Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
kdd

Projekt NATALIA III po przeróbkach

Recommended Posts

Przymierzam się do budowy domku NATALIA III z pracowni MG Projekt

Dom ma kilka przeróbek o których za chwilę. Najpierw trochę informacji ogólnych.

Miejsce budowy: Chodzież w Wielkopolsce (I strefa przemarzania gruntów)
Działka: 1066 m2 (wymiary 26x41 - z czego 568 m2 to teren upraw, a 498 teren pod zabudowę co daje wymierne oszczędności w płaconych podatkach)
Pozwolenie na budowę: jest icon_smile.gif
Media: prąd, woda, kanalizacja, gaz (w budowie)

Warunki wodne na działce: woda poniżej posadowienia fundamentów (dom na wzniesieniu)
Gleba: piasek drobnoziarnisty
Orientacja budynku: wejście, kuchnia - wschód, część mieszkalna - południe-zachód, część nocna i pom. techniczne - północ

Rozpoczęcie budowy planuję w 2013 na razie zabieram się za technologie, rozwiązania, szczegóły techniczne - w tym zakresie liczę na forumowiczów icon_smile.gif. Ponadto rozpoczęcie uzależnione jest od sprzedaży aktualnego domu w Starych Babicach pod Warszawą.

Więcej o projekcie:

Natalia III to domek parterowy z poddaszem użytkowym (jedna ze zmian dotyczy likwidacji zagospodarowania piętra), który odpowiada potrzebom naszej 3 osobowej rodziny oraz ma stanowić nasz domek na emeryturę. Dom składa się z kuchni połączonej z salonem, 2 sypialni, 1 pokoju do pracy, 2 łazienek, pomieszczenia gospodarczego, wiatrołapu, dwustanowiskowego garażu oraz strychu nad całym parterem. Przy salonie znajduje się częściowo zadaszony taras.

Jest to nasz drugi w życiu dom i dlatego chcemy wykorzystać doświadczenia zdobyte przy pierwszej budowie.

Powierzchnie (po zmianach):
- mieszkalna - 128 m2
- zabudowy - 204 m2
- użytkowa - 161,4 m2
- całkowita - 260,31 m2
- kubatura - 783,38 m3
- tarasy, podesty - 48 m2

Zmiany w domu w stosunku do projektu pierwotnego [attachment=13750:plan.pdf]:
- powiększenie domu poprzez przesunięcie ściany w dwóch sypialniach
- likwidacja schodów na piętro i powiększenie pokoju
- powiększenie łazienki przy sypialni
- powiększenie WC przy kotłowni do rozmiarów umożliwiających wykorzystanie jej na osobną łazienkę
- zmniejszenie jednej z sypialni na rzecz sypialni małżeńskiej
- zmianę położenia drzwi wewnątrz

Powyższe zmiany spowodowały zmianę wielkości dachu, ścian zewnętrznych, tarasu i powierzchni oraz kubatury. Nie uległy zmianie okna i drzwi.

W następnych postach napiszę o planowanej konstrukcji domu i technologiach zarówno wykończenia jak i instalacji. Liczę na aktywną dyskusję i ciekawe propozycje od forumowiczów oraz podzielenie się doświadczeniami.

plan.pdf

plan.pdf

Edytowano przez kdd (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
FUNDAMENTY


Fundament ma być tradycyjny. Po wybraniu humusu i zrobieniu wykopu pod ławę całość wykopu pod ławę zostanie wyłożona folią budowlaną i brzegi ławy zostaną obudowane deskowaniem aby uzyskać równą powierzchnię ławy fundamentowej. Na ławie zostanie ułożona folia zbrojona jako poziome zabezpieczenie przeciwwilgociowe, a kolejna warstwa folii (x2) zostanie ułożona pod ściany domu.
Ściany fundamentowe powstaną z bloczków betonowych. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe to 2 warstwy lepiku na zimno. Ocieplenie stanowić będzie polistyren ekstrudowany ryflowany na PW aby nie trzeba było stosować folii kubełkowej.

Mam teraz dylemat odnośnie grubości tego ocieplenia 10 czy 15 cm? Oczywiście im więcej tym lepiej ale jednak koszt duży. Podłoga na gruncie będzie ocieplona styropianem o grubości 30-40 cm i tutaj kilka dylematów:
powstanie mostek termiczny na ścianie fundamentowej

[attachment=13752:fundament_1.jpg]
który chyba będę musiał zlikwidować podnosząc nieco warstwę ocieplenia podłogi na gruncie tak aby zachodziła nieco na ścianę domu

DSC01446.jpg



Może to zmniejszyć nieco wysokość pomieszczeń i zwiększy ilość materiału na ściany działowe (głębokość posadowienia ścian działowych wzrośnie o ok 20 - 30 cm i ich ciężar).

Czy i jakie zbrojenie przewidzieć w betonie na gruncie pod ściany działowe? Siatka zbrojeniowa czy pręty w betonie pod ściankami? Nie chcę aby coś popękało. Edytowano przez kdd (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Czemu nie zrobisz normalnie czyli zrównasz wylewkę (15 cm)z poziomem zero czyli fundamentami. Wtedy izolacja pozioma była by na jednej wysokości. Zresztą izolację poziomą daje się pod ociepleniem (u ciebie jest nad) - tylko wtedy to ma jakikolwiek sens. Mokre, wilgotne ocieplenie = brak ocieplenia.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Czemu nie zrobisz normalnie czyli zrównasz wylewkę (15 cm)z poziomem zero czyli fundamentami. Wtedy izolacja pozioma była by na jednej wysokości. Zresztą izolację poziomą daje się pod ociepleniem (u ciebie jest nad) - tylko wtedy to ma jakikolwiek sens. Mokre, wilgotne ocieplenie = brak ocieplenia.



Wiem że powinno się licować chudziak z poziomem fundamentów ale wysokość pomieszczenia ma 270 cm przy ociepleniu 15 cm, a więc przy 40 cm będzie miało 245 cm. Poza tym założenie o 40 cm styropianu miało też na celu częściowe zastąpienie zasypki piaskowej.

Pozostaje pytanie co ze wzmocnieniem chudziaka pod ściany działowe?

Załączam nowy rysunek. Wylewka pod podłogę nie ma izolacji wodnej bo to będzie podłogówka. Czy tak lepiej?

DSC01446.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dobra, poszperałem w necie i znalazłem informację że zbrojenie chudziaka pod ścianki działowe jest bez sensu bo na zakończeniu zbrojenia całość może pękać. Jednocześnie znalazłem informację że można jakiś mały fundament zrobić pod ścianki na ok 40 cm (czyli w moim przypadku ok 25 cm poniżej chudziaka). Poniżej schemat ideowy rozwiązania.

DSC01446.jpg



Co o tym sądzicie?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
skoro w fazie projektu to jakie mają znaczenie te "ograniczenia wysokości"? nie da rady podnieść ścian?
z tym styro w posadzce to rzeczywiście kombinujesz jak kuń pod górkę (zamiast po bożemu jak napisał BIGL ?), każde "łamanie" izolacji poziomej może powodować przerwę w jej ciągłości

ciężar? - możesz jeszcze ściany obwiesić prawdziwymi słoniami, a wpływu to nie edzie miało praktycznie żadnego
zamiast styroduru rozważ np hydromax, trochę tańszy (?), skoro masz piasek i woda poniżej poziomu posadowienia

co do fundamentów pod działówki to z czego je chcesz robić, też z blocza betonowego, że martwisz się,że popęka?
jeżeli to cię trapi, to 99,9% przypadków tego problemu jest związane ze wadliwym zagęszczeniem podbudowy,
tu rownież, żeby pękło musisz prawie że przekroczyć wytrzymałość betonu na ściskanie - powodzenia icon_biggrin.gif
clou to podbudowa

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

skoro w fazie projektu to jakie mają znaczenie te "ograniczenia wysokości"? nie da rady podnieść ścian?
z tym styro w posadzce to rzeczywiście kombinujesz jak kuń pod górkę (zamiast po bożemu jak napisał BIGL ?), każde "łamanie" izolacji poziomej może powodować przerwę w jej ciągłości

ciężar? - możesz jeszcze ściany obwiesić prawdziwymi słoniami, a wpływu to nie edzie miało praktycznie żadnego
zamiast styroduru rozważ np hydromax, trochę tańszy (?), skoro masz piasek i woda poniżej poziomu posadowienia

co do fundamentów pod działówki to z czego je chcesz robić, też z blocza betonowego, że martwisz się,że popęka?
jeżeli to cię trapi, to 99,9% przypadków tego problemu jest związane ze wadliwym zagęszczeniem podbudowy,
tu rownież, żeby pękło musisz prawie że przekroczyć wytrzymałość betonu na ściskanie - powodzenia icon_biggrin.gif
clou to podbudowa



Ścian nie chcę podnosić aby nie popsuć bryły budynku. Dodatkowo chciałem zastąpić część podsypki (która jak napisałeś może być źle zagęszczona) styropianem bo zamierzam trochę mocno ocieplić całość pod podłogówkę i może PC.

Drążę temat ścian działowych bo w aktualnym domu nieco popękały (takie żyłki się porobiły) i mnie to denerwuje. Chcę tego uniknąć w następnym. Ścianki działowe w aktualnym domu i nowym będą z betonu komórkowego.
Jak chodzi o podbudowę to ostro przypilnuję w nowym.

Hydromax - nie słyszałem, sprawdzę dzięki icon_smile.gif

Co do przerwania izolacji wodnej, rzeczywiście może to być problem ale jako że warunki wodne są dla posadowienia domu znakomite to nie sądzę aby to był problem, aktualnie mam dom na terenie gdzie woda standardowo znajduje się na 1,2m a bywały wiosny co i do 30 cm dochodziła (2 lata temu) i wszystko jest ok więc się nie boję za bardzo. Co prawda dom mam aktualnie wyniesiony ok 1 m ponad poziom drogi i gruntu pierwotnego ale wszystko jest ok. Dobra izolacja to podstawa.

Odnośnie tego szczegółu konstrukcyjnego zobaczymy co powie architekt który projektował - wysłałem zapytanie do MG Projekt co oni na to i czekam cierpliwie na odpowiedź.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
20 centów nie zepsuje bryły budynku, nie przesadzaj
co do poprawy warunków termicznych, to pomyśl nad ociepleniem ściany fundamentowej od wewnątrz

a wilgoć to nie tylko poziom wód gruntowych

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
A co da mi ocieplenie ściany fundamentowej od wewnątrz? Jeżeli od zewnątrz będzie dobrze izolowana to i tak nie będzie mostka termicznego, a izolowanie od środka co najwyżej może chyba spowodować że jeżeli ciepło ucieknie przez podłogę na gruncie to nie wyjdzie na zewnątrz poza budynek. Jakoś nie przekonuje mnie to rozwiązanie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

poszukaj, jestem ciekaw co znajdziesz...



Ocieplenie fundamentu jakie znalazłem. Swoją drogą ciekawy artykuł i stronka na pierwszy rzut oka też wygląda ciekawie. Muszę pogłębić swoją wiedzę. Teraz pytanie jakie grubości zastosować styropianu. Gdyby przyjąć że od zewnątrz 15 cm i 10 cm od wewnątrz to przy ok 100m2 fundamentu będzie potrzeba ok 25m3 styropianu co przy cienie ok 450 za m3 daje kwotę ponad 10 tys. zł. Gra jest pewnie warta świeczki. Muszę nad tym poważnie pomyśleć. Dobrze że mam czas na zastanawianie się nad tematem.

Aktualna wersja fundamentów.

DSC01446.jpg



Dzięki Barbossa za naprowadzenie na temat.

A widziałeś ten patent? STAHLTON Edytowano przez kdd (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
to może pomyśl o płycie fundamentowej, zobacz ile izolacji zaoszczędzisz i tego isomuru
rozejrzyj się po forum
znajdziesz wiele ciekawych tematów w tej sprawie

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Zacząłem analizować kwestię płyty fundamentowej i oto do jakich wniosków doszedłem:

1. Koszt fundamentu zwykłego w moim domu to ok 60 tys zł (43 materiały, 17 robocizna). Rysunek poniżej. Koszty pewnie mógłbym zmniejszyć o ok 10% poprzez samodzielne wykonanie pewnych prac oraz rabaty w hurtowniach, w każdym razie oscylujemy wokół kwoty powyżej 50 tys. zł.

DSC01446.jpg



2. Nadal nie mam zapewnionej pełnej izolacji termicznej gdyż ściana fundamentowa nie jest izolowana od dołu (koszt bloczków STAHLTON wyniósłby ok 17 tys zł - więc jest absurdalny).

3. Alternatywą jest płyta fundamentowa - 204 m2. Warunki na działce nie są niesprzyjające (piaski, brak wód gruntowych w zasięgu itp.) i nie ma potrzeby wykonywania płyty więc tutaj kwestia kosztów i właściwej izolacji będzie kluczowa. Jeżeli robiłbym płytę rozważałbym ją jako zwykły fundament, a nie element grzewczy więc i koszty będą niższe. Na płycie zamierzałbym umieścić normalną izolację. Nie oznacza to jednak że płyta miałaby być nieizolowana. Schemat poniżej.

DSC01446.jpg



Wydaje mi się że w ten sposób wykonana płyta może być tańsza i wcale nie gorsza od tradycyjnego fundamentu a jednocześnie szybsza w wykonaniu. Pewnie zapytacie po co izolacja płyty od spodu skoro nie ma ona pełnić roli fundamentu grzewczego? Przede wszystkim ściany nośne muszą być izolowane więc zimna płyta nie służyłaby dobrze fundamentom. Alternatywą jest STAHLTON - koszt 17 tys. zł. Ewentualnie zastanawiałbym się na grubszą izolacją boku płyty np. 15 cm.

Teraz kilka wątpliwości:
- czy należy stosować izolację hydro poziomą pod styropian na piasku?
- czy należy stosować izolację poziomą pod styropian pod wylewkę (szlichtę)? wszak płyta nie będzie narażona na działanie wilgoci
- czy poza instalacjami kanalizacyjną, elektryczną, powietrza do kominka coś jeszcze trzeba przez płytę "przepuścić"?
- czy posadowienie kominka w narożniku wewnętrznym płyty wraz z kominem oraz ścianami nośnymi nie spowoduje problemów? Kominek będzie oddalony ok 80 cm od brzegu płyty, komin (systemowy ok 7 metrów) 75 cm od brzegu - jakieś specjalne wzmocnienia?


Teraz będę szukał ofert. MEGATHERM za płytę bez ocieplenia chce ok 40 tys. z ociepleniem pewnie będą chcieli z 50 tys. W tym wydaniu sprawa się opłaca zarówno kosztowo, czasowo jak i w efekcie izolacyjnie.

Tak przy okazji - czy znacie jakieś firmy które robią takie płyty. W zasadzie Dr Google podaje Legallet i MEGATHERM a jakieś inne? Ciężko coś znaleźć, obawiam się że reszta to jacyś przypadkowi fachowcy, ale może są jakieś sprawdzone firmy w Wielkopolsce?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dostałem pierwszą ofertę na wykonanie konstrukcji dachu wraz ze stropem nad parterem w technologi prefabrykowanej konstrukcji drewnianej - technologia MITEK. Koszt za ok 315 m2 ok. 30 tys zł. Oczywiście w cenie jest materiał i robocizna z dowozem na budowę i montażem całości na budynku.
W tej technologii oszczędzam na 2 podciągach HEB200 o długości każdy ok 6 metrów (podciągi były konieczne gdyż oryginalnie jest to konstrukcja płatwiowo - kleszczowa). Minusem jest dosyć małe pomieszczenie na strych o wielkości ok 20 m2 przy powierzchni zabudowy ok 204 m2. Zaletą jest też niższy koszt wykonania całej więźby oraz wysoka jakość wykonania i pewność jakości drewna. Edytowano przez kdd (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dostałem drugą ofertę na wykonanie konstrukcji dachu, niestety nie można wykonać wykusza zgodnie z projektem (czyli trzypłaszczyznowego) tylko płaski kawałek dachu. Fuj! Nie jest to ładne. Konstrukcja kratownicowa z pomieszczeniem na środku domu o powierzchni ok 30 m2. Koszt 39.900 + 8% VAT daje 43.092 zł.

Drogo no i z nieładnym wykuszem. Nie podoba mi się zarówno koncepcja jak i cena.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Firma MEGATHERM od ponad 2 tygodni nie odpowiada więc pewnie olali temat. No cóż nie każdy jest tak zarobiony że może sobie pozwolić na olewanie klientów. Widać że trzeba szukać gdzieś indziej.

Podobne zdanie mam o MG PROJEKT. Zadałem im pytania po zakupie projektu zarówno na ich forum jak i poprzez emalie i zero odpowiedzi. Niestety do momentu zakupu wszystko cacy a potem niestety bujaj się sam. No cóż trzeba będzie zrobić studia z zakresu budownictwa i samemu sobie odpowiedzieć na pytania.

Dobra wiadomość wybraliśmy kolorystykę zewnętrzną domu. Ileż to rzeczy człowiek musi wziąć pod uwagę kolorując dom.
Idziemy w brązy i brudną biel (podobają nam się szarości ale na osiedlu gdzie będziemy się budować wszyscy już mają szare dachy więc musimy mieć inny). W 2005 jak budowałem aktualny dom nikt w okolicy nie miał popielatego dachu i białych ścian a teraz wszyscy tak mają.

Biorąc pod uwagę całokształt musimy mieć w podobnych odcieniach brązu:
- dach
- rynny
- podbitkę
- okna
- drzwi wejściowe
- bramę garażową
- słupy: przy wejściu do domu i na tarasie

Zaczynamy szukać! Edytowano przez kdd (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dachówka już wybrana - Euronit DURATOP PROFIL-S MOKKA - wybór był prosty bo taką dachówkę tylko w innym kolorze mam na aktualnym domu. Sprawdza się doskonale więc nie ma co cudować. Dodatkowo koszt dachówki (3,5 zł brutto/szt) jest znośny.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Zabrałem się za kosztorys własnego domu, który mam zamiar zbudować. Posłużyłem się oryginalnym zestawieniem materiałów jakie dołączone było do projektu oryginalnego. Uwzględniłem też zmiany jakie poczyniłem w domu czyli: fundamenty, ściany nośne i działowe, stropy, zmiana ocieplenia na lepsze. Generalnie starałem się korzystać z dobrych materiałów i dawać więcej aniżeli w projekcie. Korzystałem z takich źródeł jak Alledrogo, hurtownie budowlane, cenniki usług firm wykonawczych. Ceny to połowa roku 2012. Koszty robocizny nie są przesadzone bo sam mam zamiar i będę miał czas aby wykonać wiele rzeczy, a poza tym w rodzinie mam osoby zajmujące się budowlanką więc nie skasują jak za zboże (przynajmniej taką mam nadzieję). Korzystałem z doświadczeń zdobytych przy budowie aktualnie posiadanego domu.

Konkluzje z wykonanego kosztorysu:
- budowa ma zamknąć się kwotą ok 450 tys. zł (bez działki)
- SSO wychodzi ok 190 tys zł i stanowi ok 45% kosztów budowy
- wykończenie to ok 230 tys zł i 55% kosztów całej budowy
- koszt budowy jest akceptowalny i nie powala na kolana gdyż wychodzi ok 2,5 tys za metr domu z garażem
- można rozważyć wykonanie fundamentu w postaci płyty fundamentowej gdyż koszt wykonania tradycyjnego fundamentu mającego sporo mostków termicznych wynosi ok 58 tys i jest o ok 7-10 tys niższy aniżeli płyty
- koszty ocieplenia zewnętrznego i dachu nie są kosmiczne nawet przy zastosowaniu okładzin grubości 30 cm w przypadku ścian i 35-40 cm w przypadku dachu.<br>

Więcej szczegółów oraz zestawienia są >>> tutaj

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jako że interesuje mnie kwestia kosztów wykonania domu oraz jak najlepsza ochrona przed zimnem za nieduże pieniądze zacząłem liczyć w OZC kwestie kosztów materiałów i kosztów ogrzewania. To oczywiście tylko teoria ale ... wyniki są ciekawe.

Dla przypomnienia parametry domu:
- ściany gazobetonu PW 24 cm
- styropian
- strop drewniany ocieplony wełną
- fundamenty ocieplone 10 cm styropianu z każdej strony
- podłoga na gruncie 20 cm styropianu
- rekuperacja
- okna PVC
- powierzchnia 161 m2

Sprawność wentylacji z rekuperacją ustaliłem na 50%. Obliczenia wskazują że zmiana materiałów na lepsze i dużo droższe wcale nie musi być opłacalna nawet jeżeli robi się to kompleksowo. Oto przykłady. Zakładam że w obu przypadkach uzyskuję taką samą jakość wykonania.

Wariant I - standard
- ściany 20 cm styropianu U=0,04
- strop 35 cm wełny U=0,052
- okna U=1,0

U ściany wychodzi 0,152.

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 8147 kWh
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło 50,6 kWh/m2


Wariant II - lepsze materiały
- ściany 20 cm styro U=0,031
- strop 40 cm wełny U=0,052
- okna U=0,8

U ściany wychodzi 0,125.

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 7536 kWh
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło 46,8 kWh/m2

Roczna różnica w zapotrzebowaniu na ciepło to 611 kWh czyli dla gazu ziemnego to oznacza dodatkowo ok 62 m3 i koszt ok 124 zł rocznie! Bardzo mało jak na znaczne różnice w koszcie materiałów. Styropianu na ściany potrzebuję ok 44m3, a więc różnica pomiędzy zwykłym fasadowym, a grafitowym wychodzi 2200 zł, wełna ok 750 zł okien nie sprawdzałem ale są chyba o jakieś 30% droższe.

Teraz ciekawostka - otóż gdy polepszę współczynnik sprawności rekuperacji do 90% (a taki wynik podają producenci) to robi się dom pasywny bo wówczas:

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania wynosi 4440 kWh
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło 27,6 kWh/m2

Co to oznacza? Otóż nie spotkałem się z nikim kto miałby współczynnik sprawności rekuperacji powyżej 75%, a po drugie warto zainwestować w dobry odzysk ciepła z wentylacji nawet kosztem jakości materiałów ociepleniowych. Przy dobrej rekuperacji można sporo oszczędzić. W moim skrajnym przypadku ok 750 zł rocznie w stosunku do wariantu I. Moim zdaniem nie ma co oszczędzać ale trzeba wiedzieć gdzie warto zastosować lepsze materiały. Zadbanie o właściwe wykonawstwo jest tutaj kluczowe.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Zastanawiam się nad innym niż tradycyjne wykończenie narożników w domu. Tradycyjnie jest na mijankę, a ja myślę o takim PW który eliminowałby jakikolwiek mostek cieplny na narożnikach. Są teraz maszyny do przycinania styropianu i można taki efekt uzyskać bez problemu. Ciekaw jestem czy ktoś to stosował?

DSC01446.jpg

Edytowano przez kdd (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dla potomnych i nie tylko oraz w związku ze zbliżającym się terminem (mam nadzieję) rozpoczęcia budowy nowego domu poniżej zaprezentuję koszty jakie dotychczas poniosłem na budowę (na razie formalności, dokumentacja itp). Może komuś się przyda przy planowaniu zakupu działki i budowie domu.

zakup działki odpis KW - 30,00 zł
dokumentacja wypis i wyrys z mapy - 50,00 zł
zakup działki akt notarialny - 1 577,70 zł
dokumentacja projekt - 2 200,00 zł
dokumentacja warunki - wodociągi - 43,20 zł
dokumentacja architekt - zmiany, adaptacja - 1 800,00 zł
dokumentacja mapki - 400,00 zł
dokumentacja geodeta - wyłączenie połowy działki pod budowę - 400,00 zł
instalacja elektryczna enea - opłata za przyłączenie - 963,62 zł
instalacja elektryczna enea - opłata za przyłączenie - 1 177,76 zł

Poza prądem mam na działce już wodę i kanalizację, a gaz czeka na podpisanie. Do działki jest droga i niedługo będziemy utwardzać tłuczniem (koszt za 300 m2 ok 7000 zł). Nie uwzględniłem w kosztach zakupu działki bo w każdym regionie będzie inaczej. Pozostałe koszty są zbliżone w każdym regionie Polski. Łącznie na budowę której jeszcze nie rozpoczęliśmy wydaliśmy prawie 9000 zł, ale na tym etapie wystarczy zgłoszenie do Starostwa o zamiarze rozpoczęcia budowy i można startować.
Słów kilka o zmianach w projekcie. Udało się znaleźć ciekawy projekt, który nie wymagał wielu zmian. Zmieniliśmy tylko wielkość budynku o 1 m wydłużenie, zmiana konstrukcji stropu z Teriva na drewniany, likwidacja schodów wewnątrz domu, zmianę wielkości niektórych pomieszczeń, zmiana położenia drzwi (szczegóły kilka postów wyżej). Będę sukcesywnie dodawał kolejne koszty jakie będziemy ponosili na budowę domu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Zgłębiłem temat rekuperacji, zrobiłem bilans pomieszczeń i powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz zrobiłem projekt rekuperacji.

Kilka słów objaśnienia:
- rekuperator będzie zlokalizowany w kotłowni ogrzewanej
- czerpnia gdzieś na ścianie północnej (pewnie zaraz przy kotłowni) albo na dachu (ale to mniej prawdopodobne bo latem by czerpała powietrze ogrzane przez słońce)
- wyrzutnia prosto w wentylator powietrznej pompy ciepła (taki plan, mam nadzieję że się uda)

Poniżej zbilansowanie systemu oraz projekt. Prośba do fachowców o opinie, sugestie i propozycje zmian.

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Edytowano przez kdd (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×
×
  • Utwórz nowe...