Skocz do zawartości

Wybór kotła


Recommended Posts

Witam!

Muszę zainstalować w Gliwicach kocioł na gaz ziemny wysokooktanowy w budynku o łącznej powierzchni 850 m2, kubaturze 3200 m3 i kilkunastu pomieszczeniach na trzech kondygnacjach. Z początku myślałem o użyciu pieca firmy De Dietrich o nazwie "DTG X 54 N" i mocy 54 kW, jednak biorąc pod uwagę kubaturę jest to piec o zbyt słabej mocy, natomiast mocniejszych nie znalazłem w katalogu tej firmy. Piece jakiej firmy byście polecali? Odnośnie kaloryferów to zapewne będą to stalowe Purmo Compact. Potrzebuję również rozdzielacza obwodów grzewczych, aby utworzyć siedem obwodów. Ze względu na dużą wagę mocniejszego pieca zapewne będzie konieczne wyburzenie ściany, aby go wnieść i postawienie jej na nowo, co nie byłoby konieczne w wypadku pieca firmy De Dietrich, który ważyłby mniej, stąd też proszę o poinformowanie mnie o tym, jakie przepisy mają tutaj zastosowanie, abym mógł je sobie przeczytać.

Pozdrawiam! Edytowano przez johnyjj2 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Witam!

Muszę zainstalować w Gliwicach kocioł na gaz ziemny wysokooktanowy w budynku o łącznej powierzchni 850 m2, kubaturze 3200 m3 i kilkunastu pomieszczeniach na trzech kondygnacjach. Z początku myślałem o użyciu pieca firmy De Dietrich o nazwie "DTG X 54 N" i mocy 54 kW, jednak biorąc pod uwagę kubaturę jest to piec o zbyt słabej mocy, natomiast mocniejszych nie znalazłem w katalogu tej firmy. Piece jakiej firmy byście polecali? Odnośnie kaloryferów to zapewne będą to stalowe Purmo Compact. Potrzebuję również rozdzielacza obwodów grzewczych, aby utworzyć siedem obwodów. Ze względu na dużą wagę mocniejszego pieca zapewne będzie konieczne wyburzenie ściany, aby go wnieść i postawienie jej na nowo, co nie byłoby konieczne w wypadku pieca firmy De Dietrich, który ważyłby mniej, stąd też proszę o poinformowanie mnie o tym, jakie przepisy mają tutaj zastosowanie, abym mógł je sobie przeczytać.

Pozdrawiam!



Biorąc pod uwagę ofertę firm z branży, pojedyńcze kotły (nie mylic z piecem) mają moc do 90 kW. Kotły na paliwo stałe nawet 400 kW. Myślę, że w Twoim przypadku w grę powinno wchodzić rozwiązanie tzw. kaskady kotłów.

Spotkałem się ostatnio w prasie z "gotowymi" nazwijmy to rozwiazaniami. TU
Link do komentarza
Dziękuję za odpowiedzi!

Nie potrzebuję aż 480 kW mocy, wystarczy 200 kW (dokładne zapotrzebowanie będzie wyliczone wkrótce). Myślę, że powinno być łatwiej zamontować jeden kocioł, niż kaskadę. A z tego, co mi wiadomo, jest możliwe kupienie jednego kotła kondensacyjnego o mocy do 210 kW. Większe moce do uzyskania tylko przy pomocy kaskady. Natomiast najmocniejsze pojedyncze kotły atmosferyczne to ok. 165 kW. Innymi słowy powinien mi wystarczyć jeden kocioł kondensacyjny zamiast kaskady kotłów kondensacyjnych lub atmosferycznych.

Ważne jest, żeby w miarę łatwo i tanio dało się zainstalować takie kotły. Jeśli chodzi o prostotę instalacji to zgaduję, że pojedynczy kocioł kondensacyjny powinno się dać łatwo zainstalować. Nie mam takiej wiedzy odnośnie kaskad, które - jak zgaduję - są bardziej skomplikowane, gdyż trzeba piece w takiej kaskadzie odpowiednio połączyć. Również ceny, zdaje mi się, że są tańsze jeśli chodzi o zakup pojedynczego kotła kondensacyjnego, niż np. dwóch atmosferycznych w kaskadzie.

Pozdrawiam!
Link do komentarza
nieco taniej wychodzą dwa wisielce w kondensacie niż jeden kondensat stojący,
MCA 115 w kaskadzie z MCA 90 to netto w katalogu to 39258 zł
a stojący koindensat C 230 ECO 230, to koszt w katalogu co najmniej 39926 zł
w budynku powyżej 4 kondygnacji musi być kotłownia dachowa,
wtedy lepsze są wisielce,
Link do komentarza
Cytat

Dziękuję za odpowiedzi!

Nie potrzebuję aż 480 kW mocy, wystarczy 200 kW (dokładne zapotrzebowanie będzie wyliczone wkrótce). Myślę, że powinno być łatwiej zamontować jeden kocioł, niż kaskadę. A z tego, co mi wiadomo, jest możliwe kupienie jednego kotła kondensacyjnego o mocy do 210 kW. Większe moce do uzyskania tylko przy pomocy kaskady. Natomiast najmocniejsze pojedyncze kotły atmosferyczne to ok. 165 kW. Innymi słowy powinien mi wystarczyć jeden kocioł kondensacyjny zamiast kaskady kotłów kondensacyjnych lub atmosferycznych.

Ważne jest, żeby w miarę łatwo i tanio dało się zainstalować takie kotły. Jeśli chodzi o prostotę instalacji to zgaduję, że pojedynczy kocioł kondensacyjny powinno się dać łatwo zainstalować. Nie mam takiej wiedzy odnośnie kaskad, które - jak zgaduję - są bardziej skomplikowane, gdyż trzeba piece w takiej kaskadzie odpowiednio połączyć. Również ceny, zdaje mi się, że są tańsze jeśli chodzi o zakup pojedynczego kotła kondensacyjnego, niż np. dwóch atmosferycznych w kaskadzie.

Pozdrawiam!




Wartość 480 kW była graniczna, a na zdjęciu widać kilka kotłów. Zróżnicowana moc kotła pozwala na skomponowanie kaskady tak, by nie przekroczyć 200 kW.

Jak już wspomniałem i podlinkowłem, są również rozwiązania kompaktowe. Myślę, że warto skorzystać z rady Przedmówcy, nie koniecznie przywiązując się do jednej marki.

Nie mniej jednak proszę zerknąć TUTAJ. Strona jednego z wiodących producentów urządzeń grzewczych poświęcona właśnie KASKADOM.
Link do komentarza
  • 1 rok temu...
Cytat

nieco taniej wychodzą dwa wisielce w kondensacie niż jeden kondensat stojący,
MCA 115 w kaskadzie z MCA 90 to netto w katalogu to 39258 zł
a stojący koindensat C 230 ECO 230, to koszt w katalogu co najmniej 39926 zł
w budynku powyżej 4 kondygnacji musi być kotłownia dachowa,
wtedy lepsze są wisielce,



Do tego stosując dwa kotły w razie awarii jednego ,drugi będzie chronił instalację przed zamarznięciem-uszkodzeniem .

W okresie letnim wystarczy że jeden kociołek będzie przygotowywał CWU .
Przewymiarowanie kotłów kondensacyjnych przynosi korzyści,kocioł kondensacyjny pracuje z tym większą sprawnością, im niższe jest jego obciążenie

Instalację można tak zaprojektować żeby każdy z kociołków dostarczał ciepło do połowy instalacji grzewczej obniży to temperaturę czynnika grzejnego na wyjściu z kotła do całej instalacji (straty ciepła) kotły kondensacyjne pracują efektywniej w instalacjach niskotemperaturowych.

Im niższa jest temperatura wody zasilającej instalację, tym większe muszą być powierzchnie grzejników, żeby ogrzać pomieszczenie.

Lepszym rozwiązaniem było by zastosowanie ogrzewania podłogowego .

Proces kondensacji może zachodzić tylko wówczas, gdy temperatura wody grzewczej płynącej w instalacji c.o. jest niska: po oddaniu ciepła w instalacji grzewczej nie powinna przekraczać 50°C, gdy jest zasilana kotłem gazowym Jeśli woda grzewcza powracająca z instalacji nie będzie odpowiednio ochłodzona, kondensacja może nie zachodzić w ogóle lub zachodzić w bardzo niewielkim stopniu. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.    
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...