Skocz do zawartości

DREWNIANY STROP NA PARTERZE+PODŁOGÓWKA+KLINKIER


Gość kakamilk

Recommended Posts

Gość kakamilk
Witam wszystkich gotowych pomóc.
Otóż niebawem (po wakacjach) ruszam z budową domu w systemie szkieletowym.
W skrócie technologia:
- ściany 290mm(2razy izolacja na przekładkę 120mm + 50mm izolacja pozioma)
- strop 300mm w miejscach zagospodarowanych na poddaszu, reszta 600mm
- na zewnątrz tynk
- w wewnątrz Farmacell
Mam pewien dylemat. Po wielu poszukiwaniach nie znalazłem niczego na dotyczący mnie temat, stąd moja obecnośc tutaj.
Otóż szukam opini na temat stropu drewnianego na parterze budynku.
Dużo sie pisze o opiniach dotyczących zalet i wad stropów drewnianych i betonowych.
Ja w swoim domu chciałbym zastosować ściany fundamentowe, na których będzie leżał strop drewniany(podłoga parteru).
W moim rozumowaniu podłoga betonowa leżąca na gruncie (nawet z izolacją 400mm pod spodem) będzie tak czy inaczej zimniejsza(większe straty ciepła) od stropu drewnianego leżącego tylko na ścianach fundamentowych.
Myślę, że beton przylegający na całej powierzchni do gruntu z izolacją będzie mimo wszystko bardziej narażony na wychładzanie, niż strop znajdujący się ponad poziomem gruntu. Bardzo ciekawi mnie Państwa stanowisko co do tej teorii.
Niestety znalazłem problem, z którego nie za bardzo wiem jak wybrnąć. Na parterze (z resztą w całym domu) chciałbym zastosować wodne ogrzewanie podłogowe, ,,napędzane" pompą ciepła. Na tym etapie jeszcze wiem co robić, aby było dobrze. Problem pojawił się po tym jak moja żona oznajmiła mi, że ,,chcemy" klinkier na połowie powierzchni parteru (kuchnia, jadalnia,salon, korytarz,łazienka etc).
Jakimi materiałami to wszystko wykończyć i w jakiej kolejności?
Mam problem ponieważ operuję takimi materiałami w Szwecji, niestety w Polsce nie są one powszechnie dostępne. Zakup w Szwecji - za drogi.
Troszkę przemyśleń: na konstrukcji potrzebuję materiał (nie osb w polskim wydaniu proszę)drewnopochodny prawdopodobnie z piórem i wpustem - to byłaby 1-sza linia. Na drugiej linii ten sam materiał pocięty na odpowiednie dystanse(200-300mm) tworząc miejsce dla ogrzewania podłogowego-położony na tzw przekładkę, aby wzmocnić konstrukcję podłogi.Następnie planuje położyć rurki z ekranem pod spodem (jakim?). I co dalej abym mógł położyć klinkier o dość sporych wymiarach (300/600mm). Klinkier ma odpowiednią ,,przepuszczalność" dla ogrzewania podłogowego. W Szwecji kładzie się gips podłogowy i na to klinkier. Jak to wygląda w Polsce, jakich materiałów i technologii powinienem użyć , aby był trwały efekt i abym nie zbankrutował na etapie podłogi chcąc mieć taki system.
Jaki materiał użyć bezpośrednio pod klejem i jak wygląda jego ,,przepuszczalność" dla ciepła z podłogówki.
Czy powinienem ocieplić fundament w tym wypadku od zewnątrz.
Przy pytaniach, dlaczego chcę to zrobić w takim systemie - po prostu nie cierpię betonów(ich zimna) i pracy z nimi.
Dziękuję z góry za wszystkie porady i sugestie. Pozdrawiam
ps. poniżej rys poglądowy

DSC01446.jpg




ps. z ostatniej chwili - zamieniliśmy chęć posiadania na całości pomieszczeń klinkieru. Wybór padł na panele (klinkier z wysokim połyskiem okazał się zbyt śliski dla szpilek mojej żony:-) )
Oczywiście temat jak najbardziej aktualny, będą miejsca z klinkierem. Edytowano przez kakamilk (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Witam,

Dom buduje się zgodnie z opracowanym projektem na który wydano pozwolenie na budowę, a wszelkie ustalenia co do konstrukcji należy prowadzić z projektantem. Na marginesie - ciepłochronność podłogi nie zależy od materiału podkładowego ale od grubości izolacji nie ma więc znaczenia czy wylewka będzie betonowa czy podkład z drewna. Jedyna różnica to odczucie chłodu przy dotyku z betonowa podłogą - materiał ten lepiej odbiera ciepło w kontakcie z ciepłym ciałem człowieka.
Link do komentarza
Gość kakamilk
Cytat

Witam,

Dom buduje się zgodnie z opracowanym projektem na który wydano pozwolenie na budowę, a wszelkie ustalenia co do konstrukcji należy prowadzić z projektantem. Na marginesie - ciepłochronność podłogi nie zależy od materiału podkładowego ale od grubości izolacji nie ma więc znaczenia czy wylewka będzie betonowa czy podkład z drewna. Jedyna różnica to odczucie chłodu przy dotyku z betonowa podłogą - materiał ten lepiej odbiera ciepło w kontakcie z ciepłym ciałem człowieka.




Witam.
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Czy myśli Pan, że dodatkowe ocieplenie ścian fundamentowych od zewnątrz przy takim rozwiązaniu jakie ja posiadam pomoże w czymkolwiek.....czy może niepotrzebne wyrzucenie pieniędzy?
Pozdrawiam
Link do komentarza
Cytat

W moim rozumowaniu podłoga betonowa leżąca na gruncie (nawet z izolacją 400mm pod spodem) będzie tak czy inaczej zimniejsza(większe straty ciepła) od stropu drewnianego leżącego tylko na ścianach fundamentowych.


Człowieku skąd Ty się zerwałeś że takie dyrdymały prawisz ?.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...