Skocz do zawartości

Zalety izolacji zewn.


Recommended Posts

Witam. Co prawda jestem dopiero na etapie kupna działki, ale powoli zaczynam się zastanawiać m.in. nad tym, w jakiej technologii stawiać przyszły dom - na razie chciałbym się skupić na ścianach zewnętrznych i ich izolacji.
Czytałem już trochę wątków dot. izolacji od wewnątrz (tam to dopiero były emocje ;) ), jednak odnośnie izolacji kładzionych od zewnątrz znalazłem tylko stwierdzenia typu "jest lepsza". Poproszę o wskazanie zalet ścian ocieplanych od zewnątrz. Na razie wymyśliłem takie:
- mur od wewnątrz - można łatwo wieszać szafki
- dodatkowy akumulator ciepła zimą / odbiornik ciepła latem
Jakie inne zalety ma ocieplanie od zewnątrz?
Link do komentarza
Kolejna rzecz jaką znalazłem to:
- akumulacja wilgoci - zdolność wchłaniania nadmiaru i oddawania go gdy w pomieszczeniu jest sucho

Co więcej? W szczególności chciałbym się dowiedzieć jakie wady/zalety mamy jeśli chodzi o kondensację i przemarzanie ścian ocieplonych od zewnątrz.
Link do komentarza
Faktycznie, o tym nie pomyślałem. W takim razie ściana nie zmarznie, ale co z izolacją zewnętrzną? Czy wykropli się w niej woda, która w końcu zamarznie? Czy też może stosuje się folie paroszczelne między styropianem/watą a ścianą?

A co do przemarzania ścian, to jak się to ma do Ytongów jednowarstwowych? Dziś dostałem odpowiedź od Pani telemarketerki Ytonga:
"Ściany z bloczków YTONG nie wymagają docieplenia, mogą zatem swobodnie oddychać. Ściany są paroprzepuszczalne, dlatego też wilgoć nie wnika w ścianę. Dzięki temu w domu jest zapewniony właściwy mikroklimat."
Jak dla mnie to ta odp. trochę się kupy nie trzyma (ściana przepuszcza parę, dlatego nie będzie w niej wilgoci?), więc proszę o podpowiedź jak to jest z kondensacją pary (i ew. zamarzaniem) w jednowarstwowym Ytongu.
Link do komentarza
bo widzisz, ytong (generalnie beton komórkowy) to bardzo fajny materiał do budowy domu. Tyle tylko że w Polsce istnieje moda na psucie ścian wybudowanych z BK. I choć na forum zdania są podzielone (jak zwykle), to betonu komórkowego nie powinno się docieplać od zewnątrz. Właśnie dlatego że ten materiał się do tego nie nadaje. Najlepiej kupić sobie najgrubsze bloczki i postawić ścianę bez docieplenia styro od zewnątrz. Wtedy możesz być spokojny o brak wilgoci.


A co do wykraplania się wody między ścianą a izolacją. Do tego potrzebna jest odpowiednia temperatura. A więc to też zależy od nas, ile damy tej izolacji. Jak dasz 10cm to jest duuża szansa na to że wilgoć tam będzie i będzie szkodzić. Dlatego choć ogólnie przyjęto że 12cm to minimum, ja uważam że minimum to 15cm styropianu. A jeszcze lepiej 20cm.

No i też w nowo budowanych domach, nie ma co przesadzać z tą wilgocią. Wszak w domu za brak wilgoci ma odpowiadać wentylacja i powyższe problemy nie powinny wystąpić.
Link do komentarza
Cytat

bo widzisz, ytong (generalnie beton komórkowy) to bardzo fajny materiał do budowy domu. Tyle tylko że w Polsce istnieje moda na psucie ścian wybudowanych z BK. I choć na forum zdania są podzielone (jak zwykle), to betonu komórkowego nie powinno się docieplać od zewnątrz. Właśnie dlatego że ten materiał się do tego nie nadaje. Najlepiej kupić sobie najgrubsze bloczki i postawić ścianę bez docieplenia styro od zewnątrz. Wtedy możesz być spokojny o brak wilgoci.



Też podobnie uważam, choć moim zdaniem, zastosowanie materiałów dedykowanych np. MULTIPOR, nie spełnia tego zastrzeżenia.
Uważam też, że 5 – 8 cm wełny mineralnej, może być „zbawienne” dla nieuniknionych mostków termicznych.

Dla styropianu – też zdecydowane NIE. icon_biggrin.gif
Link do komentarza
Z tym psuciem ścian 1W z BK to trochę masz rację icon_smile.gif
Podstawowym minusem ściany 1W jest to że naprawdę łatwo ja spier......ć - bardzo niechętnie wybacza błędy przy jej stawianiu... a to wymaga staranności od ekipy.
[Staranność - cecha zanikająca w polskim budownictwie w szerokim tego słowa znaczeniu.]
Ze ściana 2W niema tych problemów ( nie w takim zakresie) bo wystarczy że w miarę trzyma pion i płaszczyzny, a resztę przykryje izolacja z zewnątrz i tynk od wewnątrz.

Producenci BK ogólnie zalecają do izolowania cieplnego metodę lekką-suchą między innymi ze względu na możliwość swobodnego odprowadzania wilgoci pochodzącej z kondensacji pary wodnej.
I tak, i tylko tak należy rozumieć wszelkie wzmianki o "oddychaniu ścian"
Ściana nie służy do oddychania, a co za tym idzie do jakiejkolwiek wentylacji.
Za wentylację (odprowadzenie nadmiaru wilgoci bytowej i technologicznej w początkowym okresie użytkowania domu) jak pisze vega,ma odpowiadać prawidłowo zaprojektowana i wykonana wentylacja.

Jeśli wentylacja działa prawidłowo to "zamknięcie" BK izolacją ze styropianu nie będzie stwarzało żadnych problemów (nie jeden dom już powstał ze ścianami w takim układzie), bo BK, podobnie zresztą jak większość materiałów ma zdolność do pewnej jej absorpcji, a następnie oddawania.
To samo się tyczy ściany 1W.
Wentylacja ma usuwać nadmiar wilgoci, a resztę załatwiają pory roku (zmiana układu temperatur po obu stronach przegrody zewnętrznej), a co za tym idzie ciśnienia pary
Link do komentarza
Ok, dzięki za odpowiedzi. Podsumowując odnośnie zalet ścian ocieplanych od zewn:
- łatwiejsze wieszanie szafek
- akumulacja ciepła
- akumulacja wilgoci
- trudniej spartolić
- ściana nie przemarza

Z uwag dodatkowych o betonie komórkowym:
- można go spokojnie nie docieplać
- jeśli już docieplać, to najlepiej metodą lekką suchą
- jeśli już docieplać styropianem, to należy dobrać odpowiednio grubą warstwę (zakładam, że w przeciwnym razie, skondensowana para na łączeniu BK-styropian będzie zamarzać)

Cytat

(...) należy z takiego samego materiału (o mniejszej grubości) wykonać ściany wewnętrzne (...)



Zakładam, że będę u siebie stawiał wszystko na izolowanej płycie fundamentowej. Czy powyższa uwaga ma zastosowanie także w takim przypadku?
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Trzeba było od razu napisać, że to pod dachem... 
    • Krokwie poziome (kleszcze) i pionowe (słupy) są odsunięte od ścian około 40-50cm, więc stwierdziliśmy z kumplem, że to za daleko żeby mocować profile UD do ścian. Może źle się wyraziłem pisząc w powietrzu, bo pofile UD będą przykręcone do krokwi poziomych (kleszczy), ale tylko wschód-zachód, bo te dwie pozostałe płatwie są 30cm wyżej i tam nawet nie ma jak już nic zamocować. To oczywiście niezgodne ze sztuką, bo krokwie coś tam zawsze pracują razem z dachem, dlatego dajemy krzyżowy, OSB i dopiero GK, to samo na skosach. Btw na ścianach szczytowych będzie piana Pur, więc profil by nam zalali pianą jakby był przykręcony do tej ściany. Oczywiście pewności czy to pękać nie będzie 100% nie ma. GK na łączeniach z sufitem i ściankach kolankowych ze skosami będą łączone profielem elastycznym. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Parking ma dużo większą wytrzymałość na ściskanie niż Termo fundament... zatem musi być twardszy... Przecież one mają zasadniczo różne docelowe zastosowanie...   TERMONIUM fundament:         Parking odpowiedniej grubości  zastąpić może termonium, ale w żaden sposób nie może być odwrotnie     
    • W opisie mam tak  Czyli nie ma różnicy czy zastosuje ten czy który mam obecnie eps200 parking w sumie wygląda on mi na lepszy dużo twardszy , ale tamten dedykowany do fudamentu więc jestem głupi z tego ale to i to EPS ... 
    • Kiedy właśnie o to chodzi, żeby sufit podwieszony był zupełnie niezależny, niezwiązany z tym stropem drewnianym, obitym OSB...   Do stropu drewnianego, przez płytę OSB przymocujesz zaczepy do swojego sprzętu sportowego... Będzie on narażone na drgania, przeciążenia, uderzenia przy mniej, czy bardziej intensywnych ćwiczeniach - tak jak ostrzegają wyżej koledzy... Na stropie betonowym może nie bardzo odczuwalne byłyby te ruchy i nie powodowałyby drgań, które spowodują pękanie podwieszanego sufitu z płyt g/k na połączeniach płyt g/k... Jeśli zrobisz wg Twojego planu - czyli sprzęt podwieszony poprzez sufit z wykończeniem g/k - na 100% w krótkim czasie będzie zarysowany sufit... właśnie na połączeniach płyt g/k...   W poprzek pokoju dasz gęściej profile CD60 - co 30 cm - i to powinno mechanicznie wytrzymać obciążenie płytami g/k... będzie sobie wisiał, przecież niczym dodatkowo nie obciążony, a przez otwory, o których pisałem wcześniej, niezależnie od podwieszonego sufitu, umocujesz sprzęt do belek obitych płytami OSB... sprzęt będzie sobie działał, ale nie oddziaływał na g/k... Można pomyśleć o stelażu krzyżowym, ale wydaje mi się, że przy niespełna 3 metrach szerokości pokoju, będzie to przerost formy nad treścią... Jak masz wielkie wątpliwości co do ciężaru podwieszonego sufitu, to (nie wiem co na to powiedzą koledzy) można zastosować PŁYTĘ G-K SPECJALNĄ 2600x1200x6,5MM PRO FLEXI NORGIPS...     No, ja tak bym zrobił... prosty, jednopoziomowy, gęstszy  stelaż, płyty 12 mm, otwory na montaż sprzętu wprost do drewnianego stropu...   Jeszcze uwaga:   Płyta nie powinna się o ścianę opierać - ona ma wisieć na stelażu... przy profilach CD60 zamocowanych co 30 cm, będzie wisieć na pięciu profilach...   Płyta ma 260 cm długości, więc i  tak będzie jeszcze połączenie na jej szerokości do tych 290 cm pokoju...   Będzie miało co pękać - w razie drgań i ruchów stropu...  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...