Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Płyta fundamentowa czy tradycyjny fundament


Recommended Posts

Założenia:
dom 11,0x9,5 m, 160 m2 pow. całkowitej, z poddaszem użytkowym (1 nośna ściana wewnętrzna) wykonany w technologii murowanej + dostawiony garaż dwustanowiskowy. Ogrzewanie podłogowe w całym domu (a przynajmniej parter). Czy warto zastanawiać się nad budową płyty fundamentowej czy lepiej zastosować tradycyjną ławę i ściany fundamentowe. Co jest droższe, co szybsze i która technologia ma więcej zalet (i jakich), gdzie można popełnić więcej błędów?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Założenia:
dom 11,0x9,5 m, 160 m2 pow. całkowitej, z poddaszem użytkowym (1 nośna ściana wewnętrzna) wykonany w technologii murowanej + dostawiony garaż dwustanowiskowy. Ogrzewanie podłogowe w całym domu (a przynajmniej parter). Czy warto zastanawiać się nad budową płyty fundamentowej czy lepiej zastosować tradycyjną ławę i ściany fundamentowe. Co jest droższe, co szybsze i która technologia ma więcej zalet (i jakich), gdzie można popełnić więcej błędów?



Tańsza i szybsza jest płyta fundamentowa. Dobrze izolowana stanowi od razu stan zero budynku.
Polecam bo sam mam płytę i nie zamienię jej na nic innego (patrząc jak wszyscy w koło się męczą z ławami, murowaniem, docieplaniem, zasypywaniem wewnątrz itp itd)

pozdro
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

koszt plyty to co najmniej 250-300 pln za metr. czy ja wiem czy to tansze...



tylko trzeba pamiętać, ze mając płytę fundamentową
od razu mamy w niej poprowadzoną instalację kanalizacyjną, c.o
nie trzeba robić wylewek
nie robiąc podłogówki od razu na nią można kłaść płytki itp
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

koszt plyty to co najmniej 250-300 pln za metr. czy ja wiem czy to tansze...




Nie mam pojęcia skąd te wyliczenia. Nie wiem ile dzisiaj kosztuje beton towarowy za/mkw.
Ale jedno wiem na pewno - płytę z wymianą terenu wykonaliśmy w 3 dni. Zrobiliśmy to sami. I całkowity koszt 120 mkw gotowej płyty to 15 tyś zł (beton, zbrojenie, styropian, izolacja) Gotowy stan zero. I tak jak pisałem wcześniej. Nie ma pierdzielenie się z zasypywaniem środka, zalewaniem chudziaka itp. Tylko szalunek - styropian - zbrojenie(wieńce zamówione gotowe w cenie stali) - beton - gotowe.
Nie potrzebna ekipa - tylko trochę urlopu, chęci i rozsądny operator pompy.

Pozdro
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Nie mam pojęcia skąd te wyliczenia. Nie wiem ile dzisiaj kosztuje beton towarowy za/mkw.
Ale jedno wiem na pewno - płytę z wymianą terenu wykonaliśmy w 3 dni. Zrobiliśmy to sami. I całkowity koszt 120 mkw gotowej płyty to 15 tyś zł (beton, zbrojenie, styropian, izolacja) Gotowy stan zero. I tak jak pisałem wcześniej. Nie ma pierdzielenie się z zasypywaniem środka, zalewaniem chudziaka itp. Tylko szalunek - styropian - zbrojenie(wieńce zamówione gotowe w cenie stali) - beton - gotowe.
Nie potrzebna ekipa - tylko trochę urlopu, chęci i rozsądny operator pompy.

Pozdro


i od razu rozprowadzam w płycie podłogówkę, kanalizę itp. - tak? czyli muszę mieć ustalone gdzie będą umywalki, zlewy i wc
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

i od razu rozprowadzam w płycie podłogówkę, kanalizę itp. - tak? czyli muszę mieć ustalone gdzie będą umywalki, zlewy i wc




Nie.
W płycie należy umieścić główne odpływy do kanalizacji oraz wprowadzić wodę i prąd.
Jeżeli w projekcie nic nie zmieniamy to jest temat "załatwiony". Jeżeli zmieniamy układ pomieszczeń to musimy przemyśleć temat odpływów. Dodatkowo, jeżeli w domu będzie kominek to pod płytą prowadzimy zasilanie kominka w powietrze.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Nie.
W płycie należy umieścić główne odpływy do kanalizacji oraz wprowadzić wodę i prąd.
Jeżeli w projekcie nic nie zmieniamy to jest temat "załatwiony". Jeżeli zmieniamy układ pomieszczeń to musimy przemyśleć temat odpływów. Dodatkowo, jeżeli w domu będzie kominek to pod płytą prowadzimy zasilanie kominka w powietrze.


od razu muszę też pomyśleć o doprowadzeniu rury od GWC do rekuperatora
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Nie mam pojęcia skąd te wyliczenia. Nie wiem ile dzisiaj kosztuje beton towarowy za/mkw.
Ale jedno wiem na pewno - płytę z wymianą terenu wykonaliśmy w 3 dni. Zrobiliśmy to sami. I całkowity koszt 120 mkw gotowej płyty to 15 tyś zł (beton, zbrojenie, styropian, izolacja) Gotowy stan zero. I tak jak pisałem wcześniej. Nie ma pierdzielenie się z zasypywaniem środka, zalewaniem chudziaka itp. Tylko szalunek - styropian - zbrojenie(wieńce zamówione gotowe w cenie stali) - beton - gotowe.
Nie potrzebna ekipa - tylko trochę urlopu, chęci i rozsądny operator pompy.

Pozdro




Witam,
chciałbym uaktualnić kwestie kosztów. W październiku 2010 wylewałem płytę fundamentową pod swój domek. Co prawda jedyne 40m2 ale koszt całkowity wyniósł 6500 zl (woj. pomorskie). Polecam samemu wykonać tą pracę. Mi pomagał "niewykwalifikowany członek rodziny" - czyli było nas dwóch na podobnym poziomie. Oprócz prac wspomnianych przez wolfik'a należy pamiętać o ewentualnej potrzebie wymiany gruntu pod płytą. Ja wymieniałem 80cm gliny na zagęszczoną pospółkę. Poza tym sami wiązaliśmy zbrojenie, ale to żadna filozofia.
Tak przy okazji - podziękowania dla wolfika za pomoc przy podjęciu decyzji w sprawie płyty.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Witam,
chciałbym uaktualnić kwestie kosztów. W październiku 2010 wylewałem płytę fundamentową pod swój domek. Co prawda jedyne 40m2 ale koszt całkowity wyniósł 6500 zl (woj. pomorskie). Polecam samemu wykonać tą pracę. Mi pomagał "niewykwalifikowany członek rodziny" - czyli było nas dwóch na podobnym poziomie. Oprócz prac wspomnianych przez wolfik'a należy pamiętać o ewentualnej potrzebie wymiany gruntu pod płytą. Ja wymieniałem 80cm gliny na zagęszczoną pospółkę. Poza tym sami wiązaliśmy zbrojenie, ale to żadna filozofia.
Tak przy okazji - podziękowania dla wolfika za pomoc przy podjęciu decyzji w sprawie płyty.


a ile wyniosłyby cię tradycyjne fundamenty?

Jakie wady ma płyta (bo nie wierzę że same zalety) i dlaczego nie robią jej wszędzie zamiast fundamentów (nawet w gazecie BD więcej jest o fundamentach niż płycie)?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

a ile wyniosłyby cię tradycyjne fundamenty?

Jakie wady ma płyta (bo nie wierzę że same zalety) i dlaczego nie robią jej wszędzie zamiast fundamentów (nawet w gazecie BD więcej jest o fundamentach niż płycie)?



To jest tak jak z systemem budowy domu np. Thermomur. Mało ludzi z tego buduje.

Wadą płyty jest to, że mało firm się podejmuje jej wykonania, bo nie mają o niej pojęcia Płyta jest mało popularną metodą posadowienia domu. Stosuje się ją głównie w sytuacji słabej nośności gruntów (tak było w moim przypadku - wymieniliśmy teren pod płytą na gł 1,2 na powierzchni 14x12m ). Wadą może być to, że na etapie wykonania musimy mieć przygotowane wszystkie media jakie wchodzą i wychodzą z domu (pod normalnymi fundamentami lub przez nie) Czyli woda i ścieki. Do prądu można w płycie zatopić peszel o dużej średnicy i przewód przeciągnąć później. Trudno powiedzieć o wadach bo takich nie zauważyłem. No może przyjazd pompy i gruszek z betonem - jeżeli to może być wadą. Ale nie sądzę.

Pozdro
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
tez przerabiam temat plyty. generalnie wartwy wygladaja nastepujaco:

ubity piasek
warstwa izolacji ( styropian eps 200 20 cm, lub styrodur 20cm)
zbrojony beton ( 20cm lub dla wiekszych murowanych nawet 30cm)


i mamy stan zero:) jak chcesz to później na to moze iść jeszcze wartstwa wylewki z zatopioną podłogówką.

pokuszę sie o zgrubne wylicznie kosztów płyty 100m2 na korzystnym gruncie

prace ziemne- wymiana humusu na zagęszczony piasek. 4000pln
20cm xps , po 455 za m3. wyjdzie 9000 pln
obrzeza- nie wiem jak to liczyć dajmy 2000 pln.
beton 20cm po 255 za m3 wyjdzie 5000pln
zbrojenie nie wiem jak liczyć dajmy 6000 pln.
rury i reszta dupereli 1500
robota liczę 0

calość 27500.

można taniej o polowe zakupic zamiast xps - eps200. rowniez prace ziemne moga wyjsc taniej.
Edytowano przez popo00 (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 4 miesiące temu...
Kolego
"podłogówkę" układasz w płycie, po co dodatkowa wylewka?

może określ konkretnie co chcesz zrobić (uzyskać), to bedzie można podyskutować jak, bo inaczej to gdybanie

a gdybając
jeżeli widziałeś jak wyglada filigran (nie znam jak wyglada dla kurników) - dla budynków wielorodzinnych z plyty filigranu wystają grzebienie - one zapewniają współpracę płyty filigran z nadbetonem wylewanym na budowie (to tego dochodzi częściowe lub pełne zbrojenie górą)
robiąc w płycie takie grzebienie pewnie można wylać ją (płytę) w dwóch rzutac zapewniając jeje pracę jak monolit, ale to wymaga staranności, którą ciężko uzyskać (ułożenie rurek, dokładne oczyszczenie betonu, danie jakiejś warstwy zczepnej) na takiej budowie
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 3 tygodnie temu...
Gość arturo72
Cytat

Czy zamiast EPS 200 czy też XPS ktoś myślał o hydropianie? Cos takiego -> http://www.arbet.pl/styropian-arbet/126/hydropian.

I dodatkowe pytanie. Piszecie o rurkach do ogrzewania w płycie. A jak to sie ma do układania kabli grzejnych? Gdzie je umieścić?


Styropian hydrofobowy to nic innego jak EPS bardziej odporny na wchłanianie wilgoci ;)
Ten z linka ma gorsze właściwości na ściskanie niż EPS200 bo jest EPS150.
Ja np.robię warstwę 10cm z EPS200 hydro a 10cm ze zwykłego EPS200.

Co do kabli grzejnych w płycie to sytuacja ma się podobnie do rurek,chociaż kable łatwiej jest umieścić na górnym zbrojeniu niż rurki icon_smile.gif Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 1 rok temu...
  • 1 rok temu...
Witam,

Odświeżam temat, ponieważ zastanawiam się czy z upływem lat użytkownicy płyty są z niej zadowoleni. Znam przypadek pęknięcia płyty (w Niemczech) w wyniku czego dochodzi do osuwania się budynku.

Jestem na etapie wyboru technologii dla moich przyszłych 4 kątów i trochę błądzę.

Pozdrawiam
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość arturo72
Cytat

Witam,

Odświeżam temat, ponieważ zastanawiam się czy z upływem lat użytkownicy płyty są z niej zadowoleni. Znam przypadek pęknięcia płyty (w Niemczech) w wyniku czego dochodzi do osuwania się budynku.

Jestem na etapie wyboru technologii dla moich przyszłych 4 kątów i trochę błądzę.

Pozdrawiam


Domek stoi drugi rok,nic nie pęka także jestem dalej zadowolony z płyty icon_smile.gif
Tym bardziej,że parę mocnych tąpnieć kopalnianych już przeżyłem ;) Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Witam ponownie.
Mój dom stoi już 6 lat na płycie. Pod płytą tak jak wcześniej pisałem jest wymieniony teren na głębokości 1,2m-1,5m.
Do tego mogę dodać, ze 180m od działki przejeżdżają pociągi, więc pojawiają sie jakieś wibracje. Co do opcji wytrzymałości i ewentualnych pęknięć - jeżeli pod płytą warstwa piasku lub pospółki jest prawidłowo zagęszczona, a sama płyta bezbłędnie wyliczona i wykonana to prawdopodobieństwo pęknięcia teoretycznie wynosi 0 (zero). Podam parametry swojej płyty:

grubość 25cm
beton B 25 - konstrukcyjny
zbrojenie - dolna warstwa siatka stalowa fi8mm, oczka 120mm, na całej powierzchni płyty
na zbrojeniu ułożone są wieńce ( 18x30cm, pręty fi12mm, strzemiona fi8 co 20cm, pod każdą ścianą konstrukcyjną i pod kominami
górna warstwa - analogicznie jak dolna.
płyta ułożona jest na 15cm styropianu EPS200.

Po postawieniu ścian dodano izolację 5cm pod posadzki, w których zatopiona jest podłogówka.

Dodam, że płytę wyliczaliśmy razem z kierownikiem budowy w programie płyta. Jako ciekawostkę podam, że sąsiad wylewał płytę z udziałem ekipy, która nie miała pojęcia o płycie. Jego płyta ma grubość 60cm i zbrojona jest tylko obwodowo co może mieć znaczący wpływ na wytrzymałość płyty.
  • Lubię to 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Płyta jest bardzo dobrym rozwiązaniem jednak trzeba mieć dobrego wykonawcę, uważam że to bezpieczniejsze rozwiązanie w kwestii osiadań, źle dobrane podłoże przy tradycyjnym fundamencie może powodować że budynek będzie pracowął intensywniej. Wykonanie płyty na ogól wychodzi droższe.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Płyta jest bardzo dobrym rozwiązaniem jednak trzeba mieć dobrego wykonawcę, uważam że to bezpieczniejsze rozwiązanie w kwestii osiadań, źle dobrane podłoże przy tradycyjnym fundamencie może powodować że budynek będzie pracowął intensywniej. Wykonanie płyty na ogól wychodzi droższe.





Z ostatnim stwierdzeniem, że płyta wychodzi drożej nie do końca się zgodzę. Tylko pokrótce porównując pamiętajmy, ze w standardowych fundamentach mamy też zbrojenie (ławy), izolację pionowa i poziomą, koszt murowania ścian fundamentowych, wypełnienie fundamentów (piaskiem, ziemią ), wylanie chudziaka, roboty ziemne. Przy płycie roboty ziemne nie wymagają takich nakładów, usuwamy tylko warstwę humusu. Warto dokładnie skalkulować koszty - a jest to możliwe i zdecydować o sposobie posadowienia domu. Oba rozwiązania mają swoich zwolenników i przeciwników. Jedno trzeba powiedzieć wyraźnie - co nowe i inne to drogie lub nielubiane przez ekipy. My naszą płytę wylaliśmy sami przy wszelkiej pomocy teoretycznej projektanta - nic strasznego. Gotowe wieńce i siatki stalowe ułatwiły zadanie, a przemiły operator "pompy" z betonem pomógł jak potrafił. Polecam i nie zamieniłbym na zwykłe fundamenty:)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 3 tygodnie temu...
Witam!
Chciałem dopytać o kwestię ogrzewania podłogowego.
Jakie będą wady i zalety (za i przeciw) rozwiązaniu w postaci fundamentowej płyty grzewczej a ogrzewaniem podłogowym w posadzkach?
Czy w ogóle posadzki mają sens przy fundamencie w postaci płyty fundamentowej?

Pozdrawiam,
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość arturo72
Cytat

Witam!
Chciałem dopytać o kwestię ogrzewania podłogowego.
Jakie będą wady i zalety (za i przeciw) rozwiązaniu w postaci fundamentowej płyty grzewczej a ogrzewaniem podłogowym w posadzkach?
Czy w ogóle posadzki mają sens przy fundamencie w postaci płyty fundamentowej?

Pozdrawiam,


Zaletą na pewno będzie oszczędność na wylewkach,sens jest na pewno,sam zastanawiałem się nad takim rozwiązaniem ale w końcu porzuciłem temat,jakoś tak nieufny byłem do tego rozwiązania.
Docelowo mam rurki ułożone bezpośrednio na płycie i na to wylewka.
Na FM jest przypadek,gdzie inwestor zalał rurki bezpośrednio w płycie i był problem z nimi i z płytą i domem,HenoK czyli konstruktor tej płyty,który jest tutaj na forum i chyba też ten przypadek jest opisany.
Z tego co mnie pamięć nie myli chodziło o zbyt wysoką temperaturę zasilania zapodawaną w płytę ale musiałbyś odszukać temat.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nie tyle o zbyt wysoką na zasilaniu, co zbyt wysoką w momencie kiedy system dążył do osiągnięcia temperatury zadanej.
Powodowało to nierównomierne nagrzewanie się płyty przez co powstawały w niej naprężenia.
Dodatkowym minusem było umieszczenie rurek grzewczych nie w środku przekroju pionowego płyty, a to wcale tak łatwo nie jest wykonać.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Po lekturze kilkunastu artykułów na temat płyty fundamentowej uważam, że zatapianie rurek ogrzewania połogowego w płycie nie jest do końca dobrym rozwiązaniem. Musimy pamiętać,że płyta stanowi tutaj fundament, a jej izolacja musiałaby być doskonale wykonana, tak pod jak i z boku płyty. Wyjątkiem stanowi płyta legallet (ale to już inna bajka i cena). Wydaje mi się, że zalewanie podłogówki na płycie z dodatkową izolacją min 5 cm styropianu pod podłoga jest pewniejsze i zawsze można w razie problemu dotrzeć łatwiej do rurek.

to tak moim skromnym zdaniem.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Witam ponownie,

Dzięki za odpowiedzi. Dwa błędy z mojej strony:

1. Przyznaję, że nie odnalazłem jeszcze wątku do którego się odnosicie, ale też niezbyt sumiennie jeszcze szukałem.

2. Nie zaznaczyłem na wstępie, ale teraz dopiero rozumiem co planuję J. Myślę dokładnie o tym rozwiązaniu: Array="">http://www.izodom2000polska.com/?akcja=plyta_fundamentowa&lang=pl do którego chciałbym zastosować, mniej lub bardziej tradycyjne, ogrzewanie podłogowe – bezpośrednio w płycie. Na moje potrzeby nazwałbym to pseudo-legallet. Na oryginał jak rozumiem Firma legallet ma patent, markę i renomę. Do tego jeszcze systemowe akcesoria dla układu ogrzewania.

Do tej pory w zasadzie nie dopuszczałem innej opcji jak ogrzewanie bezpośrednio w płycie. Właśnie ta możliwość plus jeszcze kilka innych zalet, zdecydowało o wyborze płyty. A tu nagle wątpliwości.

Wydaje mi się, że obecna „popularność” stosowania płyty fundamentowej i jej rozwinięcia (fundamentowej płyty grzewczej), jest bezpośrednio związana z budownictwem energooszczędnym (idąc dalej pasywnym). Tutaj, jako główną zaletę przedstawia się buforowanie (magazynowanie) ciepła w monolicie płyty – zjawiskiem bardzo pożądanym w niskotemperaturowych systemach ogrzewania. Niejako naturalnie więc – należy położyć (przy projektowaniu, wyborze i wykonaniu) duży nacisk na izolację termiczną płyty (od spodu i z boku).

Pozostałe kryteria zastosowania – wysoki poziom wód gruntowych, niepewny grunt, .. – schodzą na plan dalszy przy podejmowaniu decyzji.

Spełniając dodatkowo kolejne kryterium – regularny kształt projektowanego budynku – prostokąt, najlepiej wybrać jakieś rozwiązanie systemowe. Z gotowymi kształtkami, montowane na zamki.

Odnośnie niekorzystnych naprężeń w trakcie pracy ogrzewania, znalazłem gdzieś nawet informację że możliwe jest osobne sterowanie dla osobnych pomieszczeń, więc niejako z założenia te naprężenia tam będą. Vide: w jednym pomieszczeniu ogrzewanie całkowicie wyłączone, w innym włączone. Tutaj nie mam jeszcze opini / wiedzy na temat: owe naprężenia vs. zbrojenie klasyczne a rozproszone. Zapewne są jakieś zalecenia.

Moment uruchamiania. Choć j/w nie dotarłem jeszcze do oryginalnego wątku, ale zakładam, ze „agresywność” systemu przy dążeniu do zadanej temperatury również można (trzeba) regulować, i odpowiednio zmniejszyć dla rozwiązania: fundamentowa płyta grzewcza.

Taki był mój sposób rozumowania do tej pory. Zdziwiłem się więc bardzo gdy zaczęliście pisać o dodatkowej izolacji na płycie, pod wylewką (tak zrozumiałem).

Podsumowując, (proszę o poprawienie jeśli źle rozumiem) do tej poty rozmawialiśmy o czymś pośrednim: nieizolowanej (nie dostatecznie izolowanej) płycie fundamentowej z dołożoną „opcją” ogrzewania podłogowego, vs. klasyczne ogrzewanie podłogowe.

No bo jeśli źle zrozumiałem, to dalej nie widzę zasadniczych przeciwwskazań dla ogrzewania bezpośrednio w płycie.

Chyba, że tak jak pisze wolfik36, owy „legallet, to zupełnie inna bajka”. Ale na czym ona miałaby polegać.

Pozdrawiam,

(i Wesołych Świąt)


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

dalej nie widzę zasadniczych przeciwwskazań dla ogrzewania bezpośrednio w płycie.



Ja widzę. Według starej, nieśmiertelnej zasady, jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do ... niczego. Jeśli płyta ma spełniać tysiąc funkcji na raz, to jeden błąd spowoduje brak tysiąca funkcji. Trochę dużo.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
chciałbym odpowiedzieć na post "rzodkiew" - ki. Przyjacielu, moja opinia co do płyt, w której zainstalowana jest podłogówka poparta jest kilkoma postami i dziennikiem budowy uczestników, którzy to już zrobili. Powiem tylko tyle, że taka instalacja aby pracowała w pełni swojej mocy i Twojego oczekiwania musi być zainstalowana i przeliczona bardzo skrupulatnie. Przy zalewaniu płyty "wszystko pracuje", stąd moje obawy co do jakości wykonania. Rozwiązania systemowe (jak Legallet) opracowały już szereg elementów aby uniknąć niespodzianek. Nie odwodzę nikogo icon_smile.gif od tego typu przedsięwzięć, nawet cieszę się, że coraz więcej osób decyduje się na płytę. Jestem samoukiem. Internet to ogromna skarbnica wiedzy. Nie chciałbym, aby moje wypowiedzi były powodem jakiś niesnasek czy negatywnych odczuć. Chciałbym pomóc jak tylko potrafię najlepiej. Dodam tylko, że wykonanie podłogówki w posadzce było zdecydowanie łatwiejsze i bezpieczne. Życzę trafnych decyzji i odważnych rozwiązań. icon_smile.gif
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Z ostatnim stwierdzeniem, że płyta wychodzi drożej nie do końca się zgodzę.


Naczytałeś się kolego tekstów reklamowych...

Cytat

Tylko pokrótce porównując pamiętajmy, ze w standardowych fundamentach mamy też zbrojenie (ławy),


Cztery do sześciu prętów na obwodzie porównujesz do zbrojenia dołem i górą całej powierzchni przeznaczonej pod budynek?

Cytat

izolację pionowa i poziomą,


Jak wyżej... z uwzględnieniem wątpliwości co do konstrukcyjnego zastosowania xps czy eps i trwałości w czasie tych materiałów.

Cytat

koszt murowania ścian fundamentowych, wypełnienie fundamentów (piaskiem, ziemią ), wylanie chudziaka, roboty ziemne. Przy płycie roboty ziemne nie wymagają takich nakładów, usuwamy tylko warstwę humusu.


Jakbym czytał folder reklamowy... niestety samo zebranie humusu tylko w przypadku podłoża z piasku.
W przypadku innych warunków gruntowych należy dostosować sposób wykonania płyty do tych konkretnych warunków.

Cytat

Warto dokładnie skalkulować koszty - a jest to możliwe i zdecydować o sposobie posadowienia domu.


Dokładnie o tym piszę - warto nie poddawać się marketingowi, a kalkulować na podstawie znajomości tematu, a nie informacji marketingowych...

Cytat

Oba rozwiązania mają swoich zwolenników i przeciwników. Jedno trzeba powiedzieć wyraźnie - co nowe i inne to drogie lub nielubiane przez ekipy. My naszą płytę wylaliśmy sami przy wszelkiej pomocy teoretycznej projektanta - nic strasznego. Gotowe wieńce i siatki stalowe ułatwiły zadanie, a przemiły operator "pompy" z betonem pomógł jak potrafił. Polecam i nie zamieniłbym na zwykłe fundamenty:)

Wypada tylko życzyć satysfakcji z przyjętego rozwiązania...
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość arturo72
Cytat

Naczytałeś się kolego tekstów reklamowych...


Cztery do sześciu prętów na obwodzie porównujesz do zbrojenia dołem i górą całej powierzchni przeznaczonej pod budynek?


Jak wyżej... z uwzględnieniem wątpliwości co do konstrukcyjnego zastosowania xps czy eps i trwałości w czasie tych materiałów.


Jakbym czytał folder reklamowy... niestety samo zebranie humusu tylko w przypadku podłoża z piasku.
W przypadku innych warunków gruntowych należy dostosować sposób wykonania płyty do tych konkretnych warunków.


Dokładnie o tym piszę - warto nie poddawać się marketingowi, a kalkulować na podstawie znajomości tematu, a nie informacji marketingowych...

Wypada tylko życzyć satysfakcji z przyjętego rozwiązania...


W moim przypadku koszt płyty wyszedł 300zł/m2 pow.zabudowy z 20cm izolacją,której nie musiałem już dawać pod wylewkę a gdybym zdecydował się na ogrzewanie w płycie koszt zmniejszylby się o 4tys.zł do 270zł/m2.
Jaki byłby koszt tradycyjnego fundamentu w przeliczeniu na m2 pow.zabudowy z 20cm izolacją podłogi i ograniczeniem mostkow termicznych do gruntu przez zastosowanie np.isomuru ?
I moja plytka jest dodatkowo mocniej zbrojona niż normalnie i poszło więcej betonu ze względu na szkody gornicze. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wyraziłem się nieprecyzyjnie - pisząc "trwałości w czasie tych materiałów" miałem na myśli ich "odporność na ściskanie w czasie".

Nie twierdzę, że płyta to złe rozwiązanie, ale stosując je trzeba wiedzieć jakie są uwarunkowania.
Kiedy czytam na liście szeregu zalet płyty iż w odróżnieniu od fundamentów tradycyjnych można na niej rozpocząć budowę kilka dni po wylaniu, a czas ten w przypadku fundamentów tradycyjnych to 3 tygodnie to nabieram wątpliwości co do pozostałych zalet. Ani jedno, ani drugie stwierdzenie nie jest prawdą - to jaskrawy przykład twórczości reklamującej jedno z rozwiązań.

Wrócę na chwilę do początków: często tu czytam, że to wykonawcy nie wiedzą jak płytę wykonać, stąd jej mała popularność, a wręcz niepopularność... Czy wyobrażacie sobie, że wykonawca tworzy Wasz dom na budowie? Bo ja dotychczas byłem przekonany, że realizuje zapisy projektu! Koordynuje jego pracę kierownik budowy i ewentualnie patrzy na ręce inspektor nadzoru. Więc skąd te uprzedzenia... czy przypadkiem nie stąd, że pod wpływem dobrze skrojonej reklamy inwestorzy biorą sprawy w swoje ręce i zaczyna się radosna twórczość, której efekty bywają różne - w przypadku niepowodzenia, zrzuca się odpowiedzialność na wykonawców...?

Reasumując - płyta dobrze zaprojektowana (zbrojenie dolne, górne, wzmocnienia dołem pod ściany, górą w przestrzeniach pomiędzy nimi, spięta wieńcem) to bardzo dobre rozwiązanie w przypadku problemów ze stabilnością gruntów pod budynkiem. Pozostałe opcje jej wykorzystania budzą spore wątpliwości, choć dobrze przemyślane są możliwe do realizacji choćby właśnie poprzez ocieplenie górą z izolacyjną warstwą startową na ścianach, z zagłębieniami w przestrzeniach pomiędzy ścianami, w których wykonana będzie izolacja i ogrzewanie podłogowe itd. itp. - ważne aby nie dać się zwariować, wylewając 60 cm płytę bez zbrojenia na przykład icon_biggrin.gif
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
To raczej Pan reklamuje siebie. Posadowiłem dom na płycie jak większość moich sąsiadów. Byłem pionierem w tej okolicy ponieważ teren jest mocno niestabilny ze względów na płytko zalegające torfy. Moje opinie i wnioski nie są wyssane z palca tylko poparte konkretami. W promieniu 1000 metrów 6 domów stoi na płycie. Wiem o czym pisze. Nie musiałem niczego się naczytać bo dobrych artykułów na temat płyty krzyżowo zbrojonej jest niewiele. Nie wiem do czego zmierza wypowiedź Irbisa - czy chciałby wprowadzić uprzedzenie wśród budujących i tych co zamierzają? Tego nie wiem. Widać ewidentnie, że wypowiedź jest na "nie". tylko po co? Piszemy tutaj o swoich rozważaniach, wnioskach, doświadczeniach i propozycjach. Nie podważamy czyjegoś doświadczenia.
Tak na marginesie to już wielu "fachowców" się na tym forum wypowiadało, ale nie po to aby komuś zaszkodzić i kogoś obrazić, ale niestety taka jest wypowiedź Irbisa. Co do ekip budowlanych i ich przygód z płytami - to tylko fakt, że w okolicy 7 ekip nie chciało się podjąć tego zadania daje wiele do myślenia. Propozycja inwestora zawsze musi być rozważona przez architekta i kierownika budowy. Poparta wszelkimi za i przeciw.
Na zakończenie poproszę, żeby mnie nie obrażać - to takie niepisane zwyczaje na forum.

Pozdrawiam
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość arturo72
Cytat

Wrócę na chwilę do początków: często tu czytam, że to wykonawcy nie wiedzą jak płytę wykonać, stąd jej mała popularność, a wręcz niepopularność... Czy wyobrażacie sobie, że wykonawca tworzy Wasz dom na budowie? Bo ja dotychczas byłem przekonany, że realizuje zapisy projektu! Koordynuje jego pracę kierownik budowy i ewentualnie patrzy na ręce inspektor nadzoru. Więc skąd te uprzedzenia... czy przypadkiem nie stąd, że pod wpływem dobrze skrojonej reklamy inwestorzy biorą sprawy w swoje ręce i zaczyna się radosna twórczość, której efekty bywają różne - w przypadku niepowodzenia, zrzuca się odpowiedzialność na wykonawców...?


Mylisz się,uprzedzenie budowlancow do płyty bierze się z tego,że właśnie trzeba umieć czytać projekt a nie tworzyć radosną twórczość Pana Mietka,który do niedawna był piekarzem a buduje domy bo co to jest za problem wykopać ławy,wrzucić parę kawałków stali i zalać betonem ?
Płyta wymaga wiedzy technicznej jak i dokładności a tego Panu Mietkowi brakuje i dlatego boi się odpowiedzialności za swoją pracę.
Płyty nie wymyśla i nie projektuje inwestor tylko konstruktor,który się pod tym podpisuje i żaden odpowiedzialny nie zaprojektuje płyty bez badań geologicznych.
Gdzie tu widzisz marketing ? To ja go zauważam po Twoich wypowiedziach negujacych płytę fundamentową.
Czyzbys był tym przysłowiowym Panem Mietkiem,który boi się dokładności i nie posiada umiejetnosci czytania projektu ? Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Irbis Strzecharstwo ma rację - w 90% te płyty to błędy projektowe i wykonawcze. Wykonywane przez dyletantów bez zachowania minimum zasad i wiedzy budowlanej.
Jedyną ich zaletą jest niska cena wykonania. Co do reszty czas pokaże - budynki mieszkalne powinny stać 50 lat.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość arturo72
Cytat

Irbis Strzecharstwo ma rację - w 90% te płyty to błędy projektowe i wykonawcze. Wykonywane przez dyletantów bez zachowania minimum zasad i wiedzy budowlanej.
Jedyną ich zaletą jest niska cena wykonania. Co do reszty czas pokaże - budynki mieszkalne powinny stać 50 lat.


Następny Pan Mietek ?
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie stoi już ponad 50 lat na nie izolowanej płycie fundamentowej.
Na Śląsku płyty fundamentowe są często wykonywane z uwagi na mocne tapniecia kopalniane a pękają głównie domy na tradycyjnych fundamentach.
Najpierw trzeba posiąść wiedzy ogolnobudowlanej a nie bezpośrednio z piekarni brać się za kopanie fundamentów...
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Tak, a słoń to taka większa wiewiórka - też ssak.
Ale Ty wolfik36 masz podobno płytę fundamentową "krzyżowo" zbrojoną, więc dla Ciebie - to żadna różnica.





Owszem, moja płyta jest krzyżowo zbrojona.

Tak na marginesie, nie denerwujmy się i nie dorzucajmy do ognia. Po co to nam. Starajmy się w miłej atmosferze pomóc potrzebującym.

Pozdrawiam i miłego dnia.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • No właśnie, przeszkadza drzewom, krzewom i kwiatom. I nawet łopaty nie można przy płocie pozostawić, bo zostanie połamana. Dlatego brama przesuwna najczęściej jest montowana na działkach przemysłowych i gospodarczych, bo tam krzewy są na bardzo dalekim miejscu, jeśli chodzi o ważność. Bramy te są ciężkie i nie nadają się do częstej zmiany stanu otwarte/zamknięte.  No i trudno je wyłamać, co w warunkach gospodarczych jest plusem. Natomiast bramy skrzydłowe otwierają się na przejazd, więc żadnym krzewom czy drzewom przeszkadzać nie będą, bo z przejazdu i tak wszystko usuwamy.  I kosztują trzecią część tego, co bramy przesuwne. A poza już na wygląd są lekkie i przyjazne ludziom. No i napędy mają już na 12 V, co pozwala montować zasilanie awaryjne ze zwykłego, popularnego i taniego akumulatora. Czyli nawet awaria sieci zasilającej nie pozbawia nas możliwości użytkowania jej.    Więc żeby zakończyć temat z mojej strony, ja nie widzę bramy przesuwanej na prywatnej posesji, która jest grodzona płotem, łatwym do przeskoczenia. Bo to nie ma żadnego sensu. Tylko tam, gdzie ktoś tworzy z podwórka i domu fortecę. Wtedy owszem,  trzeba się pogodzić z kiepskim wyglądem, gorszymi i bardziej upierdliwymi parametrami użytkowymi, dużo większymi kosztami, w zamian za większe bezpieczeństwo chronionego obszaru.
    • Zagęszczarka jednokierunkowa vs rewersyjna   Zagęszczarki różnią się między sobą wieloma parametrami. Jednym z nich są możliwości poru szania się urządzeń. Zagęszczarka jednokierunkowa wykonuje swoją pracę tylko w jednym kierunku - do przodu, na wprost. Jeśli chcemy zawrócić urządzenie, wymagana jest odpowiednia ilość miejsca do wykonania tego manewru. Podczas prac na dużej przestrzeni nie stanowi to żadnego utrudnienia, ponieważ mamy sporo miejsca na zmianę kierunku jazdy zagęszczarki. Urządzenia rewersyjne z kolei dają możliwość pracy w obu kierunkach tzn. do przodu i do tyłu. Z tego właśnie względu będą dobrym wyborem do pracy w wąskich korytarzach czy alejkach.  Zagęszczarki jednokierunkowe    ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA LF 130 LT To urządzenie o ciężarze 142 kilogramów, które świetnie sprawdzi się do ubijania cienkich i średnich warstw przy glebach ziarnistych. Urządzenie pracuje bardzo szybko, a do tego zostało wyposażone w dedykowaną płytę, która pracuje wydajnie nawet przy dużej prędkości. Zagęszczenie przebiega sprawnie i pozwala utrzymać odpowiednie tempo pracy na budowie. Dodatkowym udogodnieniem jest opatentowany przez markę uchwyt tłumiący drgania. Operator jest dzięki temu w pełni chroniony przed szkodliwymi poziomami wibracji maszyny i może pracować przez długi czas. Ponadto, uchwyt jest składany, co ułatwia transport, a także przechowywanie. Zagęszczarka Husqvarna LF 130 może być wyposażona w kółka transportowe, płytę elastomerową 500 mm oraz zestaw pasków umożliwiających podniesienie. Silnik benzynowy Honda pracuje tutaj wydajnie i bez zarzutu! Pas napędowy jest bardzo trwały za sprawą wentylatora chłodzącego oraz wentylowanej osłony. Kolejnym atutem zagęszczarki Husqvarna są płyty dolne o zaokrąglonych krawędziach, dzięki czemu efekty są jednorodne, a na podłożu nie powstają zbędne ślady.    ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA LF 100 L   To kolejna zagęszczarka jednokierunkowa, która jest bardzo popularnym wyborem wśród specjalistów. Podobnie jak poprzednia zagęszczarka posiada ona zoptymalizowany kształt płyty i prędkość. Dzięki tym czynnikom otrzymujemy sprzęt, który zagęszcza szybko, łatwo i bezproblemowo. Znajduje on swoje zastosowanie podczas zagęszczania cienkich i średnich warstw gleb ziarnistych. Nie musimy obawiać się o zbyt duże przeciążania i dyskomfort podczas pracy, ponieważ dzięki innowacyjnemu uchwytowi praca operatora będzie wydajna i długotrwała bez narażenia go na jakiekolwiek szkodliwe dla zdrowia czynniki. Zagęszczarka LF 100 Husqvarna posiada opatentowane amortyzowane uchwyty, które obniżają poziom drgań poniżej 2m/s2. Ciężar tego urządzenia jest mniejszy niż w przypadku wcześniej omawianej zagęszczarki i wynosi tutaj 97 kilogramów. Szerokość robocza to z kolei 500 mm. Zagęszczarka LF 100 Husqvarna zapewnia oszczędność miejsca, ponieważ uchwyt jest składany. Dodatkowo urządzenie może pracować dłużej przy zużyciu mniejszej ilości wody dzięki dużemu zbiornikowi. Został on zabezpieczony przed korozją, a cały układ dystrybucji płynu pozwala na długą pracę bez konieczności robienia przestojów w celu uzupełnienia wody.   Zagęszczarki rewersyjne   ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA LG 504    Jeśli potrzebujesz sprzętu do skutecznego zagęszczania gleby ziarnistej o średniej lub nawet dużej głębokości, to urządzenie może być dla Ciebie! Zagęszczarka Husqvarna LG 504 jest bardzo wydajna, niezawodna i umożliwia komfortową pracę w obu kierunkach. Została wyposażona w silnik z rozruchem elektrycznym i wskaźnikiem zagęszczenia. Ponadto, może stanowić alternatywę dla walców, jeśli chcemy popracować na wąskich przestrzeniach. Waga tej zagęszczarki wynosi 470 kilogramów, a powierzchnia robocza 700 mm. Dwukierunkowa zagęszczarka płytowa ma wysoką częstotliwość oraz charakteryzuje się wysoką przyczepnością na mokrej powierzchni! Nierówne podłoże także nie stanowi tutaj problemu - zagęszczarka Husqvarna LG 504 jest odpowiednio wyważona i komfortowa w obsłudze oraz konserwacji. Uchwyt jest amortyzowany, więc praca przez długie godziny staje się możliwa. Dzięki wskaźnikowi zagęszczenia operator jest informowany kiedy podłoże zostało odpowiednio zagęszczone. Zagęszczarka Husqvarna to niezawodność i bezpieczeństwo! Mocna rama ochronna osłania silnik oraz przekładnię. Płyta dolna wykonana została z bardzo wytrzymałej stali.      LG 164 ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA  Jeśli szukasz zagęszczarki dwukierunkowej o kompaktowych gabarytach przy zachowaniu dobrej wydajności, to zagęszczarka Husqvarna LG 164 będzie dobrym wyborem! Jest stosunkowo lekka (148 kilogramów) i posiada silnik benzynowy ze zmniejszonym zużyciem paliwa oraz poziomem emisji spalin. Kolejnym argumentem “za” są wysokiej jakości podzespoły, dzięki którym drgania są ograniczone, a praca bezpieczna i komfortowa. Płyta dolna została wykonana ze stali Hardox 400, która jest odporna na ścieranie. Konstrukcja płyty jest tak zaprojektowana, że kamienie nie dostają się między płytę, a ramę. LG 164 ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA została opracowana z myślą o pracy na podjazdach, parkingach, przy domach i wąskich rowach. Dobrze pracuje na cienkim podłożu z makadamu. Praca z tą zagęszczarką jest płynna i wyjątkowo sprawna! Rama doskonale zabezpiecza silnik oraz przekładnię, a także jest wyposażona w ucho do podnoszenia. Ułatwia to transport maszyny.    ZAGĘSZCZARKA HUSQVARNA LG 204    Kolejny produkt warty polecenia! Bardzo zwrotna zagęszczarka Husqvarna LG 204 idealnie nadaje się do pracy na cienkich warstwach nawierzchni makadamowej. Podobnie jak poprzednie urządzenie, dedykowana jest do działania przy domach jednorodzinnych, na parkingach, wykopach oraz podjazdach. Jej waga wynosi 211 kilogramów, a prędkość robocza sięga 23 metrów na minutę. Dzięki mniejszej masie roboczej i węższej płycie urządzenie jest wyjątkowo dynamiczne oraz zwrotne. Silnik od Hondy wytwarza niezbyt odczuwalne drgania na poziomie 3,5 m/s2. Jazda w przód i w tył jest bardzo wygodna, a uchwyt może być blokowany w danej pozycji, co ułatwia wykonywanie manewrów. Dzięki temu, że uchwyt można unieść, łatwo jest wykręcać zagęszczarką na wąskiej przestrzeni. Podnoszenie jest proste, dzięki mocnej ramie wyposażonej w specjalny, składany zaczep transportowy. Wspomniana rama świetnie chroni silnik i przekładnię!    
    • Szczególnie wtedy, gdy ma już pięknie wyrównaną ścianę po ułożeniu rur i elektryki i ta ściana ma wymiary 2x2 metry... albo na pięknie wypoziomowanej podłodze w hali, czy salonie o powierzchni 50 metrów... Bo już tyle nie wyjdzie, jak ma obrobić komin, albo ścianę z drzwiami i oknem...
    • Jaka pojemność betoniarki będzie odpowiednia?   Jednym z głównych parametrów, na który powinniśmy zwrócić uwagę kupując betoniarki na budowę jest ich pojemność. Od pojemności zależy ile mieszanki betonowej możemy uzyskać w trakcie jednego procesu mieszania. Na stronach produktowych w naszym sklepie znajdziesz takie informacje jak pojemność robocza betoniarki, zwana inaczej zasypową oraz pojemność całkowita. Co to oznacza? Wartość robocza oznacza maksymalną ilość zaprawy, którą uzyskamy w trakcie jednego cyklu pracy betoniarki, natomiast pojemność całkowita określa pojemność bębna betoniarki. Dzięki wiedzy o tym jaka jest pojemność robocza betoniarki, możemy dowiedzieć się także ile taczek z betonem uzyskamy po jednym cyklu mieszania. Betoniarki o małej pojemności tzn. 80 litrów mogą dać nam około jedną tarczę zaprawy. Tym samym, w przypadku korzystania z betoniarki 150l otrzymujemy około 2 taczki. Betoniarki o stosunkowo małej pojemności sprawdzą się podczas pracy najmniejszych ekip budowlanych. Jeśli natomiast potrzebujesz urządzenia na większy, zorganizowany plac budowy, dobrym wyborem może okazać się betoniarka 250l i więcej. Bardzo istotną kwestią jest fakt, że nie warto wybierać zbyt dużej betoniarki, ponieważ gotowa zaprawa musi zostać szybko wykorzystana. Za mała pojemność betoniarki z kolei, może znacznie opóźnić prace remontowe czy budowlane. Jeśli masz wątpliwości, który sprzęt będzie odpowiedni i spełni Twoje indywidualne potrzeby, zapraszamy do kontaktu.  Do pracy na budowie w średniej wielkości ekipie budowlanej możemy polecić Ci to urządzenie od renomowanej marki Altrad Belle:   BETONIARKA ALTRAD BELLE BWE-250KJ (230V)   Betoniarka o pojemności roboczej 250l spełni oczekiwania wielu inwestorów. Oprócz solidnych porcji mieszanki, które możemy uzyskać przy jednym cyklu pracy, to urządzenie posiada także kilka innych, ważnym atutów. Zbiornik mieszający jest tutaj bardzo stabilny i posiada wzmocnioną krawędź. Marka Altrad Belle zadbała także o wyjątkową konstrukcję mieszadła, która poprawia wydajność mieszania. Zastosowano tu także przekładnię ślimakową, która pozwala zwiększyć szybkość wyładunku oraz załadunku. Wyładunek może przebiegać bardzo komfortowo na wysokości taczki.  Kształt mieszalnika betoniarki   Kolejną ważną kwestią podczas wyboru betoniarki jest kształt mieszalnika. W pracy niedużej ekipy robotników bez problemu sprawdzi się betoniarka z mieszalnikiem bębnowym. Tego rodzaju urządzenie jest kompaktowe, a tym samym mobilne i wygodne dla małego zespołu pracowników. Mieszalnik betoniarki bębnowej może zapewnić także mniejsze zużycie energii elektrycznej, co jest rozwiązaniem ekonomicznym. Drugim rodzajem betoniarek są urządzenia posiadające mieszalnik kielichowy i z reguły mają zdecydowanie większe pojemności. Idealnie sprawdzają się na dużych i profesjonalnych placach budów. Można je spotkać wszędzie tam, gdzie trzeba wykonywać bardzo duże ilości zaprawy na przykład podczas budowy bloków i innych obiektów o większej powierzchni.  Pochylenie mieszalnika   Kolejnym elementem, na który chcemy zwrócić Twoja uwagę jest mechanizm przechylania. Możemy spotkać się z tym, że o wychyleniu bębna decyduje korba lub koło. Co to oznacza? Przechył mieszalnika betoniarki na korbę posiada przekładnię ślimakową, co powoduje z kolei, że do wyładunku zaprawy nie trzeba używać zbyt dużo siły. Wybierając opcję koła, konieczne będzie użycie hamulca ręcznego podczas wyrzucania zaprawy, co może być pewnym utrudnieniem jeśli zdecydujemy się na zakup betoniarki o dużej pojemności roboczej. Jedną z bardzo wygodnych i wydajnych betoniarek na korbę jest Altrad Belle BWE-190. Pojemność robocza wynosi tutaj 145 litrów, a wygodna korba umożliwia przechylenie bębna do dogodnego położenia bez wysiłku. Ponadto, urządzenie zostało wyposażone w wodoszczelny wyłącznik, duży otwór zasypowy czy też kryte łożysko bębna, co zapewnia nie tylko zwiększony komfort pracy, jak i trwałość.  Idealna betoniarka - na co jeszcze zwrócić uwagę? Jeśli planujesz zakup betoniarki, sprawdź także moc jej silnika. Odpowiednio duża moc zdecydowanie ułatwia pracę, ponieważ możemy wówczas najpierw napełniać bęben mieszanką, a dopiero w kolejnym kroku uruchomić betoniarkę. Jeśli z kolei moc jest nieduża, może zajść konieczność uruchomienia sprzętu przy jego niskim obciążeniu, a następnie dodawanie kolejnych składników mieszanki. Ponadto, zwróć uwagę na zasilanie - może być ono jednofazowe (230 V) i wówczas betoniarka będzie zużywała mniej prądu. Takie urządzenie można bez problemu podłączyć do zwykłego gniazdka elektrycznego. Drugą dostępną opcją jest zasilanie trójfazowe (380 V), które występuje w dużych pojemnościowo urządzeniach.   Zakup odpowiedniej betoniarki to inwestycja na lata. Dlatego warto korzystać z ofert renomowanych producentów, którzy poza udoskonalaniem parametrów swoich urządzeń, wprowadzają innowacyjne rozwiązania. Dzięki temu prace całej ekipy mogą być bardziej owocne. Betoniarka, która jest łatwa w obsłudze, nie wymaga użycia dużej siły i pozwala na uzyskanie dokładnie takich ilości materiału, których będziemy potrzebować, zapewni ciągłość prac na budowie oraz brak strat. Mamy nadzieję, że ten artykuł odpowiedział na pytanie jaką betoniarkę wybrać. Jeśli potrzebujesz konsultacji i profesjonalnego doradztwa, specjaliści z Norwit czekają na Twój telefon lub wiadomość! https://norwit.pl/197-oferty-specjalne-betoniarki  
    • Uwaga dotyczyła miejsca przed wjazdem OD STRONY DZIAŁKI, bo tak jak napisałam... brama nie może otwierać się na zewnątrz. Wydawało mi się to oczywiste. Zwykle wzdłuż ogrodzenia niczego poza krzewami się nie planuje, brama przesuwna więc w niczym nie będzie przeszkadzać.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...