. więcej szczegółów (metraże) podam później
    • Witam,   Planuje zakup domu wolnostojącego - prosta kostka z lat 70'. Parter + piętro, 110m, płaski dach, dom na fundamencie poniemieckiego budynku.   Do remontu w zasadzie wszystko. Ściany w porządku.   Będę wdzięczny za informacje ile (średnio / orientacyjnie / pi razy drzwi) może wynieść kapitalny remont do stanu deweloperskiego.   Pozdrawiam,
    • Obyś nie zderzył  się z tym co spotkało mnie. Dawaj te etapy zakres i ceny
    • Ma wywiewać bo masz z tego co pamiętam wentylacje grawitacyjną. Anemostat to raczej do wentylacji mechanicznej a nie do grawitacyjnej. To błąd, należałoby to naprawić ale najpierw wywaliłbym ten anemostat i sprawdził czy jest w ogóle jakiś ciąg. Kuchnia i łazienka bez sprawnej wentylacji to w przyszłości kłopoty.
  • Popularne tematy

×