Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
Czapi

Wylewka anhydrytowa kontra cementowa-

Recommended Posts

Cytat

Człowieku - wyluzuj i czytaj ze zrozumieniem.

Pisałem o wymaganym U minimalnym, określonym przez przepisy.

Po drugie, te zależności na które się teraz powołujesz, nie wynikają z różnicy wynikającej z rodzaju materiału którym wykończono podłogę (drewno, ceramika) - a takie było meritum tej sprawy.

Gdzie tam jest napisane, że zastosowanie drewna przy ogrzewaniu podłogowym, wymusza grubszą izolację do gruntu ?
A przypominam, że to Ty tak pisałeś:



Artykuł omawia izolacje stosownie do zaleceń związanych z"U" i 'R" i wynikające z tego grubości izolacji w zależności od klasy i usytuowania budynku. Jak widać na wykresach widać, że nie są to ułamki procenta jak to Ty napisałeś.

Szanowny kolego na pewno wiesz, że o ilości przenikanego ciepła decyduje "U" oraz różnica temperatur po obu stronach przegrody.

Przy płytkach jest różnica 30oC , a przy parkiecie 40oC . To robi różnicę w w ilości przenikanego ciepła, szczególnie kiedy izolacja jest skąpa - o tym pisałem.

To że czegoś nie ma w artykule, nie znaczy że nie istnieje, tym bardziej, że wynika z logicznego rozumowania.

Pozdrawiam.




Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Przy płytkach jest różnica 30oC , a przy parkiecie 40oC . To robi różnicę w w ilości przenikanego ciepła, szczególnie kiedy izolacja jest skąpa - o tym pisałem.



Ten dalej swoje - pokaż przykład, wyliczenia, czy cokolwiek w tym zakresie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Ten dalej swoje - pokaż przykład, wyliczenia, czy cokolwiek w tym zakresie.



Spokojnie.

Wrzuć w swój program, o którym pisałeś 4 opcje;

delta t 30oC i delta t 40oC przy izolacji 15 cm i 30cm.

To tylko obraz zależności, szczegółowe obliczenia są bardziej złożone ale jest do nich dostęp i kto zrozumie to policzy.

Każdy, zainteresowany może to sprawdzić we własnym zakresie.

Pozdrawiam.




Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Spokojnie.

Wrzuć w swój program, o którym pisałeś 4 opcje;

delta t 30oC i delta t 40oC przy izolacji 15 cm i 30cm.

To tylko obraz zależności, szczegółowe obliczenia są bardziej złożone ale jest do nich dostęp i kto zrozumie to policzy.

Każdy, zainteresowany może to sprawdzić we własnym zakresie.



Przeca pisałem:

Cytat

Ps. U dla podłogi na gruncie nie może być większe niż 0,30 W/(m2*K) - co daje min. 15 cm styropianu.

Zwiększenie temperatury medium grzewczego o 10 stopni (dla tego minimalnego U) powoduje "stratę do gruntu" dużo mniejszą jak 0,1 stopnia/m2, a przy 20cm styropianu taka "strata" wynosi dużo mniej jak 0,05 stopnia/m2



A konkretnie dla przypadku podanego przez Ciebie:

15 cm styropianu i delta 30 (grunt 10 stopni), temperatura za ociepleniem 10,31
15 cm styropianu i delta 40 = 10,41
30 cm styropianu dla delty 30 = 10,16
30 cm styropianu dla delty 40 = 10,21

Ps. Pisałem, że duzo mniej niż 0,1 i 0,05 stopnia, bo uwzględniłem inne czynniki - w tym warstwowy rozkład temperatur w gruncie. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ps. I dalej czekam na odpowiedź z postu #152 - czyli dot. stwierdzenia, że przy płytkach jest 30 stopni, a przy drewnie 40 stopni.
Bo to co liczyłem nijak się ma do postawionego pytania.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Ps. I dalej czekam na odpowiedź z postu #152 - czyli dot. stwierdzenia, że przy płytkach jest 30 stopni, a przy drewnie 40 stopni.

Bo to co liczyłem nijak się ma do postawionego pytania.



Zajrzyj do pierwszej lepszej tabeli dotyczących projektowania podłogówki. Skonfiguruj różną moc cieplną podłogi w odniesieniu do "R" różnych okładzin - tam znajdziesz różnice temperatur podkładu, czynnika grzewczego itd. Może wówczas zauważysz zależności.

Z Twoich obliczeń wynika, że nie ma sensu porządnie ocieplać podłóg, a normy wymyślają "nawiedzeni".

Pozdrawiam.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Zajrzyj do pierwszej lepszej tabeli dotyczących projektowania podłogówki. Skonfiguruj różną moc cieplną podłogi w odniesieniu do "R" różnych okładzin - tam znajdziesz różnice temperatur podkładu, czynnika grzewczego itd. Może wówczas zauważysz zależności.



Sęk w tym, że je znam - przeca, pisałem o tym wcześniej, że nie robi się tego grubością ocieplenia posadzki - jak cały czas udowadniasz - tylko różnicą w odległościach między rurkami podłogówki, bądź ich (rurek) grubością.

I właśnie z tych tabel wynika, że nijak nie wzrasta temperatura o 10 stopni - mając na uwadze ceramikę i drewno, i minimalny wymóg izolacyjności podłogi na gruncie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Sęk w tym, że je znam - przeca, pisałem o tym wcześniej, że nie robi się tego grubością ocieplenia posadzki - jak cały czas udowadniasz - tylko różnicą w odległościach między rurkami podłogówki, bądź ich (rurek) grubością.

I właśnie z tych tabel wynika, że nijak nie wzrasta temperatura o 10 stopni - mając na uwadze ceramikę i drewno, i minimalny wymóg izolacyjności podłogi na gruncie.



Moja teza jest prosta:
- chcesz zainstalować parkiet na podłogówce - zadbaj o termoizolację podkładu grzewczego, ponieważ przy tej samej mocy cieplnej posadzki, ma on wyższą temperaturę niż przy płytkach ceramicznych. Wyższa temperatura podkładu grzewczego to przy tej samej izolacji wzrost strat ciepła do gruntu, jako że straty ciepła są proporcjonalne do różnicy temperatur. Wraz ze wzrostem grubości izolacji maleją straty ciepła.

Szanowny kolego zweryfikuj swoje obliczenia gdzie przy tej samej delcie t, zamiana grubości izolacji z 15 cm na 30 cm tworzy różnicę temperatur 0.3oC ???????

Popatrz co jest napisane w artykule Izolacji;
" widoczna jest wyraźnie wyższa temperatura na granicy warstw izolacja termiczna?wylewka betonowa. Dla 5-centymetrowej warstwy izolacji termicznej górna powierzchnia wylewki z chudego betonu jest podgrzewana do około 20°C.
Przy 15 cm warstwie izolacji temperatura spada poniżej 15°C, zaś dla 25-centymetrowej ? wartość temperatury wynosi 12,5°C. Dopiero dla 50-centymetrowej warstwy izolacji wartość temperatury jest niewiele powyżej temperatury gruntu ? około 10°C."


http://www.izolacje.com.pl/artykul/id1771,...nia-podlogowego

Różnica 10 oC miedzy podkładem grzewczym z ceramiką a parkietem R-0,15 m2K/W występuje przy temperaturze posadzki ok. 27oC i można to sprawdzić w tabelach np. kan-thermu.

Możesz pisać, co chcesz, każdy zorientowany technicznie poradzi sobie z prostymi obliczeniami, a niezorientowany przyjmie Twoją lub moją rację i to jego wybór.

Pozdrawiam.
  • Lubię to 2

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Płynna wylewka anhydrytowa jest optymalnym uzupełnieniem systemów ogrzewania podłogowego.

Za jej stosowaniem w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym przemawia przede wszystkim to, że ponad dwa razy szybciej się nagrzewa w porównaniu z wylewką cementową. A w nowoczesnych systemach ogrzewań podłogowych np. firmy Uponor chodzi o to, aby istniała możliwość sterowania tymi systemami. Możliwość sterowania płytą grzewczą zapewnia nam optymalny komfort mieszkania.

W załączeniu przesyłam również broszurę, która porównuje wylewki anhydrytowe i cementowe.

Wybór należy oczywiście do forumowiczki, trzeba jednak pamiętać o tym, że dom buduje się najczęściej raz w życiu

Leszek Rudek
Product Manager ds. systemów podłogowych



Mam pytanie w tym temacie - bo jakoś nikt o tym jeszcze nie wspomniał.
Jak to jest (bo dość powszechna jest opinia w sieci ze anhydryt nie jest odporny na wilgoć) ze nikt nie wspomina o tym ze praktycznie wyklucza go to z zastosowania w łazienkach , kuchniach, pralniach itd?
Czy każdy kto ma ogrzewanie podłogowe zarówno w łazience jak i korytarzach, wiatrołapie, dużym pokoju i innych pomieszczeniach ewentualnie stosuje 2 rodzaje wylewek - betonową na pomieszczenia mokre i ewentualnie inną na pozostałe?
Ja jestem nowicjuszem zarówno w budowie (to moja pierwsza budowa) i właśnie jestem na etapie po tynkach - hydraulik kończy instalacje podłogówki i inne i musze zdecydować co do rodzaju wylewki i faktycznie wiekszość z kim bym nie rozmawiał to wszyscy mają betonowe i to dlatego ze są właśnie uniwersalne - na wszystkie rodzaje pomieszczeń.
Czy jest coś o czym nie wiem co by spowodowało ze ta utrata właściwości anhydrytu w przypadku zamoczenia nie robi problemu - oczywiści niby jest polia w płynie ale czy to oznacza ze każde takie pomieszczenie trzeba całe zabezpieczyć taka folią?
Jako świeżynka na forum prosze o wyrozumiałość i konkretne odpowiedzi? icon_smile.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Brak zaleceń do stosowania wylewek anhydrytowych w pomieszczeniach wilgotnych jest oczywistością, a nie żadną tajemnicą i wynika z własności głównego składnika tej wylewki - gipsu. Powyższe uwagi widnieją też na większości materiałów reklamowych producentów tych wylewek.

Ogrzewanie podłogowe z wylewkami anhydrytowymi stosuję w swoim domu od 5 lat i szczerze polecam takie wylewki. Wbrew pozorom posiadają one niezłe parametry wytrzymałościowe, doskonale przewodzą ciepło i są cieńsze niż wylewki betonowe, mają 4,5cm grubości.

Wydaje mi się też, że można je stosować także w kuchniach i ubikacjach, co najmniej ja tak zrobiłem u siebie.
Łazienki i kotłownie, pralnie, jako pomieszczenia wilgotne wymagają już wylewek betonowych. Pamiętam u siebie użyłem wtedy betonu o specjalnych parametrach i dodatkowo zazbroiłem powierzchnię siatką (trzeba uważać żeby siatki nie dotykały rurek).

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Brak zaleceń do stosowania wylewek anhydrytowych w pomieszczeniach wilgotnych jest oczywistością, a nie żadną tajemnicą i wynika z własności głównego składnika tej wylewki - gipsu. Powyższe uwagi widnieją też na większości materiałów reklamowych producentów tych wylewek.

Ogrzewanie podłogowe z wylewkami anhydrytowymi stosuję w swoim domu od 5 lat i szczerze polecam takie wylewki. Wbrew pozorom posiadają one niezłe parametry wytrzymałościowe, doskonale przewodzą ciepło i są cieńsze niż wylewki betonowe, mają 4,5cm grubości.

Wydaje mi się też, że można je stosować także w kuchniach i ubikacjach, co najmniej ja tak zrobiłem u siebie.
Łazienki i kotłownie, pralnie, jako pomieszczenia wilgotne wymagają już wylewek betonowych. Pamiętam u siebie użyłem wtedy betonu o specjalnych parametrach i dodatkowo zazbroiłem powierzchnię siatką (trzeba uważać żeby siatki nie dotykały rurek).



Hej icon_smile.gif
Dzięki za odp. W takim razie to oznacza ze trzeba by robić właśnie tak jak Ty 2 różne rodzaje wylewek do pomieszczeń suchych i mokrych osobno? I czy wszyscy (z Twojej wiedzy i orientacji oczywiście? ) tak robią jeśli decydują się mieć anhydryt w suchych pomieszczeniach? I czy masz jakąś orientację co z tą filią w płynie? Czy jeśli masz nawet betonowe w łazience to one tez tej folii wymagają aby nic się nie wydarzyło?
Z góry dzięki za odp icon_smile.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zrobiłem tak jak zalecają producenci i zdrowy rozsądek. Chociaż muszę przyznać, że wykonawcy i tak bagatelizowali te zalecenia, i na to musiałbyś uważać. Bierze się to pewnie stąd, że jak podjadą z wylewką, to szkoda im marnować pozostałość i próbują to wcisnąć klientowi. Z oddzieleniem wylewek nie ma żadnego problemu, zresztą i tak trzeba pamiętać o dylatacji od ścian i pomiędzy pomieszczeniami.
Folia w płynie będzie potrzebna dopiero później do prysznica i ewentualnie przy umywalkach, dawałem ją na wylewki i ściany, pod płytki.

Z wylewkami nic się nie dzieje, nie ma prawa się dziać icon_smile.gif

  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Zrobiłem tak jak zalecają producenci i zdrowy rozsądek. Chociaż muszę przyznać, że wykonawcy i tak bagatelizowali te zalecenia, i na to musiałbyś uważać. Bierze się to pewnie stąd, że jak podjadą z wylewką, to szkoda im marnować pozostałość i próbują to wcisnąć klientowi. Z oddzieleniem wylewek nie ma żadnego problemu, zresztą i tak trzeba pamiętać o dylatacji od ścian i pomiędzy pomieszczeniami.
Folia w płynie będzie potrzebna dopiero później do prysznica i ewentualnie przy umywalkach, dawałem ją na wylewki i ściany, pod płytki.

Z wylewkami nic się nie dzieje, nie ma prawa się dziać icon_smile.gif



OK:) Dzięki wielkie icon_smile.gif Mam chyba ostatnie pytanie - czy Ty skoro masz 2 rodzaje wylewek to robiłeś wszystko u tej samej ekipy czy 2 różnych? Bo z tego co sie orientowałem to te betonowe robi sie tym mixokretem (czy jakoś tak) a anhydrytowe jakimś agregatem innego rodzaju - i chyba nie każda ekipa ma obydwa te urządzenia?
I jeszcze jedno - jak z wysychaniem tych wylewek - ile czasu muszą schnąc jedne i drugie zanim można będzie układać płytki itd?
Dzięki po raz kolejny z góry za odp icon_smile.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gdy robiłem swoje wylewki, to technologia ta była jeszcze w powijakach i w promieniu 200km wykonywało je tylko kilka wysoko wyspecjalizowanych ekip.
Nie ma się jednak, co przejmować, bo pomieszczenia wylewką betonową łatwo zastawić (oddzielić) i wylać później, po wyschnięciu.

Nie wiem jak duże masz pomieszczenia z wylewkami betonowymi, ale raczej nie będzie do nich potrzebna specjalna ekipa z mixokretem i przypuszczam, że z wylewkami poradzisz sobie sam lub przy pomocy średnio rozgarniętego płytkarza, albo budowlańca.

Czas schnięcia wylewek? Nie pamiętam dokładnie, a nie chcę Cię wprowadzać w błąd. Na pewno zdecydowanie krótszy niż betonowych.

Co do wylewek betonowych popytaj czy nie są dostępne gotowe mieszanki, które można stosować przy zmniejszonych grubościach wylewek (ewentualnie jakie plastyfikatory warto dodać do betonu).

Ps. Zerknij do mojego dziennika budowy (link w stopce). Mam tam kilka zdjęć z wylewek ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

I jeszcze jedno - jak z wysychaniem tych wylewek - ile czasu muszą schnąc jedne i drugie zanim można będzie układać płytki itd?
Dzięki po raz kolejny z góry za odp icon_smile.gif



Witam, w przypadku wylewki anhydrytowej Agilia Sols A istnieje możliwość chodzenia po podkładzie po ok. 48h. Rozpoczęcie dalszych prac budowlanych możliwe jest po 4 dniach, a ogrzewanie można włączyć po 7 dniach. Istnieją w naszych zasobach ekipy, które wykonują oba typy posadzek i posiadają stosowny park maszynowy.

Pozdrawiam
Marek Tucholski
Online Ekspert marki Lafarge.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Do dzisiaj to już bez Twojej porady wylewka mu wyschła na pieprz, dwa miesiące się spóźniłem z odpowiedzią.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Do dzisiaj to już bez Twojej porady wylewka mu wyschła na pieprz, dwa miesiące się spóźniłem z odpowiedzią.



Może i tak, ale do niektórych tematów inwestorzy wracają bardzo często i nie musimy traktować niektórych zagadnień w odniesieniu do konkretnego projektu.

Z pewnością porada posłuży kolejnemu zagubionemu Inwestorowi.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Mam podobny problem jak ktoś piszący wyżej. Może i zrobiłbym anhydrytową ale przez to że nie nadaje sie do łazienek musiałbym robić w dwóch pomieszczeniach i garażu zwykłą cementową.... tyle że żadna firma nie przyjedzie mi zrobić wylewki na 30m2 a nawet jak przyjedzie to zawołają masakryczną cenę... jak wy to rozwiązaliście?
I po przeczytaniu całego wątku ciągle nie znalazłem odpowiedzi czy przy tej samej grubości izolacji ( u mnie na gruncie jest 12cm i ani grama więcej się nie da) zastosowanie drewna zamiast płytek spowoduje odczuwalne zwiększenie kosztów ogrzewania przez większą izolacyjność drewna? Edytowano przez Guzik23 (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Mam podobny problem jak ktoś piszący wyżej. Może i zrobiłbym anhydrytową ale przez to że nie nadaje sie do łazienek musiałbym robić w dwóch pomieszczeniach i garażu zwykłą cementową.... tyle że żadna firma nie przyjedzie mi zrobić wylewki na 30m2 a nawet jak przyjedzie to zawołają masakryczną cenę... jak wy to rozwiązaliście?
I po przeczytaniu całego wątku ciągle nie znalazłem odpowiedzi czy przy tej samej grubości izolacji ( u mnie na gruncie jest 12cm i ani grama więcej się nie da) zastosowanie drewna zamiast płytek spowoduje odczuwalne zwiększenie kosztów ogrzewania przez większą izolacyjność drewna?


Jest szereg zależności, w tym usytuowanie podłogi, potrzeby cieplne budynku, układ rurek grzewczych, źródło zasilania - kocioł, prąd PC. Z pewnym przybliżeniem można założyć, że przy zamianie płytek na cienki 15 mm parkiet, straty ciepła wzrosną w ciągu roku od 2 do 3 kWh/rok/m2 a wynikające z tego koszty eksploatacyjne będą zależne od sposobu zasilania.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Mam podobny problem jak ktoś piszący wyżej. Może i zrobiłbym anhydrytową ale przez to że nie nadaje sie do łazienek musiałbym robić w dwóch pomieszczeniach i garażu zwykłą cementową.... tyle że żadna firma nie przyjedzie mi zrobić wylewki na 30m2 a nawet jak przyjedzie to zawołają masakryczną cenę... jak wy to rozwiązaliście?
I po przeczytaniu całego wątku ciągle nie znalazłem odpowiedzi czy przy tej samej grubości izolacji ( u mnie na gruncie jest 12cm i ani grama więcej się nie da) zastosowanie drewna zamiast płytek spowoduje odczuwalne zwiększenie kosztów ogrzewania przez większą izolacyjność drewna?



Tez miałam szereg wątpliwości przy podłogówce.Ja mam izolację ok 20cm, wtedy polecano nam minimum 15cm.Ty masz 12cm...Czy to będzie takie odczuwalne?Nie wydaje mi się, ale ....pewnie zaraz ktoś to obliczy;-) Nie chciałam mieć płytek wszędzie, dla mnie dom wyglądałby wtedy jak muzeum..Wybrałam panele przystosowane(niby) do podłogówki..Nie wiem ile taniej byśmy płacili za gaz gdyby były same płytki, ale obecny koszt ogrzewania(gaz z sieci) jest moim zdaniem tak niski(przy zachowaniu przeciętnie temp. 22,5), że nawet mi się nie chce kalkulować. A wszyscy przestrzegali nas przed podłogówką z drewnem czy panelami....tym bardziej że podłogowe mam wszędzie, tzn. parter i poddasze, oczywiście łazienki, ciągi komunik. i kuchnia-gres...Spokojnie, nie będą to takie koszty, które skłoniły by Cie do obłożenia się w całości płytkami;-) Edytowano przez Czapi (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Tez miałam szereg wątpliwości przy podłogówce.Ja mam izolację ok 20cm, wtedy polecano nam minimum 15cm.Ty masz 12cm...Czy to będzie takie odczuwalne?Nie wydaje mi się, ale ....pewnie zaraz ktoś to obliczy;-) Nie chciałam mieć płytek wszędzie, dla mnie dom wyglądałby wtedy jak muzeum..Wybrałam panele przystosowane(niby) do podłogówki..Nie wiem ile taniej byśmy płacili za gaz gdyby były same płytki, ale obecny koszt ogrzewania(gaz z sieci) jest moim zdaniem tak niski(przy zachowaniu przeciętnie temp. 22,5), że nawet mi się nie chce kalkulować. A wszyscy przestrzegali nas przed podłogówką z drewnem czy panelami....tym bardziej że podłogowe mam wszędzie, tzn. parter i poddasze, oczywiście łazienki, ciągi komunik. i kuchnia-gres...Spokojnie, nie będą to takie koszty, które skłoniły by Cie do obłożenia się w całości płytkami;-)


Spokojnie, przy takich potrzebach cieplnych i takiej izolacji, przy zamianie płytek na 15 mm parkiet, różnica w rocznym koszcie przy 100m2 podłogi nie przekroczyłaby 50zł. Panele wraz podkładem, często tworzą większy opór od parkietu ale pomimo tego wzrost kosztów były podobny.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Może i zrobiłbym anhydrytową ale przez to że nie nadaje sie do łazienek musiałbym robić w dwóch pomieszczeniach i garażu zwykłą cementową.... tyle że żadna firma nie przyjedzie mi zrobić wylewki na 30m2 a nawet jak przyjedzie to zawołają masakryczną cenę... jak wy to rozwiązaliście?


30m2 to nie jest pomieszczenie aż tak duże żeby było konieczne wzywać do tego wysoko specjalistyczne firmy z gotową mieszanką. Taką powierzchnię można się wylać kupując potrzebną ilość mieszanki w workach, mieszać ją mechanicznie. Powierzchnię jednorazowej wylewki najlepiej wtedy ograniczyć do kilkunastu m2.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Witam. Dodatkowo dla izolacji podłogi pod instalację podłogówki, polecam stosować dedykowane płyty styropianowe KNAUF Therm EXPERT FLOOR HEATING EPS 100 λ 36 i EPS 200. Posiadają one system wypustek, który umożliwia szybki i łatwy montaż rurek grzewczych.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×
×
  • Utwórz nowe...