Skocz do zawartości

Ocieplenie domu z bala


Recommended Posts

Witam

Mam kilka pytań odnośnie kolejności prac, przy wykończeniu domu z bala (bal 14x24cm).

Zastanawiam się nad tym, czy najpierw wykonać ocieplenie na ruszcie, od środka ( 20cm wełny Rockwoll), a następnie ocieplenie podłogi na gruncie i wylewkę (ogrzewanie podłogowe), czy zrobić to w odwrotnej kolejności tj. najpierw podłogę a potem ruszt i ocieplenie. Jak już jesteśmy przy wylewce to mam kolejne pytanie. Papa termozgrzewalna powinna być odizolowana od styropianu folią, czy styropian może leżeć bezpośrednio na papie ?

Kolejne pytanie dotyczy przerwy (pustki powietrznej) pomiędzy balem a wiatroizolacją. W Muratorze jest informacja, że pustka musi być, najlepiej wentylowana. Z ponawiercanymi otworami w podwalinie. Wszystko ok. ale jaki wtedy jest sens robienia domu z bala ocieplanego od środka, jeśli i tak ten bal przewiercamy na wylot ? Na innym forum czytałem w jakimś wątku, że pustka powietrzna nie jest konieczna, gdy wiatroizolacja ma paro przepuszczalność >5000, tylko folii o takich parametrach nigdzie nie widziałem (max 3000). Jaka folia dostępna na rynku , byłaby dobra do takiego zastosowania?

Kolejna sprawa to izolacja i ocieplenie kawałka podłogi na poddaszu. Dom ma podcień szczytowy i "sufit" nad tarasem jest podłogą na piętrze. Jak to powinno być prawidłowo zaizolowane i ocieplone ? Chodzi mi o kolejność warstw i jak te warstwy połączyć ze ścianami na parterze i piętrze, aby zachować ciągłość izolacji i ocieplenia ?

Ostatnie pytanie dotyczy izolacji dachu. Dach pełne deskowanie, papa, dachówka Sówka. Pomiędzy deskowaniem a wełną dawać wiatroizolację. Słyszałem różne opinie na ten temat. Jedni mówią, że to zbędny wydatek, ale nie zaszkodzi, inni mówią , że koniecznie musi być. Już sam nie wiem icon_sad.gif

Pozdrawiam
Piotr Witkowski


P.S. Kilka zdjęć dla zobrazowania problemu ocieplenia podcienia;
https://picasaweb.google.com/JanaWitkowska/...325117095656402
https://picasaweb.google.com/JanaWitkowska/...326264157583122 Edytowano przez VonPiter (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Witam

Mam kilka pytań odnośnie kolejności prac, przy wykończeniu domu z bala (bal 14x24cm).

Zastanawiam się nad tym, czy najpierw wykonać ocieplenie na ruszcie, od środka ( 20cm wełny Rockwoll), a następnie ocieplenie podłogi na gruncie i wylewkę (ogrzewanie podłogowe), czy zrobić to w odwrotnej kolejności tj. najpierw podłogę a potem ruszt i ocieplenie. Jak już jesteśmy przy wylewce to mam kolejne pytanie. Papa termozgrzewalna powinna być odizolowana od styropianu folią, czy styropian może leżeć bezpośrednio na papie ?

Kolejne pytanie dotyczy przerwy (pustki powietrznej) pomiędzy balem a wiatroizolacją. W Muratorze jest informacja, że pustka musi być, najlepiej wentylowana. Z ponawiercanymi otworami w podwalinie. Wszystko ok. ale jaki wtedy jest sens robienia domu z bala ocieplanego od środka, jeśli i tak ten bal przewiercamy na wylot ? Na innym forum czytałem w jakimś wątku, że pustka powietrzna nie jest konieczna, gdy wiatroizolacja ma paro przepuszczalność >5000, tylko folii o takich parametrach nigdzie nie widziałem (max 3000). Jaka folia dostępna na rynku , byłaby dobra do takiego zastosowania?

Kolejna sprawa to izolacja i ocieplenie kawałka podłogi na poddaszu. Dom ma podcień szczytowy i "sufit" nad tarasem jest podłogą na piętrze. Jak to powinno być prawidłowo zaizolowane i ocieplone ? Chodzi mi o kolejność warstw i jak te warstwy połączyć ze ścianami na parterze i piętrze, aby zachować ciągłość izolacji i ocieplenia ?

Ostatnie pytanie dotyczy izolacji dachu. Dach pełne deskowanie, papa, dachówka Sówka. Pomiędzy deskowaniem a wełną dawać wiatroizolację. Słyszałem różne opinie na ten temat. Jedni mówią, że to zbędny wydatek, ale nie zaszkodzi, inni mówią , że koniecznie musi być. Już sam nie wiem icon_sad.gif

Pozdrawiam
Piotr Witkowski


P.S. Kilka zdjęć dla zobrazowania problemu ocieplenia podcienia;
https://picasaweb.google.com/JanaWitkowska/...325117095656402
https://picasaweb.google.com/JanaWitkowska/...326264157583122


- najpierw ściana potem podłoga! Dlaczego tak mało izolacji!?
Papa? Papy są odporne na ultrafiolet nie są w gruncie "trwałe" do gruntu to izolacje z pcv.
Pustka powietrzna przed balem nie jest potrzebna gdy jest od wewnątrz paroizolacja - bal to też opór cieplny, szkoda się go pozbywać - zwiększy izolacyjność ściany.
Wiatroizolacja w dachu jest zamiast deskowania - więc gdy są deski jest ona zupełnie zbędna.
Link do komentarza
1. Ocieplenie ściany ze względu na duży opór dyfuzyjny drewnianych bali musi posiadać warstwę folii paroizolacyjnej umieszczonej po wewnętrznej stronie ocieplenia. Konieczne jest też założenie folii paroprzepuszczalnej po stronie zewnętrznej wełny, którego zadaniem będzie przede wszystkim ochrona ocieplenia przed zawilgoceniem od zewnątrz. Układ warstw powinien wyglądać następująco:

- bale
- listwy dystansowe gr 3 cm i rożciagnięta na nich wiatroizolacja
- wełna mineralna
- ruszt pokryty folią paroizolacyjną
- wykończenie wewnętrzne (płyty g-k, boazeria).

Przy prawidłowej wentylacji pomieszczeń oraz starannym ułożeniu paroizolacji otwory wentylacyjne w balach nie będą konieczne, gdyż odparowanie ewentualnej wilgoci powinny zapewnić nieszczelności na połączeniu elementów konstrukcyjnych.

2. Najpierw wykonuje się podłogę a następnie wykańcza ściany.

3. Warstwy na stropie nad gankiem są takie same jak na ścianach.

4. Nie ma potrzeby układania papy termozgrzewalnej na podłodze – wystarczy folia.

5. Dach nad poddaszem ogrzewanym powinien mieć identyczny układ warstw jak na ścianach (deskowanie odpowiada balom), przy czym należy zapewnić cyrkulację powietrza między folią proprzepuszczalną a deskowaniem (szczeliny wentylacyjne przy okapie i w kalenicy)

Dachówkę układa się na ruszcie składającym się z kontrłat przybitych do deskowania i łat .
Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
Przepraszam, że tak długo nie odpisywałem, ale trochę jestem zarobiony i nie miałem kiedy usiąść do kompa.

Dwie odpowiedzi i dwie różne, jeśli chodzi o pustkę powietrzną pomiędzy balem, a folią wiatroizolacyjną icon_sad.gif
Mam jeszcze pytanie odnośnie izolacji ścian.
1.
Powiedzmy, ze będę robił pustkę powietrzną. Czy powinienem uszczelniać wszystkie szczeliny, np w narożnikach (jaskółczy ogon) , czy zostawić, aby była cyrkulacja powietrza pomiędzy balem, a wiatroizolacją.

2.
Ocieplenie 20 cm (możne to im mało, ale na takie ma przewidziany budżet), chce dać w dwóch warstwach po 10cm. I tu mam pytanie odnośnie tego czy robić ruszt ... najpierw pionowy, 10cm wełny, potem poziomy, 10cm wełny, paroizolacja i płyta KG, czy w postawić ściankę taka jak pod KG w odległości od bala 20 + 3 cm, pomiędzy wiatroizolacje, a tą ściankę włożyć wełnę (2x10cm), na to paroizolacja i KG.

Pozdrawiam
Piotr Witkowski Edytowano przez VonPiter (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...