Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
vip42

Ściana z klocków czy "cegieł"?

Recommended Posts

Witam
próbuję znaleźć technologię, w której chciałbym wybudować swój dom.
Bardzo podobają mi się pustaki styropianowe i możliwości, które oferują.
Dla projektu Z10 koszt postawienia ścian zewnętrznych o U=0,15 (z nadprożami i wieńcem) w tej technologii wynosi ok 31 tys zł brutto za kształtki i ok 6tys zł za beton (21 m3) + zbrojenie.

czy za ok 35 tys zł (brutto) razem z robocizną (ok.235-240 zł/m2) postawię ściany o zbliżonym U w innej technologii? Edytowano przez vip42 (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

a jak to policzyłeś?


chodzi o nieścisłość w rachunku? Jest specjalna ponieważ przy takiej różnicy cenowej (ok 5 tys zł) zdecydowałbym się na kształtki.


Podpowiesz (z orientacyjnymi kwotami) inne rozwiązania?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Czy pod pojęciem "innej technologii" rozumiesz np suporex + 20cm styro ?

Na razie wyszło mi ok 1/3 twojej kwoty - ( m2 ok 65zł sam materiał) ale czeka mnie jeszcze ocieplenie - i co najważniejsze - nie płacę za robociznę.
Więc wydaje mi się, że niewiele zaoszczędzisz zmieniając na "inną technologię". Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
bardziej mi chodzi o to, że policzyłeś to, to i dasz radę w innym kształcie icon_smile.gif
chyba to nie problem, kilka telefonów do hurtowni i wykonawców i wiesz wszystko
kwestia co kto lubi
no i cena 240pln/m2 nie jest jakaś specjalna (rzekłbym - z tych wyższych) ale ja w tym nie siedzę

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
W tym sęk, że nie wiem co się składa na koszt ścian w "murowanej" technologii. Koszt pełnej ściany łatwo policzyć (ilość bloczków na 1m2 x cena + zaprawa) ale nadproża, słupy wzmacniające, wieńce i inne szczegóły mogą sporo przedrażać a nie mam pojęcia jak bardzo

Jeśli chodzi o wyliczenia "klocków" to dostałem dokładne wyliczenia od producenta (kształtki, beton...)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
jakie słupy wzmacniające?

czy wydaje Ci się, że nadproże będzie znacząco droższe od samej ściany?
będziesz odliczał pow. nadproża od pow. ściany i dodawał koszt nadproża do ceny ściany? można i tak, ale czy cena zmieni się znacząco? łe tam

ofertę masz razem z wieńcem?
koszt wieńca powinien być w koszcie stropu,
jeżeli jednak jest zawarty w tych klocach to licz pow. ścian z wieńcem, podziel koszt (cenę oferty) przez tę powierzchnię => cena za 1m2 ściany (można tak przyjąć bez jakiegoś uszczerbku na dokładności, chyba, że kloce na wieniec to klasa sama w sobie i kosztują krocie, o niebo więcej niż kloc ścienny)

a w innej technologii policz pow. ścian uwzględniając otwory w świetle, pomijając sprawy nadprożowe, nie licząc z wieńcem, wyjdą wartości gotowe do porównania,

podane gotowe kalkulacje przez innych nie będą tu zbyt miarodajne do porównania
inne ceny materiałów w hurtowni, za robociznę,
moim zdaniem to wymaga Twojego (niewielkiego) wysiłku
  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
planuję strop drewniany, więc wieniec nie będzie ze stropem
a słupy wzmacniające (może inaczej się to nazywa) widzę na co drugiej budowie z BK

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

planuję strop drewniany, więc wieniec nie będzie ze stropem
a słupy wzmacniające (może inaczej się to nazywa) widzę na co drugiej budowie z BK


Nie wiem co widziały Twoje oczy ale mi się wydaje,że chodzi Ci o "słupy" łączące wieniec stropowy z wieńcem kolankowym albo wzmacniają ścianę kolankową.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

dokładnie coś takiego, tylko że również na ścianach parterowych



trochę ogladam ostatnimi czasy budowy w okolicy oraz dzienniki userów i jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem na scianach parterowych

mozesz pokazac to na zdjeciu?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

dokładnie coś takiego, tylko że również na ścianach parterowych


Na ścianach parterowych to tez widziałem ale jak ktoś budował jakiś warsztat gdzie ściana była bardzo wysoka,i aby się nie przełamała to dawają te slupy żelbetonowe.Powinny być one połączone ze zbrojeniem z ławą fundamentową .
  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
faktycznie ostatnimi czasy same budynki handlowo-usługowe obok stawiają i co drugi ma takie słupy, teraz już wiem że chodzi o ich wysokość

a wracając do głównego tematu - wychodzi na to, że ściana murowana z ociepleniem wyjdzie sporo taniej od tej z klocków

czy ocieplenie (styro ok 20 cm) musi czy nie musi być kołkowane? Bo raz czytam że tylko dla wielu kondygnacji stosować kołkowanie, a gdzie indziej że zawsze.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Tu wszystko zależy od siły ssącej wiatru.
W domku na wzgórzu na jakimś wygwizdowie to bym kołkował, ale dla normalnych warunków ograniczenie się tylko do płyt krawędziowych i stref około okiennych całkowicie wystarczy.
Niektórzy w ogóle nie używają kołków szczególnie przy zastosowaniu kleju poliuretanowego - pianki klejącej do styropianu.
Dużo zależy od miejsca w którym domek będzie stał, a właściwie od Twojego podejścia, czy dmuchać na zimne czy nie. icon_wink.gif
  • Lubię to 2

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Polecam ta stronke http://thermomur.neostrada.pl/ramka.html i tam zakladke koszt budowy, jest wyliczony koszt budowy sciany w kilku technologiach sprawdzalem je i generalnie sie zgadzaja ceny do tych w rzeczywistosci.


Mam taki sam problem jak Ty nie wiem czy budowac z bloczkow czy z czegos tradycyjnego. Z moiich rozmow z osobami ktore w budowaly ze "styropianu" winika ze sa zadowoleni i chetnie by wybudowali z tego jeszcze raz. A z kolei Ci " tradycjonalisci" twierdza ze styropian jest gowniany.... Wiem napewno ze ze styropianu duzo szybciej postawisz i mozesz to zrobic sam a jak wezwiesz ekipe to tez wezma za robocizne mniej

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Polecam ta stronke http://thermomur.neostrada.pl/ramka.html i tam zakladke koszt budowy, jest wyliczony koszt budowy sciany w kilku technologiach sprawdzalem je i generalnie sie zgadzaja ceny do tych w rzeczywistosci.


znam tę stronę, przekłamuje w kosztach ścian murowanych (np BK+styro)

Zastanawiam się czy klocki TH250 (16 tys zł) można docieplić, bo taniej jest dołożyć 15 cm styro (ok 5-6 tys) zamiast brać TH400 (31 tys zł)

Może być problem z przyklejeniem styro do styro? Edytowano przez vip42 (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Można bez problemu. Klej poliuretanowy doskonale się do tego nadaje.
Nawet pewien zacny forumowicz tak zrobił u siebie dokładając dodatkową warstwę styro, jak mnie pamięć nie myli na element podstawowy 250mm icon_wink.gif


A co się tyczy stronki i zakładki na niej, to typowe że w materiałach marketingowych się manipuluje produktami konkurencji.
W przypadku BK nie jest potrzebny do ocieplenia styropian FS20, styropian fasadowy o takich parametrach cieplnych można kopić znacznie taniej, a i z kołków można zrezygnować.
W sumie cena materiałów na 1m2 ściany wyjdzie znacznie niższa.
Uzyskany współczynnik przenikania ciepła dla ściany z BK+13 styropian lambda 0,037W/mK (taką lambdę ma FS20) też będzie znacznie niższy i nie będzie wynosił U=0,28W/mK jak sugerują,
tylko U=0,21-0,22W/mK w zależności od rodzaju użytej spoiny dla najpopularniejszego BK odmiany 600

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Można bez problemu. Klej poliuretanowy doskonale się do tego nadaje.
Nawet pewien zacny forumowicz tak zrobił u siebie dokładając dodatkową warstwę styro, jak mnie pamięć nie myli na element podstawowy 250mm icon_wink.gif


A co się tyczy stronki i zakładki na niej, to typowe że w materiałach marketingowych się manipuluje produktami konkurencji.
W przypadku BK nie jest potrzebny do ocieplenia styropian FS20, styropian fasadowy o takich parametrach cieplnych można kopić znacznie taniej, a i z kołków można zrezygnować.
W sumie cena materiałów na 1m2 ściany wyjdzie znacznie niższa.
Uzyskany współczynnik przenikania ciepła dla ściany z BK+13 styropian lambda 0,037W/mK (taką lambdę ma FS20) też będzie znacznie niższy i nie będzie wynosił U=0,28W/mK jak sugerują,
tylko U=0,21-0,22W/mK w zależności od rodzaju użytej spoiny dla najpopularniejszego BK odmiany 600



Wydaje mi się, że BK to słuszne rozwiązanie, znacząco zyskał na popularności i skarg nie słychać.
Oczywiście to kwestia projektu, jednak przy BK odmiany 500 można zejść z U poniżej 0,2 W/m2K co pozwala nam myślec o domu energooszczędnym. 500 to 3MPa, na ogół wystarczająca wartość.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
a niema problemów z łączeniem BK i styro? Bo jak zwykle różnie mówią/piszą... że do BK to tylko wełna bo przepuszcza parę, a przy styro to wszystko (lub prawie wszystko) zostaje w BK, a do styro to tylko ceramika...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nie ma problemów.
Za grzyby, pleśnie i wykwity odpowiada sprawna wentylacja!
Często ludzie w blokach wzywają specjalistów bo pozamykali okna i zatkali w nich szczeliny wentylacyjne oraz zakleili wentylację tłumacząc, że chcieli mieć ciepło - a potem dziwią się, że coś się pojawia na ścianie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Tak ale.. Bardzo ważne jest aby warstwa ściany z gazobetonu/betonu komórkowego/suporexu/belixu itd przed ociepleniem była sucha , w przypadku zastosowania tak nasiąkliwego materiału i po oklejeniu styropianem suszenie może trwać bardzo długo .
Czy gazobeton jest najlepszym materiałem do budowania ścian ocieplanych styropianem ?
Tu wielu wykonawców ma wątpliwości ale decyduje KLIENT i cena czyni cuda icon_wink.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Kolego przeczytaj dokładnie co napisałem.
Zawilgocenie przegród budowlanych jest najczęstszą przyczyną pojawienia się grzybów , nie są to zdrowi i mile widziani goście w domach .
Akurat gazobeton zawilgocony i pozostawiony pomiędzy styropianem a tynkiem gipsowym pokrytym przed malowaniem gruntem jest dobrym środowiskiem do rozwoju wszelkiej maści grzybów.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Akurat gazobeton zawilgocony i pozostawiony pomiędzy styropianem a tynkiem gipsowym pokrytym przed malowaniem gruntem jest dobrym środowiskiem do rozwoju wszelkiej maści grzybów.




icon_eek.gif Tylko gazobeton ?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Kolego przeczytaj dokładnie co napisałem.
Zawilgocenie przegród budowlanych jest najczęstszą przyczyną pojawienia się grzybów , nie są to zdrowi i mile widziani goście w domach .
Akurat gazobeton zawilgocony i pozostawiony pomiędzy styropianem a tynkiem gipsowym pokrytym przed malowaniem gruntem jest dobrym środowiskiem do rozwoju wszelkiej maści grzybów.


Kolego
akurat wszelkiej maści grzyby rozwijają się na powierzchni przegród (w wierzchniej warstwie grubości kilku milimetrów, zwłaszcza gipsowej) i nie ma znaczenia z jakiego materiału są wykonane, bo każde mogą być mokre

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Tak ale.. Bardzo ważne jest aby warstwa ściany z gazobetonu/betonu komórkowego/suporexu/belixu itd przed ociepleniem była sucha , w przypadku zastosowania tak nasiąkliwego materiału i po oklejeniu styropianem suszenie może trwać bardzo długo .
Czy gazobeton jest najlepszym materiałem do budowania ścian ocieplanych styropianem ?
Tu wielu wykonawców ma wątpliwości ale decyduje KLIENT i cena czyni cuda icon_wink.gif



Ceramika ma stosunkowo niską nasiąkliwość, a jak się buduje w technologii suchej zaprawy np. z Porothermu to praktycznie nie ma w ogóle wilgoci w ścianie. To jest dobra opcja dla wszystkich obawiających się grzyba i pleśni pod ociepleniem icon_smile.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Zapomniałeś tylko napisać że ta opcja nie działa w przypadku podtopień, które to ostatnio coraz częściej się zdarzają, jak zawilgocenia w trakcie budowy.
A za odprowadzenie nadmiaru wilgoci z przegrody odpowiada wentylacja.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
czyli nie grozi połączeniu BK ze styro odspojenie pod wpływem wilgoci (wilgoć z wnętrza)?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Zapomniałeś tylko napisać że ta opcja nie działa w przypadku podtopień, które to ostatnio coraz częściej się zdarzają, jak zawilgocenia w trakcie budowy.
A za odprowadzenie nadmiaru wilgoci z przegrody odpowiada wentylacja.



W przypadku podtopień nie działa żadna opcja, bo to sytuacja ekstremalna. Zapewniam cię że łatwiej jest jednak o zawilgocenie podczas budowy... icon_smile.gif Wentylacja oczywiście sobie poradzi prędzej czy później. Ale to jak szybko ściana będzie miała swoje nominalne parametry i poziom wilgoci zależy głównie od tego, jak dużo wilgoci my sami do niej wprowadzimy. Stąd mój wpis a propos dryfixa...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
stwierdzenie że po podtopieniu jest wilgoć w ścianie to tak jakby ktoś napisał że na poddaszu sa przeciągi gdy wiatr zedrze dach...

sytuacje ekstremalne nie podlegają normom

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dokładnie! Jakieś katastroficzne wizje się tutaj pojawiły!
Jednak z tym chłonięciem wody przez bk to też przesada, wrzuciłem kiedyś bloczek do beczki z wodą i na drugi dzień nadal pływał - czyli nie był w stanie przyjąć dużo wody i zatonąć, w końcu jego pory są pozamykane.
Więc nie jest gąbką jak często ludzie piszą, trzeba uważać jak na każdy materiał i chronić przed wilgocią.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

Zaloguj się, aby obserwować  

  • Najnowsze posty

    • Dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Może doprecyzuję ja sprawa wygląda dokładnie. Nie ma murku ogniowego. Jest ściana rozgraniczająca poszczególne posesje i dachy łączą się prawie na jednym poziomie. Kiedyś to był budynek komunalny i remontowali te dachy jak chcieli. Po wykupieniu jednego segmentu w kamienicy postanowiłem wyremontować dach i to zrobiłem.  Jest to dach dwuspadowy. Po jednej stronie ekipa wjechała 50 cm na dach sąsiedniej posesji bo tak było zrobione opierzenie za czasów ZGK, na krokwi sąsiedniej posesji. Drugie łączenie po tej samej stronie, ale na drugim spadzie wykonano na murze rozdzielającym posesje i wykonano opierzenie. Po drugiej stronie stare opierzenie, łączenie dachów było wykonane na  krokwi po mojej stronie, która jest 30 cm od ściany rozgraniczającej posesje i ekipa zakończyła remont na tej krokwi pozostawiając 30 cm starego dachu??? Właściciel firmy twierdzi, że nie można zakończyć dachu na murze rozgraniczającym bo dachy muszą się łączyć na krokwi. Albo po mojej stronie, albo po stronie sąsiada. Wydaje mi się to dziwne.
    • Witam, Moje pytanie jest troche inne, chodzi o fakt czy zwyczajnie zmiesci nam sie dom, ktory juz mamy wypatrzony( projekt nizej) Dom ma wymiary okolo 19x 15m. Sama działka natomiast ma okolo 8 arów budowlanych (+ okolo 40 arow rolnych,(( na to chwile brak mozliwosci przekrztlcenia, wiec odrazu odpada wykorzystanie rolnej na ta chwile)) Czy dom ktory checmy koniecznie umiescic na tej dzialce zmiesci isie?( Uwzgledniajac studnie szambo i inne media konieczne na budowlanej) Nie ukrywam iz chcemy to zrobic  jak najszybciej wiec opcje sadowe lub pisemne wolimy uniknac. Dodam iz na zalaczaonym  rysunku polorzenia dzialki, jest droga obok i nad budynkiem gospodarczym do jednej dzialki 524 ,525 i obok drugiej sasiadujacej. Nasza  ma byc ta wieksza 525. Zrzut z góry Zdjecie Ogólne DANE OGÓLNE Pow. użytkowa191,1 m2 Pow. garażu40,91 m2 Pow. zabudowy *197,92 m2 Pow. podłóg (bez garażu)209,23 m2 Powierzchnia całkowita336,46 m2 Kubatura brutto1025 m3 Wysokość w kalenicy7,4 m Powierzchnia dachu289 m2 Kąt nachylenia dachu35 stopni   https://www.fotosik.pl/zdjecie/03722b09800516f7    
    • hihi - a to dopiero filozofia - otóż murek - taki ogniowy (graniczny) na dachu, jaki by nie był (łącznie zkominem) - jest elementem dachu, jest przecież kryty, ofasowaniem zazwyczaj, a czasem np. dachówką - i jest czasem wspolny, czasem nie dla sąsiednich dachów. A więc łączy dachy, jest swoistym "zwornikiem" dachów sąsiednich a zarazem ich częścią. Podobnie jak jaskółka, okno dachowe, czy np wyłaz albo cokolwiek na dachu! To też części dachu.   Jak jest projekt dachu, to murki ogniowe, attyki itp są jego częścią - miły Panie bajbaga  - nie ma co dzielić włosa na czworo 
    • Można.     Można - jeśli mur rozgraniczający posesje nie jest murem oddzielenia ppoż, a w przypadku zabudowy jednorodzinnej (w tym w szeregowej) tak może być.   Jednak: to sugeruje, że ta zabudowa jest wielorodzinną, tak więc wymagane jest oddzielenie ppoż - i nijak nie da się na niej wykonać łączenia dachów (bo wystaje ponad dach).
    • Rzecz skandaliczna i niebezpieczna. Do tego nie trzeba nawet znajomości przepisów budowlanych, wystarczy minimum myślenia.
  • Popularne tematy

  • Doradcy redakcyjni i firmowi

×