Skocz do zawartości

Wybór wkładu stalowego .....


Recommended Posts

Po poprzedni temacie czas na drugi. Jaki wybrać wkład stalowy ? Jakiego producenta polecacie ? Jaką stal do wkładu kominkowego opalanego drewnem ? Pytanie na "boku" - Czy umieszczony wkład ze stali kwaso-żaroodpornej w środku ceramiki po rozgrzaniu nie będzie powodował skraplania się wody na ceramice ? (ceramika wewnątrz 200 - w środku system oparty na w/w stali 180).
Link do komentarza
Technik - ale zadziałam jak marketingowiec: Schiedel Prima Plus (gr blachy 0,6 mm) lub Schiedel Prima 1 (grubość 1,0 mm). Teraz mniej marketingowo: oba kominy są z tego samego gatunku stali (1.4404), a okres gwarancji ten sam (10 lat), logiczne jednak, że jednomilimetrowy będzie miał większą żywotność. Nie wydaje mi się, aby któraś z konkurencyjnych firm udzielała dłuższej gwarancji. W większości przypadków to 2-5 lat. nie chciałbym jednak dyskredytować konkurencji, na pewno u kogoś jest również 10 lat, tylko nie kojarzę w jakiej firmie.

http://www.schiedel.pl/produkty/schiedel-p...opis-techniczny
Link do komentarza
Jedno pytanie.
Czy ten zapis:

Cytat

Po zastosowaniu uszczelki z wytrzymałego Vitonu system doskonale nadaje się do pracy w nadciśnieniu do 200 Pa, przy zachowaniu maksymalnej temperatury pracy 200oC.


dotyczy samej uszczelki, czy wkładu?
W opisie nie ma żadnej innej wzmianki o temperaturze pracy wkładu, a dla paliw stałych powinna ona wynosić 500-600oC.

Stal gatunku (DIN 1.4404) lub jak kto woli AISI 316L jest materiałem powszechnie stosowanym przy wkładach (kominach) stalowych, także jako płaszcze wewnętrzny przy systemach dwuściennych.
Link do komentarza
Co do temperatury pracy: w tej wielowątkowej klasyfikacji u dołu zlinkowanej strony jest o tym mowa przy literce T (T600 w "najcieplejszym" przypadku - czyli 600 st Celsiusa; ale to nie dotyczy sytuacji z uszczelką). Co do uszczelki to jej zastosowanie determinuje temperaturę spalin dla całego systemu (max 200 C) i jest typowym rozwiązaniem dla zastosowania komina we współpracy z gazowym kotłem kondensacyjnym (stąd również wzmianka o nadciśnieniu). Po ludzku pisząc (a cała ta sytuacja z wielorakimi klasyfikacjami jak dla mnie nie ma ludzkiego charakteru): wkład wytrzyma dużo więcej, ale poddawany "badaniu typu" na etapie procedury dopuszczającej do stosowania, gdy w swojej budowie miał zastosowane witonowskie uszczelki, temperatura badawcza nie była podnoszona powyżej tej związanej z potencjalnym uszkodzeniem uszczelki
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.    
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...