Skocz do zawartości

Wyrównianie podlogi z płyt Durelis


Recommended Posts

Witam szanownych forumowiczy,

Proboje znalesc najlepsze rozwiazania w jaki sposob moge zniwelowac łódki ktore powstały na plytach Durelis. Moze po krótce opisze problem.

W zeszłym roku pewna firma robiła mi podłogę na poddaszu, legary co 110cm, różnica w poziomie 10cm! (budynek prawdopodobnie z 1850r i caly schodził do srodka gdzie stały piece kaflowych). Poziom uzyskali poprzez wszelkiego typu podkladki, nakladki na te legary, na to przybili 22mm plyte Durelis, a nastepnie kolejna na zakładkę 18mm. Niestety nie skręcili ich i nic nie dali miedzy legary wiec odległość dalej jest 110cm. Na tamten czas wyglądało to dobrze, choć podłoga trochę pracowała.

Później zostały postawione ścianki z plyt G-K (podwójnie) i sufity. Teraz gdy zaczynam brać się za układanie paneli widzę ze w niektórych miejscach porobiły się tzw "łódki" niektóre na głębokość nawet do 4mm na metrze. Podejrzewam ze stało się to z racji sporej odległości miedzy legarami i faktem ze te płyty były tylko zbite gwoździami. W celu wzmocnienia co 15cm dałem wkręty aby "związać" obie płyty (nawierciłem pierwszą płytę i dałem wkręt aby "podciągnąć" drugą), niestety nie wiem jak moge wyrównac łódki.

Zrywanie podłóg odpada z racji ze są już ścianki i sufity (całe szczęście te elementy stoją na legarach), wylewka odpada bo nie chce nadwyrężać stropów no i dodatkowo podłoga jednak pracuje, dodawania kolejnej płyty tez mija się z celem (poddasze, miedzy podłoga a sufitem jest i tak juz tylko 230-240cm).

Pytanie jak mogę to wyrównać? Myślałem nad żywicą epoksydowa, albo może jakąś wąską warstwę elastycznej masy samopoziomującej. Na tą podłogę maja przyjść panele wiec może jakoś podwójnie zielonymi płytami?
Link do komentarza
Podkład podłogowy wymaga usztywnienia i nie osiągnie się tego przez wyrównanie powierzchni - z czasem ugięcie będzie się pogłębiać. W najprostszy sposób płyty można "podeprzeć" wprowadzając piankę poliuretanową poprzez otwory wywiercone w płytach wzdłuż linii biegnącej środkiem między legarami. Kosztowniejszy sposób to ułożenie dodatkowego podkładu z płyt gipsowo-włóknowych o grubości 25 mm łączonych na zakład.
Link do komentarza
Cytat

W najprostszy sposób płyty można "podeprzeć" wprowadzając piankę poliuretanową poprzez otwory wywiercone w płytach wzdłuż linii biegnącej środkiem między legarami.



Ta opcja chyba najbardziej mi pasuje, czy nie przeszkadza ze pod tymi płytami w tym miejscu jest jeszcze:

----- warstwa folii
----- wełna mineralna
----- deski oparte na legarach (pozostałości po starym stropie)

Chodzi o to ze ta pianka pewnie całą folię i wełnę dociśnie do desek.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.    
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...