JALA Napisano 19 sierpnia 2006 Udostępnij #1 Napisano 19 sierpnia 2006 WitamCzy wystarczy Ytong 40 jesli chodzi o wlasciwosci cieplne?Pozdrawiam Link do komentarza
Gość k. Napisano 20 sierpnia 2006 Udostępnij #2 Napisano 20 sierpnia 2006 1 m3 YTONGA kosztuje ok. 270 zł + 22 % VAT, a 1 m3 styropianu kosztuje ok. 100 zł + 22 % VATpo co więc przepłacać?bardziej rozsądne jest zbudowanie ścian z YTONGA 24 cm i docieplenie styropianem 2 cm, na pewno włsności cieplne takiej ściany będą lepsze niż ściany z YTONGA 40 cm (chociaż ściana z 40 cm YTONGA spełnia polskie normy - dość łagodne i mało energooszczędne) i taniej wyjdzie Link do komentarza
shp Napisano 20 sierpnia 2006 Udostępnij #3 Napisano 20 sierpnia 2006 spokojnie.tylko zastanów się czy nie lepiej wykonać ścianę cięńszą(dużo cięńszą) i dodatkowo wykonać izolacje cieplną. Bowiem gwarantuje Ci, że jeśli nawet wykonasz mur z ytonga 40cm , lub wienerbergera 44cm mające współczynniki przenikania i przewodzenia dużo,dużo niższe od normowych to już po 2-3 sezonach bedziesz oglądał mostki cieplne na ścianach. jakbyś po 5 latach wyskrobał z muru jedną cegiełkę i poddał ją ponownym badaniom to wyszłoby Ci, że napewno nie spełnia norm cieplnych.Zarówno Ytong jak i zresztą Porotherm(wienerberger) oferują materiały ciepłe - i z tym nie dyskutuje. I ich zaletą jest jednak tylko to, że pozwalają odłożyć roboty elewacyjne(dociepleniowe) na kolejny okres(rok)Jezli wyjść więc z założenia że mur ma pełnic tylko role konstukcyjną, to po co się bawić w takie grubości. cienka konstrukcja+10/15 cm ocieplenia i spokój na wiele, wiele lat.ps: a jak juz jestes w rejonach xella(ytong i silka) to produkty jednej firmy.... to zastanów się na silką, która mimo ze jest droższa to spełnia praktycznie każde zachcianki inwestora..... no poza ceną.pzdrshp Link do komentarza
Wentylek Napisano 20 sierpnia 2006 Udostępnij #4 Napisano 20 sierpnia 2006 To nawet w przybliżeniu nie jest izolacja, poza tym chłonie wilgoć. Link do komentarza
JALA Napisano 30 sierpnia 2006 Autor Udostępnij #5 Napisano 30 sierpnia 2006 "1 m3 YTONGA kosztuje ok. 270 zł + 22 % VAT, a 1 m3 styropianu kosztuje ok. 100 zł + 22 % VATpo co więc przepłacać?"Sluszna uwaga, a jak maja sie do tego koszty robocizny?w przypadku budiwy z Ytong 40 a Ytong 24 + styropian? zeby sie nie okzalo,ze oszczedze na materialach a doloze do robocizny i w efekcie wyjdzie na jedno Link do komentarza
shp Napisano 30 sierpnia 2006 Udostępnij #6 Napisano 30 sierpnia 2006 nie wyjdzie na jedno.chcialbym zauważyć, że oszczędzanie pieniędzy na ścianach zew. w konsekwencji moze prowadzić do wywalenia pieniędzy na caly dom w bloto.na czym jak na czym- ale na fundamentach,scianach,oknach i dachu (czyli tzw. stanie surowym) nie ma co oszczędzać. nie mówie, że trzeba wydać kupe kasy tylko po to aby wydać, ale warto wiedzieć, na czym nie opłaca się oszczędzać. I ściany napewno są takim elementem.Zobacz, że kiedyś ytong jedyne co promował to sciany jednowarstwowe... dziś już o tym nie usłyszysz. ... po cichu sie wycowali.... a za pare lat wycofają pewnie ytong 40cm.Każdy element w domu ma swoją funkcje, a ściana zewnętrzna ma być albo konstrukcną nośną albo osłonową, bynajmniej nie izolacją. od izolacji jest styropian lub wełna(mówimy o materiałach na ściany)nie zastanawiaj sie..... nie ma nad czym.... ps: łatwo mi mówić, bo to nie moje pieniądze pzdrshp Link do komentarza
JALA Napisano 6 września 2006 Autor Udostępnij #7 Napisano 6 września 2006 wiec co radzisz? Ytrong lub protherm np 24 + steropian 12 naprzyklad? czy jakies inne rozwiazanie? NIe chodzi mi o to aby zaoszczedzic tylko o to, zeby zrobic to optymalnie Link do komentarza
shp Napisano 6 września 2006 Udostępnij #8 Napisano 6 września 2006 ja tylko mogę powiedzieć, jak bym rozwiązał problem gdybym sam budował.Otóż wybrałbym prawdopodobnie silke ze względu na świetny mikroklimat który tworzy ten materiał np. 24 + 10-12 cm styropianu. - wersja optymistycznaw przypadku generowania oszczędności postawiłbym z ceramiki poryzowanej + ocieplenie styropianem, mimo gorszej obróbki i pewno większej ilości spadów, bardziej ufam tradycyjnym i sprawdzonym rozwiązaniom aniżeli gazobetonowi , ale to tylko moje zdanie.pzdrshp Link do komentarza
atol Napisano 25 lutego 2007 Udostępnij #9 Napisano 25 lutego 2007 podpatruję wasze maile z zeszłego roku na temat budowy i grubości ścian z ytonga i zastanawiam się czy już wybraliście ,czy to jest 24 cm i styropian ,czy jednak 40 cm sam ytong ? jestem przed wyborem na wiosnę ruszam z budową i proszę o radę ,jeśli już ktoś to zrobił proszę mnie oświecić .wolałbym rozmawiać z praktykiem bo teoretykiem to już jestem .pozdrawiam marek Link do komentarza
JALA Napisano 13 marca 2007 Autor Udostępnij #10 Napisano 13 marca 2007 wybralem Ytong 40... po konsultacjach ze znajpomymi ktorzy maja sciany jednowartwe, po przeanalizowaniu ich rachunkow za ogrzewanie i ogllne zadowolnie zdecydowalem sie wlasnie na taki wariant... Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 14 marca 2007 Udostępnij #11 Napisano 14 marca 2007 Coraz częściej przychodzą na Bartycką po wentylację i ogrzewanie ludzie z projektami gdzie jest 40 cm styropianu w podłodze, 40 wałny w ścianie, i dachu.( U>0.1W/m2xK) Czy to, że utrzymanie domu zużywającego powyżej 70kWh/m2 (polskie dyrektywy) będzie trudne do utrzymania teraz, a za parę lat na emeryturze, wręcz niemożliwe, nie trafia do świadomości. Przecież wystarczy wejść na niemieckie strony ytonga , ile tam izolacji od ścrodka Xella dokłada. Ale u nas... "wybrałem drogą technologię i budowę, by drogo płacić, bo oszczędność, ekeologia wstyd!" Kupujesz projekt, żądaj podania "ile pali". Link do komentarza
mak1975 Napisano 30 marca 2007 Udostępnij #12 Napisano 30 marca 2007 Panie T. Brzęzkowski z tego co zaowarzylem na tym forum jest pan doskonale obeznany w tem,atyce budowlanej dlatego tez prosze rade jaki material wybrac na budowe domu i jaka wersje docieplenia go z szacunkiem Mak1975 Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 30 marca 2007 Udostępnij #13 Napisano 30 marca 2007 Jakie rachunki Pana interesują? Jak duży dom? Link do komentarza
mak1975 Napisano 30 marca 2007 Udostępnij #14 Napisano 30 marca 2007 Cytat Jakie rachunki Pana interesują? Jak duży dom? Dom to Olivka ow 123 mkw. z poddaszem urzytkowym i garazem. Chcialbym budowac dom ktory bedzie cieply i wmiare energoszczedny ale w ramach rozsadku i oplacalnosci moje doswiadczenie w dziedzinie budowlanej jest raczej niewielkie dlatego zwracam sie wlasnie do pana jako experta, mysle ze dom bedzie ogrzewany kotlem kumulacyjnym gazowym lub piecem na ekogroszek ale jeszcze nie podjelem decyzji. Chcialbym uniknac popelnienia bledu ze nastawie sie na oszczednosc w budowie a potem bede slono placil za ogrzewanie interesuje mnie tzw zloty srodek czyli cos posredniego miedzy duzymi kosztami a najnizszymi rachunkami za ogrzewanie tak aby sie to oplacalo Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 30 marca 2007 Udostępnij #15 Napisano 30 marca 2007 Trudno jest znaleźć złoty srodek.Dlaczego?Ogrzewanie węglem najtańsze jest (eksploatacja ) w domach o dużych potrzebach ciepła E>200kWh/m2 rocznie. Ogrzewanie gazowe najtańsze jest w domach 200kWh/m2 >E> 100 kWh/m2 roczniew domach energooszczednych najtańsze jest ogrzewanie elektryczne .Zalecenia w wielu nkrajach UE (BBR 2006 RT2000 R2000....) podają górny pułap to 40kWh/m2 rocznie. Ponieważ nie ma czegoś takiego jak energooszczedne ogrzewanie, więc pieniądze wydane na kotłownie to kasa wyrzucona w błoto. Izolacja termiczna to coś jak termos - nie toleruje kompromisów, nie może być częściowa.By mieć pieniądze na izolacje , rekuperacje należy zrezygnować z kotłowni, domy energooszczędne są tańsze w budowie od tradycyjnych "muratorowskich" no i tańsze w eksploatacji, napewno też zdrowsze. Ile chciałby Pan płacić? Wtedy będzie konkretna rozmowa!Ile chciałby Pan płacić? Wtedy będzie konkretna rozmowa! 100zł /miesiąc 200zł/miesiąc? Link do komentarza
mak1975 Napisano 31 marca 2007 Udostępnij #16 Napisano 31 marca 2007 Kwoty ktore pan podal sa dla mnie wrecz nie osiagalne bo obecnie mam mieszkanie 75 mkw i ogrzewanie gazowe w budynku poniemieckim na 1 pietrze i place rachuki ok od 200 do 300 zl w zaleznosci od tego jak jest zimno. Chcialbym placic za ogrzewanie ok 200 zl jesli jest to mozliwe Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 2 kwietnia 2007 Udostępnij #17 Napisano 2 kwietnia 2007 Zadaniem ogrzewania jest uzupełnić straty, przez izolację i wentylację, oraz zagrzać zużywana wodę. Rachunki więc zależą od w/w czynników. Ważną rolę może odgrywać system ogrzewania . W ogrzewaniu centralnym płacimy za ciepło wytworzone, nie za odebrane, twoje mieszkanie ma zamontowane około 7kW grzejników a piec produkuje minimum dwa razy tyle. Za te pieniądze co wydałeś na kocioł , instalacje, odbiory, liczniki... można by założyć niecentralne ogrzewanie, wentylację wyciągowo nadmuchową z odzyskiem ciepła, zaizolować ściany, dać dobre termy w kuchni i łazience zakończone bateriami bezdotykowymi i przy tych samych nakładach płaciłbyś poniżej 100zł za wszystko . "Wadami" takiego rozwiązania jest, że mieszkanie jest zdrowsze i nie wymaga przeglądów i konserwacji Link do komentarza
mak1975 Napisano 2 kwietnia 2007 Udostępnij #18 Napisano 2 kwietnia 2007 Dlatego tez chcialbym uniknac powyzszych bledow woel polozyc tansza terakote czy nie kupic plazmy a wykonac dobra instalacje ktora pozwoli na niskie rachunki ogrzewani domku jaki chcemy budowac czyli Oliwki. Wiem ze prawie napewno zdecyduje sie na wentylacje wymuszana z odzyskiem ciepla zastanawia mnie ile ona moze kosztowac przy takim domku i co jeszcze zrobic aby malo placic. Jakie docieplenie i izolacja co pan poleca? Link do komentarza
JALA Napisano 3 kwietnia 2007 Autor Udostępnij #19 Napisano 3 kwietnia 2007 ja zdecydowalem sie na Ytong 40 + rekuperator + pompa ciepla i watpie zebym mial duze rachunki Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 3 kwietnia 2007 Udostępnij #20 Napisano 3 kwietnia 2007 W Ładnym Domu red. Jerzy Dudek co roku podaje zużycie energii w różnych domach i technologiach . Najtaniej o roku wychodzi dom 144m2 z K=0.1 W/m2xK w podłodza ścianie dachu z rekuperatorem i elektrycznym ogrzewaniem bez kominka. Rachunki roczne za wszystko poniżej 2000zł (ile poniżej ,zależy od zimy)Koszt założenia ogrzewania 4400 zł . Proponowana przy budowie pompa ciepła z instalacją wewnętrzną i zawnętrzną 60000zł. Właściciel wpłacił do www.db.pl pokiet 50000 zł na 6% (w 2002) czyli tak :::: roczny całkowity koszt energii 2000 zł - odsetki z pompy ciepła 3000 zł zysk na nie montowaniu pompy ciepła w domu izolowanym OCZYWISTY PRĄD ZA DARMO I TYSIAK W KIESZENI!!!!! POMPY GÓRĄ! Link do komentarza
PedroJ Napisano 3 kwietnia 2007 Udostępnij #21 Napisano 3 kwietnia 2007 Cytat W Ładnym Domu red. Jerzy Dudek co roku podaje zużycie energii w różnych domach i technologiach . Najtaniej o roku wychodzi dom 144m2 z K=0.1 W/m2xK w podłodza ścianie dachu z rekuperatorem i elektrycznym ogrzewaniem bez kominka. Rachunki roczne za wszystko poniżej 2000zł (ile poniżej ,zależy od zimy)Koszt założenia ogrzewania 4400 zł . Proponowana przy budowie pompa ciepła z instalacją wewnętrzną i zawnętrzną 60000zł. Właściciel wpłacił do www.db.pl pokiet 50000 zł na 6% (w 2002) czyli tak :::: roczny całkowity koszt energii 2000 zł - odsetki z pompy ciepła 3000 zł zysk na nie montowaniu pompy ciepła w domu izolowanym OCZYWISTY PRĄD ZA DARMO I TYSIAK W KIESZENI!!!!! POMPY GÓRĄ! Witam,Mam pytanie. Co proponuje Pan zamiast centralnego ogrzewania? Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 3 kwietnia 2007 Udostępnij #22 Napisano 3 kwietnia 2007 Niecentralne systemy elektryczne, jedyne rozwiązania do domów izolowanych. 40kWh/m2 rocznie.od 12 lat z dokładnym systemem aisic . Link do komentarza
PedroJ Napisano 3 kwietnia 2007 Udostępnij #23 Napisano 3 kwietnia 2007 Bardzo ciekawe. Proszę o dokładniejsze informacje lub odnośniki do jakichś stron (materiałów, firm) Zamierzam wybudować dom w tym roku i interesują mnie szcegóły dotyczące nowoczesnego domu pasywnego. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 4 kwietnia 2007 Udostępnij #24 Napisano 4 kwietnia 2007 Nie jestem zwolennikiem idei domów pasywnych. Są drogie i mało komfortowe. Wolę domy , poprostu izolowane. Są tańsze w budowie od tadycyjnuch , zdrowe i komfortowe. Link do komentarza
PedroJ Napisano 4 kwietnia 2007 Udostępnij #25 Napisano 4 kwietnia 2007 Sądziłem, że podstawą domu pasywnego jest właśnie niskie zapotrzebowanie na energię za pomocą odpowiedniego zaizolowania. Jestem mało zorientowany w sprawie-będę wdzięczny za opis jak wygląda dom przez Pana proponowany. I ciekawią mnie te:"Niecentralne systemy elektryczne". Prowadzi Pan firmę jak rozumiem? Jestem ze Śląska. Planuję jak pisałem w tym roku wybudować dom z poddaszem użytkowym ok. 150m. Mam nadzieję, że jest to możliwe w kilka miesięcy biorąc pod uwagę kłopoty z materiałami, które ponoć występują. Zastanawiam się właśnie nad technologią sensowną dla domu izolowanego no i dość szybką. Może znajdę technologię, w której nie ma problemu z materiałami, bo ludzie wolą budować tradycyjnie zauważyłem. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 4 kwietnia 2007 Udostępnij #26 Napisano 4 kwietnia 2007 Małe zapotrzebowanie na ciepło można osiągać na dwa sposoby. - Przez skuteczna izolację , wentylację z odzyskiem ciepła , krany bezdotykow z niecentralnymi termami (brak cyrkulacji) i precyzyjne tanie niecentralne ogrzewanie.-Lub przy gorszej izolacji stosowanie pomp ciepła, kolektorów słonecznych , zbierania enrgi latem w gruncie pod domem i korzystanie z niej zimą.... .Ja zajmuję się tym pierwszym sposobem, jest prosty, tani, a jedyną jego "wadą " jest to, że uderza w rynek instalacyjny. Nie ma już pieców co, cyrkulacji "ciepła" , klimatyzacji, konserwacji i napraw... Dlatego ma tylu wrogów. Link do komentarza
PedroJ Napisano 4 kwietnia 2007 Udostępnij #27 Napisano 4 kwietnia 2007 Pierwszy sposób bardziej mnie interesuje tylko nie wiem w jakiej technologii budować, żeby było szybciej i bez kłopotów. Na rekuperator jestem zdecydowany tylko komin jednak muszę zrobić, bo zarówno ja jak i moja partnerka chcemy mieć kominek z rozprowadzeniem ciepła-gdzieś czytałem, że da się to pogodzić z rekuperatorem. Kiedyś myślałem o ogrzewaniu solarnym, ale przy niewielkiej ilości ciepła potrzebnej do ogrzania dobrze izolowanego domu z rekuperatorem wychodzi mi na to, że zestaw za 6-7tys. zł będzie się zwracał wiele lat, więc chyba nie ma sensu. Pytanie tylko jak z tym precyzyjnym tanim niecentralnym ogrzewaniem-jakieś konkrety Pan proponuje? Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 5 kwietnia 2007 Udostępnij #28 Napisano 5 kwietnia 2007 Jeżeli sptkasz kogoś kto tak proponuje to należy go utylizować, by więcej krzywdy nikomu nie czynił.!!Nie da się pogodzić wentylacji z ogrzewaniem. Wentylacja ma stały niewielki strumień, niezależny od temperatury, ogrzewanie sterowane jest wyłącznie temperaturą. Wentylacyjne powietrze podawne jest od góry, ciepła od dołu.... Poza tym nie da się też mieszkać w domu o małych potrzebach ciepła i nadmuchowym ogrzewniu kominkowym, wahania temperatur są ogromne, a suchość powietrza nie do wytrzymania. Doradzałbym kominek otwarty, a rekuperator i tak "przepchnie część ciepła z salonu dalej. Link do komentarza
PedroJ Napisano 5 kwietnia 2007 Udostępnij #29 Napisano 5 kwietnia 2007 Dzieki za pomoc. Tylko otwarty kominek to jednak troche niebiezpieczne-chyba, że są jakieś z zamykaną)opuszczaną) szybą. Pytanie tylko jak z tym precyzyjnym tanim niecentralnym ogrzewaniem-jakieś konkrety Pan proponuje? Podłogowe? Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 5 kwietnia 2007 Udostępnij #30 Napisano 5 kwietnia 2007 Proszę na www, lub telefonicznie, na forum nie bardzo można.Co do bezpieczeństawa , Kominki są od tysięcy lat z szybą od kilkunastu, nie słuszałem o wypadkach z otwartym kominkiem (oczywiście prawidłowo wykonanym) a ogień za szybą.... Po drugie są wentylacje z "biegiem kominkowem" silnik podający daję więcej niż wyciągowy i po kłopocie. Link do komentarza
PedroJ Napisano 5 kwietnia 2007 Udostępnij #31 Napisano 5 kwietnia 2007 jak strona www? Link do komentarza
ilo Napisano 11 lipca 2007 Udostępnij #32 Napisano 11 lipca 2007 Cytat ja tylko mogę powiedzieć, jak bym rozwiązał problem gdybym sam budował.Otóż wybrałbym prawdopodobnie silke ze względu na świetny mikroklimat który tworzy ten materiał np. 24 + 10-12 cm styropianu. - wersja optymistycznaw przypadku generowania oszczędności postawiłbym z ceramiki poryzowanej + ocieplenie styropianem, mimo gorszej obróbki i pewno większej ilości spadów, bardziej ufam tradycyjnym i sprawdzonym rozwiązaniom aniżeli gazobetonowi , ale to tylko moje zdanie.pzdrshp I jak budujesz z Ytonga 40??? Mam do sprzedania nadproża do Ytong 40. Kupiłam Ytong 36,5 ( nie było 40) i zostały mi nadproża (( Jeżeli potrzebujesz to dzwoń 0-607-360-185 Link do komentarza
Darki Napisano 12 lipca 2007 Udostępnij #33 Napisano 12 lipca 2007 Witam!Wszystkich zainteresowanych energooszczędnym budowaniem zachęcam do poczytania o "domach pasywnych". Wystarczy w wyszukiwarce wpisać taką frazę i pojawią się linki do odpowiednich stron. Moim zdaniem chcąc obniżyć koszty można spróbować zastosować rozwiązanie pośrednie.Przy budowaniu domów ciepłych i szczelnych konieczne jest zastosowanie właściwej i sprawnej wentylacji. Tu należy jak najmniej oszczędzać. Ewentualne błędy wychodzą po latach. Warto rozważyć zastosowanie wymiennika gruntowego.Wybrane rozwiązania cieplne i wentylacyjne muszą być skorelowane, bo w przeciwnym wypadku można wydać duże pieniądze i nie osiągnąć zakładanych efektów. Link do komentarza
jarek_be Napisano 21 lipca 2007 Udostępnij #34 Napisano 21 lipca 2007 Cytat 1 m3 YTONGA kosztuje ok. 270 zł + 22 % VAT, a 1 m3 styropianu kosztuje ok. 100 zł + 22 % VATpo co więc przepłacać?bardziej rozsądne jest zbudowanie ścian z YTONGA 24 cm i docieplenie styropianem 2 cm, na pewno włsności cieplne takiej ściany będą lepsze niż ściany z YTONGA 40 cm (chociaż ściana z 40 cm YTONGA spełnia polskie normy - dość łagodne i mało energooszczędne) i taniej wyjdzie Jest tylko jedno pytanie: Z kim konsultowałeś takie rozwiązanie? Położenie styropianu na suporeksową ścianę powoduje zwiększenie jej wilgotności ( styropian nie ma żadnych własności paroprzepuszczalnych), a co za tym idzie pogorszenie własności cieplnych suporeksu. Moim zdaniem na ścianę z Ytonga 24cm trzeba położyć co najmniej 10 cm wełny mineralnej. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 23 lipca 2007 Udostępnij #35 Napisano 23 lipca 2007 Cytat Jest tylko jedno pytanie: Z kim konsultowałeś takie rozwiązanie? Położenie styropianu na suporeksową ścianę powoduje zwiększenie jej wilgotności ( styropian nie ma żadnych własności paroprzepuszczalnych), a co za tym idzie pogorszenie własności cieplnych suporeksu. Moim zdaniem na ścianę z Ytonga 24cm trzeba położyć co najmniej 10 cm wełny mineralnej. Jarek izolacja termiczna musi być sucha !!! Nie ma mowy o wypuszczaniu wilgoci przez wełnę, bo wypuszczać można tylko coś co weszło! Wilgoć w Ytong nie zabezpieczony od środka folią paroizolacyjną będzie chłoną wilgoć zimą a odda (faktycznie łatwiej przez wełnę) ALE DOPIERO LATEM. Link do komentarza
nadmorzem11 Napisano 10 grudnia 2007 Udostępnij #36 Napisano 10 grudnia 2007 Witam firma wybudowała mi dom z bloczków ytong -wybrałem tą technologie ze względu na szybkość budowy i doskonały materiał-dom już jest zadaszony i ma okna ale niestety mam problem ściana szczytowa z bloczków ytong xella 36,5 cm przecieka jest to powierzchnia około 25m.kw z całej ściany 60m.kw zdaje sobie sprawe ze warunki sa ciężkie i na ściane pada deszcz ale problem ten występuje jedynie w jednym miejscu(25m.kw) ściany gdzie bloczki różnią sie kolorem od pozostałych .Nie zauważyłem takich problemów nawet przy zwykłym gazobetonie na innych moich budowach a wykonawca a Państwa przedstawiciel uważa że jest wszystko ok i ściana z bloczków ytong 36,5 cm ma prawo przeciekać BARDZO PROSZE O JAK NAJSZYBSZA ODPOWIEDZ JAK ZNIWELOWAĆ PRZECIEK ŚCIANY Agnieszka i Arkadiusz Sienkiewicz TEL 602116113 Link do komentarza
doktor Napisano 10 grudnia 2007 Udostępnij #37 Napisano 10 grudnia 2007 Jak to ściana przecieka? co masz na mysli mówiąc, ze ściana przecieka? Przeciekać mogą rury od wody , ale ściany? Napisz dokładnie o co ci chodzi. Ja też mam dom z Ytonga. Link do komentarza
Redakcja Napisano 12 grudnia 2007 Udostępnij #38 Napisano 12 grudnia 2007 Chodzi pewnie o zamakanie ściany w wyniku opadów deszczu, a nie o przecieki. Beton komórkowy jest materiałem bardzo nasiąkliwym i powinien być chroniony przed bezpośrednim zamakaniem. W przypadku ścian szczytowych domów z wąskimi okapami dachowymi woda opadowa może wnikać w ten materiał jeśli ściana nie jest otynkowana. Inna sprawa, że zawilgocona ściana będzie bardzo długo wysychać - mała zdolność betonu komórkowego do podciągania kapilarnego sprawia, że wilgoć w grubej ścianie z trudnością przedostaje się na zewnątrz, gdzie może odparować. Link do komentarza
FHU KS Napisano 7 marca 2008 Udostępnij #39 Napisano 7 marca 2008 Ciepły dom to dom którego wartośc współczynnika przenikania ciepła powiniem kszaltować się na poziomie Uk = 0,20 [W/K*m2]. lub niższym, duże straty ciepła spowodowane są przez wentylację dlatego też należy dążyć do tego aby dom posiadał system wentylacji mechanicznej.Ps Może warto zastanowić nad budownictwem drewnianym w systemie prefabrykacji Zalety naszej technologii :- możliwość realizacji dowolnego projektu- ponad 15 letnie doświadczenie na rynku niemieckim oraz skandynawskim- zgodność z normami DIN- gwarancja jakości oraz trwałość konstrukcji - 30 lat gwarancji- 1600 - 1800 zł netto +7%VAT m2 powierzchni użytkowej /nadzór budowlany, materiał, robocizna, adaptacja wybranego projektu pod kątem technologii, transport/ Budownictwo drewniane w systemie prefabrykacji / skandynawskie / to budownictwo które charakteryzujące się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi / niski poziom zapotrzebowania energetycznego budynku na cele grzewcze/, gdzie Uk = 0,20 [W/K*m2] /współczynnik przenikania, decyduje on o zapotrzebowaniu energetycznym budynku/, jesteśmy w stanie współczynnik ten ograniczyć do Uk = 0,16 - 013 [W/K*m2, poprzez zwiększenie grubości warstwy zewnętrznej styropianu z 6 cm do 12 lub 15 cm /inwestor ponosi tylko koszty związane z różnicy wynikającej zakupu ceny materiału w tym przypadku styropianu/ , dla przykładu tz budownictwo pasywne Passerhas /również realizowane na terenie UE przez naszą firmę / , charakteryzuje się współczynnikiem Uk = 0,08 [W/K*m2] gdzie zapotrzebowanie energetyczne budynku to zaledwie 15 KW /m2 w sezonie grzewczym , tak więc oferowane przez nas budynki to budownictwo bardzo energooszczędne /w standardzie/ przy Uk = 0,20 [W/K*m2].meil inz.k.slaga @interia.pl Link do komentarza
patefon Napisano 8 marca 2008 Udostępnij #40 Napisano 8 marca 2008 Ja czytałem tu na forum, że ktoś ma dom z Ytonga nie ocieplony (około140m2) i za ogrzewanie gazowe płaci tylko max. 300zł/miesiąc. Więc nie jest to dużo.... Link do komentarza
markus_ns Napisano 18 marca 2008 Udostępnij #41 Napisano 18 marca 2008 nie wiem skad wzieliscie cene 270 +vat za ytong 40dzisiaj dostalem wstepna oferte z hurtowni za 170 +vat Link do komentarza
patefon Napisano 19 marca 2008 Udostępnij #42 Napisano 19 marca 2008 Cytat Ciepły dom to dom którego wartośc współczynnika przenikania ciepła powiniem kszaltować się na poziomie Uk = 0,20 [W/K*m2]. lub niższym, duże straty ciepła spowodowane są przez wentylację dlatego też należy dążyć do tego aby dom posiadał system wentylacji mechanicznej.Ps Może warto zastanowić nad budownictwem drewnianym w systemie prefabrykacji Zalety naszej technologii :- możliwość realizacji dowolnego projektu- ponad 15 letnie doświadczenie na rynku niemieckim oraz skandynawskim- zgodność z normami DIN- gwarancja jakości oraz trwałość konstrukcji - 30 lat gwarancji- 1600 - 1800 zł netto +7%VAT m2 powierzchni użytkowej /nadzór budowlany, materiał, robocizna, adaptacja wybranego projektu pod kątem technologii, transport/ Budownictwo drewniane w systemie prefabrykacji / skandynawskie / to budownictwo które charakteryzujące się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi / niski poziom zapotrzebowania energetycznego budynku na cele grzewcze/, gdzie Uk = 0,20 [W/K*m2] /współczynnik przenikania, decyduje on o zapotrzebowaniu energetycznym budynku/, jesteśmy w stanie współczynnik ten ograniczyć do Uk = 0,16 - 013 [W/K*m2, poprzez zwiększenie grubości warstwy zewnętrznej styropianu z 6 cm do 12 lub 15 cm /inwestor ponosi tylko koszty związane z różnicy wynikającej zakupu ceny materiału w tym przypadku styropianu/ , dla przykładu tz budownictwo pasywne Passerhas /również realizowane na terenie UE przez naszą firmę / , charakteryzuje się współczynnikiem Uk = 0,08 [W/K*m2] gdzie zapotrzebowanie energetyczne budynku to zaledwie 15 KW /m2 w sezonie grzewczym , tak więc oferowane przez nas budynki to budownictwo bardzo energooszczędne /w standardzie/ przy Uk = 0,20 [W/K*m2].meil inz.k.slaga @interia.pl Kompletnie nic mi nie mówią takie stwierdzenia jak: zapotrzebowanie energetyczne to: 15KW/m2 , UK- 0,20 itp. Napiszcie coś więcej o konkretach - ile kosztuje ten KW itd. ile to wynosi dla domu o pow. np. 120m2 - takie suche liczby nikomu w niczym nie pomogą. Link do komentarza
patefon Napisano 19 marca 2008 Udostępnij #43 Napisano 19 marca 2008 Cytat nie wiem skad wzieliscie cene 270 +vat za ytong 40dzisiaj dostalem wstepna oferte z hurtowni za 170 +vat No właśnie - takie są różnice w cenach w naszym kraju - od czego to zależy???? Link do komentarza
mimi Napisano 25 marca 2008 Udostępnij #44 Napisano 25 marca 2008 Cytat nie wiem skad wzieliscie cene 270 +vat za ytong 40dzisiaj dostalem wstepna oferte z hurtowni za 170 +vat A ty wziąłeś stąd? Cytat date='20 08 2006'1 m3 YTONGA kosztuje ok. 270 zł + 22 % VAT, To spójrz na datę, może cię oświeci "skąd" Link do komentarza
Histerion Napisano 25 marca 2008 Udostępnij #45 Napisano 25 marca 2008 w 2006 270 zł a w 2008 170? to jednak prawda że materiały tanieją. Tylko gdzie takie tanie? Link do komentarza
Marcyśka Napisano 27 marca 2008 Udostępnij #46 Napisano 27 marca 2008 Wszędzie znajduję cenę za sztukę http://www.builder.com.pl/?p=productsList&iCategory=44 Link do komentarza
legu Napisano 10 czerwca 2008 Udostępnij #47 Napisano 10 czerwca 2008 Cytat 1 m3 YTONGA kosztuje ok. 270 zł + 22 % VAT, a 1 m3 styropianu kosztuje ok. 100 zł + 22 % VATpo co więc przepłacać?bardziej rozsądne jest zbudowanie ścian z YTONGA 24 cm i docieplenie styropianem 2 cm, na pewno włsności cieplne takiej ściany będą lepsze niż ściany z YTONGA 40 cm (chociaż ściana z 40 cm YTONGA spełnia polskie normy - dość łagodne i mało energooszczędne) i taniej wyjdzie ytonga nie zaleca ocieplać się styropianem ! Link do komentarza
Bob-budowniczy Napisano 10 czerwca 2008 Udostępnij #48 Napisano 10 czerwca 2008 Cytat ytonga nie zaleca ocieplać się styropianem ! A to z jakiego powodu ,jeśli można wiedzieć? Link do komentarza
JALA Napisano 6 lipca 2008 Autor Udostępnij #49 Napisano 6 lipca 2008 dlatego, ze styropian nie przepuszcza wilgoci... ja zalozylem ten temat, dostaje sporo pytan na priv wiec napisze swoje doswiadczenie.Zbudowalem dom z Ytonga 40, skonczylem na początku roku, więc zima... co moge powiedziec to:1. osoby, nawet fachowcy, ktorzy przychodzili, dziwili sie, ze nowy dom jest taki cieply w zimie.2. w lecie przy zamknietych oknach (oczywiscie mam wentylacje mechaniczna) w domu przy najwiekszych upalach nie ma problemu z utrzymaniem temepretury 23-24 stponie na dolk,e i ok 26st na poddaszu uzytkowym (dom jest calutki czas w slonsu, nic go nie zaslania)3. jest bardzo cichyLudzi, w szczegolnosci jedna osoba na tym forum, ktorzy pisza o izolowaniu bla bla bla lub Ci, ktorzy pisza ze sciana musi byc X wartwowa, pewnie w zyciu nie zbudowali nic z ytonga 40, ba nawet pewnie nie byli w domu z Ytonga 40 - wiec jak moga sie wypowiadac na ten temat?Podobnie jest w temacie pompy ciepla. Oczywiscie mam takie urzadzenie, i cale szczescie biorac pod uwage rosnaca cene gazy i wrecz szybujaja cene ropy. Zanim zalozylem czytalem dziesiatki opracowac i wyppowiedzi na ten temat. Wele ludzi mowilo "slyszalem ze to nie dziala" lub wrecz na pewnia "nie dziala, nie oplaca sie, w domu zimno".Po tym, jak troche poznalem temat pomp ciepla bylem w stanie ustalic dlaczego kmus w domu zimno. Jak ktos ma konwektory na scianach zamiast po0dlugowki, za mala powierznie kolektorow itp itd to ma prawo nie dzialac. Zawsze jak ktos mi mowil "nie dziala" zadawalem pytanie "a masz takie urzadzenie lub ktos z Twoich bliskich ma, i jestes pewien, ze ma zrobione zgodnie ze sztuka instalacji tego urzadzenia"? odpowiedzn byla zawsze jedna: "NIE"Zbiera mi sie na wymioty jak w co drugim temacie czytam wypowiedzi jednego osobnika, ze dom trzeba izol0owac, ze pompa ci9epla jest dla domow zle zaizolowanych i inne tego typu brednie. Zgadzam sie z tym, ze dom trzeba izolowac ale do jasnej cholery, czy zaizolowanie domu wyklucza pompe ciepla? To moze jednocznie zaizolowanie powinno wykluczyc uzywanie drugiej taryfy pradu? Ba, pwoiem dalej, moze jak dobrze sie ubierzesz w futro - to wtedy mozna nawet domu nie izolowac? Prowadezisz czlowieku firme zajmujaca sie budowa budynkow ? super - rob izolowane, z 7 warstw, bez pomp ciepla ale nie musisz nachalnie w kazdym temacie przekonywac do swoich racji, tym bardziej ze nigdzie nie doszukalem sie zadnych konkretow!A konkrety moge przedstaiwc Ci jaW roli glownej:1. Ytong 402. Pompa ciepla - zgpodnie ze wszystkimi zasadmi, tj ogrzewanie podlogowe, odpowiednio dobrana dlugosc kolektorow do warunkow gleby, strefy klimatycznej, po0wierzchni budynku3. rekuperatorW pozostalych rolach:1. podlicznik na pompie ciepla2. termometry w kazdym pomieszczeniu3. druga taryfa praduScneariusz:Przy 4 osobowej rodzinie, powierzchnia ogrzewana domu 219m2 , zbiornik na ciepla wode 300l.Zuzycie pradu w KW (bez rozdzialu na 1 i 2 taryfe):- okres luty-kwiecien zuzycie ok 3200KW, orzy cenie 0,47pln za KJW daje ok 1500pln- okres maj-czerwiec - zuzycie 346KW - 162pln (zaznaczam ze mam 2 taryfy, w maju byly 2 tygodnie chlodu i dogrzewalo w nocy)Zakonczenie:Przestan czlowieku bredzic farmazony. Ja naszczescie nie dalem sie przekonwac na Twoje bezargumentowe tezy i zrobilem "po swojemu" i teraz moge sie smiac z inych, ktorzy maja ogrzewanie na gaz, olej itp bo zaugerowali sie "izolonaym domem z niska potrzeba ciepla". Ta technologia moze sie sprawdza w Hiszpani gdzie temp jest jaka jest a nie w naszym klimacie! W nasyzm klimacie poproatu trzeba grzac i tyle! A poprawne zaizolowanie zmmniejsza jedynie koszty ogrzewania, rekuperarot dostarcza swierze powietrze dzieki czemu nie ma grzybow na scianie + dodatkowo odzyskuje cieplo. Wiec juz teraz nikt nie musi mnie pytac o to, czy jestem zadolowny z Ytonga 40. Odpooiwiedz jest prosta. OCzywiscie przy zalozeniu ze zbuduje ktos, kto ma minimalne pojecie o Ytongu lub przeczyta chociaz pare artykulow na ten temat. A jak ktos potrafi jedynie budowac z cegly, walic welne i styropian to pozniejn bredz , ze to jest lepsze itp itd. Czy lepsze - nie wiem, nie znam sie nie jestem budowlancem, ale moge stwierdzic, ze Ytong 40 to swietny material, buduje sie z niego tanio, i szybko no i mamy sciany 40cm.. a sciana z 24 + welna i styropian to dalej sciana tylko 24cm Pozdrawiam Link do komentarza
Lost Dobromir Napisano 6 lipca 2008 Udostępnij #50 Napisano 6 lipca 2008 Cytat Zbudowalem dom z Ytonga 40, skonczylem na początku roku, więc zima... co moge powiedziec to:1. osoby, nawet fachowcy, ktorzy przychodzili, dziwili sie, ze nowy dom jest taki cieply w zimie.2. w lecie przy zamknietych oknach (oczywiscie mam wentylacje mechaniczna) w domu przy najwiekszych upalach nie ma problemu z utrzymaniem temepretury 23-24 stponie na dolk,e i ok 26st na poddaszu uzytkowym (dom jest calutki czas w slonsu, nic go nie zaslania)3. jest bardzo cichy Przeczytałem ten post i chyba będę sterował w kierunku Ytonga. Mówię chyba bo choć wypowiedź mnie przekonała zawsze może się okazać że jest lepsza technologia. Mam jeszcze sporo czasu do pierwszych prac więc zdążę to przetrawić. Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się